Stroje palestyńskie - Palestinian costumes

Kobieta z Ramallah
Kobieta z Ramallah , ok . 1929-1946

Stroje palestyńskie to tradycyjne stroje noszone przez Palestyńczyków . Zagraniczni podróżnicy do Palestyny w XIX i na początku XX wieku często komentowali bogatą różnorodność strojów noszonych, zwłaszcza przez fellaheen lub wiejskie kobiety. Wiele ręcznie robionych ubrań było bogato haftowanych, a tworzenie i konserwacja tych elementów odegrały znaczącą rolę w życiu kobiet z regionu.

Chociaż eksperci w tej dziedzinie śledzą początki strojów palestyńskich w czasach starożytnych, nie ma żadnych zachowanych artefaktów odzieżowych z tego wczesnego okresu, z którymi można by definitywnie porównać współczesne przedmioty. Wpływy różnych imperiów, które rządziły Palestyną, między innymi starożytnego Egiptu , starożytnego Rzymu i imperium bizantyjskiego , zostały udokumentowane przez uczonych w dużej mierze na podstawie przedstawień w sztuce i opisów w literaturze kostiumów produkowanych w tamtych czasach.

Do lat czterdziestych tradycyjne stroje palestyńskie odzwierciedlały status ekonomiczny i cywilny kobiety oraz jej miasto lub dzielnicę, z której pochodzi, a doświadczeni obserwatorzy dostrzegali te informacje na podstawie tkanin , kolorów, krojów i motywów haftu (lub ich braku) użytych w stroju.

Początki

Palestyńska młoda kobieta z Betlejem w kostiumie
Palestyńska dziewczyna z Betlejem w stroju, Ziemia Święta, między 1890 a 1900

Geoff Emberling, dyrektor Muzeum Instytutu Orientalnego , zauważa, że ​​palestyńska odzież od początku XIX wieku do I wojny światowej nosi „ślady podobnych stylów ubioru reprezentowanych w sztuce ponad 3000 lat temu”.

Hanan Munayyer, kolekcjoner i badacz odzieży palestyńskiej, widzi przykłady stroju protopalestyńskiego w artefaktach z okresu kananejskiego (1500 p.n.e.), takich jak egipskie obrazy przedstawiające Kananejczyków / w szatach w kształcie litery A. Munayyer mówi, że od 1200 pne do 1940 r. wszystkie palestyńskie sukienki były skrojone z naturalnych tkanin w podobnym kształcie linii A z trójkątnymi rękawami. Ten kształt jest znany archeologom jako „tunika syryjska” i pojawia się w artefaktach, takich jak grawerunek z kości słoniowej z Megiddo datowany na 1200 rok p.n.e.

W Palestine: Ancient and Modern (1949) wyprodukowanym przez Royal Ontario Museum of Archaeology, Winifred Needler pisze, że:

Nie zachowała się żadna rzeczywista odzież ze starożytnej Palestyny, aw starożytnej literaturze brakuje szczegółowych opisów. Swoją długością, pełnią i wzornictwem te współczesne szaty wykazują ogólne podobieństwo do strojów zachodnioazjatyckich widywanych na starożytnych egipskich i asyryjskich pomnikach. Strój córek Syjonu, o którym mowa w Księdze Izajasza 3:22-24, z „ubiorami zmiennymi”, „płaszczami”, „kołostkami”, „kapturami”, „zasłonami” i „pasami”, sugeruje, że kobiety modne są w mieście. z czasów Izajasza może przypominać współczesny strój kraju palestyńskiego.

Needler przytacza również dobrze zachowane artefakty kostiumowe z czasów późnorzymsko-egipskich, składające się z „luźnych lnianych ubrań z wzorzystymi tkanymi paskami wełny, butów i sandałów oraz lnianych czapek”, jako porównywalne do współczesnych strojów palestyńskich [6].

Przejście od wzorów tkanych do haftowanych było możliwe dzięki rzemieślniczej produkcji cienkich igieł w Damaszku w VIII wieku. Haftowane sekcje ubioru, takie jak kwadratowy tors (qabbeh) i zdobiony tylny panel (shinyar) powszechne w strojach palestyńskich, występują również w kostiumach z XIII-wiecznej Andaluzji . Każda wioska w Palestynie miała motywy, które służyły jako znaki identyfikujące miejscowe kobiety. Popularne wzory obejmowały ośmioramienną gwiazdę, księżyc, ptaki, liście palmowe, schody oraz diamenty lub trójkąty używane jako amulety do odpędzania złego oka .

Różnice społeczne i płciowe

Tradycyjnie społeczeństwo palestyńskie zostało podzielone na trzy grupy: wieśniaków, mieszczan i Beduinów . Stroje palestyńskie odzwierciedlały różnice w fizycznej i społecznej mobilności mężczyzn i kobiet w tych różnych grupach społeczeństwa palestyńskiego.

Mieszkańcy wioski, określani po arabsku jako fellaheen , żyli we względnej izolacji, tak że starsze, bardziej tradycyjne wzory strojów znajdowały się najczęściej w strojach wiejskich kobiet. Specyfika projektów lokalnych wiosek była taka, że ​​„Wioskę palestyńskiej kobiety można było wywnioskować z haftu na jej sukience”.

Mieszczanie ( arab . beladin ) mieli zwiększony dostęp do wiadomości i otwartość na wpływy z zewnątrz, co oczywiście znajdowało odzwierciedlenie również w kostiumach, przy czym miejskie mody wykazywały bardziej nietrwały charakter niż te z wioski. Na początku XX wieku zamożne kobiety (i mężczyźni) w miastach w większości przyjęły zachodni styl ubierania się. Ghada Karmi zazwyczaj wspomina w swojej autobiografii, jak w latach czterdziestych w bogatej arabskiej dzielnicy Katamon w Jerozolimie tylko pokojówki, które były miejscowymi wiejskimi kobietami, przywdziały tradycyjne palestyńskie stroje.

Ze względu na ich koczowniczy tryb życia, strój Beduinów odzwierciedlał przynależność plemienną, a nie przynależność do określonego obszaru geograficznego.

Jak na większości krajów Bliskiego Wschodu , odzież męska miała bardziej jednolity styl niż odzież damska.

Tkactwo i tkaniny

Tkaniny wełniane do użytku codziennego produkowali tkacze w Majdalu , Betlejem , Ramallah i Jerozolimie . Wełna mogła pochodzić z owiec, kóz lub wielbłądów. Tkanie wśród Beduinów było i jest nadal tradycyjnie wykonywane przez kobiety w celu tworzenia przedmiotów domowych, takich jak namioty, dywaniki i poszewki na poduszki. Nić jest przędzona z owczej wełny barwionej naturalnymi barwnikami i wpleciona w mocną tkaninę za pomocą szlifowanego krosna.

Len tkany na krosnach ręcznych i bawełna były podstawowymi tkaninami do produkcji odzieży haftowanej, chociaż bawełna nie była powszechnie stosowana aż do końca XIX wieku, kiedy zaczęto ją importować z Europy. Tkaniny można było pozostawić bezbarwne lub barwione na różne kolory, z których najbardziej popularne to ciemnoniebieskie z użyciem indygo , inne czarne, czerwone i zielone. W 1870 r. w dzielnicy Murestan w Jerozolimie było dziesięć farbiarni , zatrudniających około 100 mężczyzn.

Według Shelagh Weir, kolor produkowany przez indygo ( nileh ) był uważany za odstraszający złe oko i był często używany do płaszczy w Galilei i sukienek w południowej Palestynie. Ciężka bawełna barwiona indygo była również używana do produkcji sirwals lub shirwals, bawełnianych spodni noszonych przez mężczyzn i kobiety, które były workowate od pasa w dół, ale dopasowane ciasno wokół łydek lub kostek. Im bogatszy region, tym ciemniejszy był niebieski; tkaninę można było zanurzyć w kadzi i pozostawić do zastygnięcia aż dziewięć razy. Suknie z najcięższymi i najbardziej misternymi haftami, często określane jako „czarne”, szyto z grubej bawełny lub lnu w kolorze bardzo ciemnoniebieskim. Podróżnicy do Palestyny ​​w XIX i XX wieku przedstawiali sceny pasterskie przedstawiające ubrane na niebiesko wieśniaczki wykonujące swoje codzienne obowiązki, w sztuce i literaturze.

Ze względu na gorący klimat i ze względu na prestiż, suknie były skrojone bardzo obszernie, szczególnie na południu, często przekraczając długość ludzkiego ciała, a ich nadmiar owijano paskiem. Więcej odświętnych strojów w południowej Palestynie sprowadzano jedwabie z Syrii, a niektóre z Egiptu . Na przykład w rejonie Betlejem modne było przeplatanie pasków lnu w kolorze indygo z pasami jedwabiu.

Moda w miastach podążała za modą w Damaszku w Syrii. Niektórzy producenci w Aleppo , Hama i Damaszku produkowali style specjalnie na rynek palestyński. Tkacze w Homs produkowały pasy i niektóre szale wyłącznie na eksport do Nablusu i Jerozolimy.

Tkactwo Majdali
Tkactwo Majdali. Gaza 1950

Produkcja sukna do tradycyjnych strojów palestyńskich i na eksport do całego świata arabskiego była kluczowym przemysłem zniszczonej wioski Majdal . Tkanina Majdalawi została wyprodukowana przez męskiego tkacza na krośnie jednostopniowym przy użyciu nici bawełnianych w kolorze czarnym i indygo połączonych z jedwabnymi nićmi w kolorze fuksji i turkusu. Chociaż wioska już nie istnieje, rzemiosło Majdalawi jest kontynuowane w ramach projektu ochrony kultury prowadzonego przez organizację Atfaluna Crafts oraz Arts and Crafts Village w Gaza City .

Haft palestyński

Wiejska kobieta
Wiejska kobieta, ok. 1900

W hafcie i strojach palestyńskich faworyzowano różnorodne motywy, ponieważ długa historia Palestyny ​​i jej pozycja na międzynarodowych szlakach handlowych narażały ją na liczne wpływy. Przed pojawieniem się syntetycznie barwionych nici, o zastosowanych kolorach decydowały materiały dostępne do produkcji naturalnych barwników: „czerwień” z owadów i granatu, „ciemnoniebieski” z rośliny indygo: „żółty” z kwiatów szafranu, ziemia i liście winorośli, „brązowe” z kory dębu i „fioletowe” z pokruszonych muszli murex. Shahin pisze, że użycie czerwieni, fioletu, błękitu indygo i szafranu odzwierciedlało starożytne schematy kolorystyczne wybrzeża kananejskiego i filistyńskiego, a islamska zieleń i bizantyjska czerń były nowszymi dodatkami do tradycyjnej palety. Shelagh Weir, autorka stroju palestyńskiego (1989) i haftu palestyńskiego (1970), pisze, że motywy haftu krzyżykowego mogły wywodzić się z orientalnych dywanów, a motywy kanapowe mogą pochodzić z szat chrześcijańskich księży lub złotej nici Bizancjum. Proste i stylizowane wersje motywu drzewa cyprysowego (saru) można znaleźć w całej Palestynie.

Wieloletnie tradycje haftu odkryto w Górnej i Dolnej Galilei, na Wzgórzach Judzkich i na równinie przybrzeżnej. Badania przeprowadzone przez Weir na temat wzorców rozmieszczenia haftów w Palestynie wskazują na niewielką historię haftu na obszarze od wybrzeża do rzeki Jordan, który leżał na południe od Góry Karmel i Jeziora Galilejskiego oraz na północ od Jafy i od Nablusu do północ. Elementy zdobnicze na odzieży damskiej w tym obszarze składały się głównie z plecionek i aplikacji. „Haft oznacza brak pracy” – jako możliwe wyjaśnienie tej regionalnej zmienności zaproponowano arabskie przysłowie zanotowane przez Gustafa Dalmana w tej dziedzinie w 1937 roku.

Haftowanie wiejskich kobiet w charakterystycznych dla danego regionu stylach było tradycją, która osiągnęła swój szczyt w rządzonej przez Osmanów Palestynie. Kobiety szyły przedmioty reprezentujące ich dziedzictwo, pochodzenie i przynależność. Motywy wywodziły się z podstawowych form geometrycznych, takich jak kwadraty i rozety. Trójkąty, używane jako amulety, były często włączane w celu odwrócenia „złego oka”, powszechnego przesądu na Bliskim Wschodzie. Na klatce piersiowej zastosowano duże bloki misternego haftu, aby chronić wrażliwy obszar klatki piersiowej przed złym okiem, pechem i chorobami. Aby uniknąć potencjalnych zaklęć ze strony innych kobiet, w każdym ubraniu wszyto niedoskonałość, aby odwrócić uwagę patrzących.

Dziewczyny w strojach Betlejem
Dziewczyny w strojach betlejemskich sprzed 1918 roku, portret Bonfilsa

Dziewczęta zaczynały produkować haftowane ubrania, co zwykle przekazywały im ich babcie, zaczynając w wieku siedmiu lat. Przed XX wiekiem większość młodych dziewcząt nie była posyłana do szkoły, a większość czasu poza obowiązkami domowymi spędzała na tworzeniu ubrań, często do ich ślubnej spodni (lub jhaz ), która zawierała wszystko, czego potrzebowały pod względem stroju, obejmującego codzienność. suknie ceremonialne, biżuterię, welony, nakrycia głowy, bieliznę, chusty, paski i obuwie.

Pod koniec lat 30. XX wieku nowe wpływy wprowadzone przez europejskie wzorce i czasopisma sprzyjały pojawianiu się motywów krzywoliniowych, takich jak kwiaty, winorośl lub układy liści, oraz wprowadził motyw sparowanych ptaków, który stał się bardzo popularny w środkowych regionach Palestyny. John Whitting, który zebrał części kolekcji MOIFA , argumentował, że „cokolwiek późniejszego niż 1918 nie było rdzennym projektem palestyńskim, ale miało wkład z zagranicznych wzorców przywiezionych przez zagraniczne zakonnice i szwajcarskie nianie”. Inni twierdzą, że zmiany nastąpiły dopiero pod koniec lat 30. XX wieku, do tego czasu wciąż można było znaleźć motywy haftu lokalne dla niektórych wsi. Motywy geometryczne pozostały popularne w Galilei i regionach południowych, takich jak pustynia Synaj.

Męska odzież

Niektóre zawody, takie jak żeglarze Jaffa, mieli swoje własne, unikalne mundury. Poganiacze koni lub mułów ( mukaaris ), szeroko używane między miastami w epoce przed właściwymi drogami, nosili krótką haftowaną kurtkę z długimi rękawami rozciętymi od wewnątrz, czerwone buty i małą żółtą wełnianą czapkę z obcisłym turbanem.

Po 1948

Przód sukienki (qabbeh).
Przód sukni (qabbeh) sprzedawany jako poszewka na poduszkę, Ramallah, 2000.

1948 palestyński exodus doprowadziło do zakłóceń w tradycyjnych trybach strój i zwyczaje, jak wiele kobiet, które zostały przesiedlone nie mógł już sobie pozwolić na to czas i pieniądze do inwestowania w złożonych haftowane szaty. Widad Kawar był jednym z pierwszych, którzy rozpoznali nowe style rozwijające się po Nakba .

W latach 60. zaczęły pojawiać się nowe style. Na przykład „sześcioramienna sukienka” nazwana tak od sześciu szerokich pasm haftu biegnących w dół od talii. Style te pochodziły z obozów dla uchodźców, szczególnie po 1967 roku. Poszczególne style wiejskie zostały utracone i zastąpione rozpoznawalnym stylem „palestyńskim”.

Szawal, styl popularny na Zachodnim Brzegu iw Jordanii przed Pierwszą Intifadą , prawdopodobnie wyewoluował z jednego z wielu projektów haftu opiekuńczego w obozach dla uchodźców . Był to fason krótszy i węższy, o zachodnim kroju.

Projekty generujące dochód w obozach dla uchodźców i na terytoriach okupowanych zaczęły wykorzystywać motywy haftu na przedmiotach nieodzieżowych, takich jak akcesoria, torby i torebki. Wraz z ewolucją różnych grup zaczynają pojawiać się różne style. Sulafa, projekt UNRWA w Strefie Gazy, wystawił prace w Santa Fe w Nowym Meksyku. Atfaluna, również z Gazy, pracująca z osobami niesłyszącymi, sprzedaje swoje produkty przez internet. Grupy na Zachodnim Brzegu obejmują Bethlehem Arabs Women's Union, Surif Women's Cooperative, Idna, Melkite Embroidery Project (Ramallah). W Libanie Al-Badia, pracująca w Obozach Uchodźców, znana jest z wysokiej jakości haftu jedwabną nicią na sukienkach z lnu. Sunbula, organizacja Fair Trade z siedzibą w Jerozolimie, pracuje nad poprawą jakości i prezentacji produktów, aby mogły być sprzedawane na rynkach europejskich, amerykańskich i japońskich.

Geografia

  • Jerozolima : Elita jerozolimska podążała za modą Damaszku, która z kolei była pod wpływem mody osmańskiego dworu w Stambule . Tkaniny sprowadzano z Syrii z kilkoma specjalistycznymi sklepami przy Mamilla Road . Suknie ślubne zamawiano w Aleppo iw Turcji . Od początku XX wieku klasy wyższe zaczęły nosić style europejskie.
  • Galilea : Kolekcje ujawniają, że istniał wyraźny kobiecy styl Galilei przynajmniej od połowy XIX wieku. Standardową formą był płaszcz (Jillayeh), tunika i spodnie. Haft krzyżykowy był rzadko używany, kobiety preferowały patchworkowe wzory o diamentowych i prostokątnych kształtach, a także inne techniki haftu. W latach 60. XIX wieku HB Tristram opisał kostiumy w wioskach El Bussah i Isfia jako „gładkie, łatane lub haftowane w najbardziej fantastyczne i groteskowe kształty”. Na początku XX wieku zaczęła dominować moda turecka/ottomańska: na przykład luźne spodnie i obszycia ze sznurka. Materiały, zwłaszcza jedwabie, sprowadzano z Damaszku. Przed nadejściem europejskich barwników o trwałych kolorach Galilea była ważnym obszarem dla uprawy indago i sumaka, które były używane do tworzenia niebieskich i czerwonych barwników.
  • Nablus : Suknie damskie z wiosek w rejonie Nablus były najmniej zdobione w całej Palestynie.
Nowoczesny ścieg kanapowy firmy Bayt
Nowoczesny ścieg kanapowy od Bayt Jalla tradycyjnie stosowany na panelach sukni ślubnej malak .
  • Betlejem : Wadad Kawar opisuje Betlejem jako „Paryż Centralnej Palestyny”. Zarówno to, jak i sąsiednia Bayt Jalla byli znani z doskonałej pracy Couching Stitch . Ta technika była szeroko stosowana w panelach na suknie ślubne typu malak (królowa). Sukienka malak była popularna wśród narzeczonych z wiosek wokół Jerozolimy. Tak bardzo, że panele zaczęły być produkowane komercyjnie w Betlejem i Bayt Jalla. W bogatszych rodzinach panowała moda na płacenie za suknię ślubną, więc praca często stawała się przejawem statusu.
  • Ramallah : wielka różnorodność bardzo wyróżniających się drobno wykonanymi wzorami.
Lalka w sukni ślubnej typowej dla regionu Ramallah
Lalka w sukni ślubnej typowej dla regionu Ramallah popularnego przed 1948 rokiem. Wykonana przez projekt YWCA w Jalazone RC. C. 2000.
  • Lifta (niedaleko Jerozolimy ) i Bayt Dajan (niedaleko Jaffy ) byli znani jako jedni z najbogatszych społeczności na swoich terenach, a ich hafciarki do najbardziej artystycznych. [1]
  • Majdal (dziś część Aszkelonu ) był ośrodkiem tkactwa,

Rodzaje odzieży

Sukienka podstawowa

  • Thob , luźny szlafrok z rękawami, rzeczywisty krój ubioru różnił się w zależności od regionu.
      • kabba ; kwadratowy panel na piersi Thoba, często zdobiony
  • [ Panele boczne Banayiq thob]
      • dwójka ; brokatowy panel u dołu sukienki Bethlehem.
      • lśniący ; dolny tył sukienki zdobiony w niektórych rejonach
  • Liba ; Spodnie,
  • Taqsireh [2] ; krótka haftowana kurtka noszona przez kobiety z Betlejem na uroczyste okazje. Złote kanapy marynarek często pasowały do ​​sukienki. Prostsze żakiety były noszone na codziennych sukienkach. Nazwa pochodzi od arabskiego czasownika „skrócić” (Stillmann, s. 36),
  • Jubbe ; kurtka, noszona przez mężczyzn i kobiety,
  • Jillayeh ; haftowana jubbeh , często haftowana wierzchnia część stroju ślubnego,
  • Szambar ; duża zasłona, wspólna dla obszaru Hebronu i południowej Palestyny.

Stroik

Główny artykuł: palestyńska kefija
Kobieta w kefii w kabaretki,
Kobieta w kefii w kabaretki, Paryż

Kobiety w każdym regionie miały swoje charakterystyczne nakrycia głowy. Kobiety ozdobiły swoje nakrycia głowy złotymi i srebrnymi monetami z pieniędzy z oblubienicy. Im więcej monet, tym większe bogactwo i prestiż właściciela (Stillman, s. 38);

  • Shaṭweh [3] , [4] , [5] , charakterystyczny stożkowy kapelusz, "w kształcie odwróconej doniczki", noszony tylko przez zamężne kobiety. Używany głównie w Betlejem , także w Lifta i Ain Karm , (w Dystrykcie Jerozolimy) oraz Beit Jala i Beit Sahur (oba w pobliżu Betlejem) (Stillman s. 37)
  • Smadeh [6] , używany w Ramallah , składa się z haftowanej czapki ze sztywnym, wyściełanym brzegiem. Rząd monet, ciasno przylegających do siebie, umieszczany jest wokół górnej krawędzi obręczy. Dodatkowe monety mogą być przyszyte w górnej części lub przymocowane do wąskich, haftowanych taśm. Podobnie jak w przypadku innych kobiecych nakryć głowy, smadeh reprezentował weselne bogactwo noszących je i działał jako ważna rezerwa gotówkowa. Jeden z obserwatorów napisał w 1935 r.: „Czasami widzisz lukę w rzędzie monet i domyślasz się, że trzeba było zapłacić rachunek od lekarza albo mąż w Ameryce nie wysłał pieniędzy” (cyt. za Stillman, s. 53). .)
  • Araqiyyeh [7] , używane w Hebronie . Słowa araqiyyeh i taqiyyeh były używane od średniowiecza w świecie arabskim na określenie małych, ściśle przylegających nakryć głowy, zwykle z bawełny, które były używane przez obie płcie. Pierwotnym celem było wchłanianie potu (arab: „araq”). W całej Palestynie słowo taqiyyeh nadal było używane w odniesieniu do prostej czaszki używanej najbliżej włosów. Jednak w rejonie Hebronu słowo araqiyyeh zaczęło oznaczać haftowaną czapkę ze spiczastym czubkiem, którą zamężna kobieta nosiła na swoim taqiyyeh . W okresie narzeczeństwa kobieta z okolic Hebronu zasiała i wyszywała swój araqiyyeh , a obręcz ozdabiała monetami ze swoich ślubnych pieniędzy. Po raz pierwszy założy araqiyyeh w dniu ślubu. (Stillman, s. 61)

Style nakrycia głowy dla mężczyzn zawsze były ważnym wskaźnikiem statusu cywilnego i religijnego mężczyzny, a także jego przynależności politycznej: turban noszony przez mieszczanina i kaffiyeh przez rodaka. Biały turban oznaczający islamskiego sędziego Kadi . W latach 90. XVIII wieku władze osmańskie poleciły muftiemu Jerozolimy Hassanowi al-Husayniemu położenie kresu modzie noszenia zielono-białych turbanów, które uważały za przywilej oficjalnie mianowanych sędziów. W XIX wieku białe turbany nosili także zwolennicy politycznej frakcji Yaman , podczas gdy przeciwna frakcja Qais nosiła czerwone. W 1912 roku Palestine Exploration Fund poinformował, że muzułmanie z Jerozolimy zwykle nosili turbany z białego lnu, zwane szasz . W Hebronie byłaby z czerwonego i żółtego jedwabiu, z czerwonej i białej bawełny Nablus. Mężczyźni w Jaffie nosili biało-złote turbany, podobne do stylu w Damaszku . Zielony turban wskazywał na potomka Mahometa .

Od 1880 osmański styl tarboush lub fez zaczął zastępować turban wśród klasy effendi . Tarboush zostało poprzedzone wersji ROUNDER z niebieskim pomponem który pochodzi z krajów Maghrebu . Pojawienie się bardziej wertykalnej wersji Young Turk było emancypacją dla wspólnot chrześcijańskich, ponieważ nosili ją wszyscy urzędnicy cywilni i wojskowi, niezależnie od religii. Wyjątkiem są Ormianie, którzy przyjęli czarny styl.

Europejskie style, Franjy hat ( burneiTah ), nie zostały przyjęte.

Kafija zastąpiła smołę w latach 30. XX wieku.

Buty

Mieszkańcy większych miast, Jerozolimy , Jaffy , Ramleh , Lydd , Hebronu , Gazy i Nablusu , nosili miękkie, białe buty z owczej skóry z wywiniętym czubkiem z przodu: nisko wycięte, nie sięgające powyżej kostki, i żółte dla mężczyzn. Przed połową XIX wieku niemuzułmanie nosili czarne buty. Mężczyźni z wioski nosili wyższy styl zapinany z przodu na skórzany guzik, który zapewniał ochronę przed cierniami na polach. Beduini nosili sandały, robione przez wędrownych szewców, zazwyczaj algierskich Żydów. Arabska nazwa sandału, na'l , jest identyczna z nazwą używaną w Biblii. Na specjalne okazje Beduini nosili długie czerwone buty z niebieskimi frędzlami i żelaznymi obcasami, jizmet , które zostały wykonane w Damaszku.

Kolekcje strojów palestyńskich

Przykłady strojów palestyńskich i związanych z nimi artefaktów znajdują się w kilku muzeach i kolekcjach, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Zbiory publiczne

Strój ślubny panny młodej od Bayt Jibrin.
Strój ślubny panny młodej od Bayta Jibrina na wystawie w Oriental Institute w Chicago .

Poniżej znajduje się lista niektórych kolekcji publicznych:

  • Muzeum Brytyjskie w Londynie . Muzeum Brytyjskie posiada ponad 1000 przedmiotów z kolekcji kostiumów palestyńskich sprzed 1948 roku. Choć nie są na stałej ekspozycji, najważniejsze elementy kolekcji zostały zaprezentowane na dużej wystawie Shelagh Weir w 1989 roku „Strój palestyński”. Monografia Weira pozostaje przełomową publikacją dotyczącą tradycyjnego stroju palestyńskiego.
  • Israel Museum w Jerozolimie posiada jeden z najbardziej sizable zbiorów palestyńskich kostiumów. W latach 1986-7 Muzeum zorganizowało dużą wystawę „Hafty z Ziemi Świętej”, aw 1988 opublikowało Ziva Amir The Development and Dissemination of the Chest-Panel of the Bethlehem Embroidery . Jako historyk sztuki Amir śledzi rozwój motywów (np. wazon z kwiatami) i geograficzne rozprzestrzenianie się stylów. Izraelczyk Amir ściśle współpracował z mieszkańcami Palestyny ​​w Gazie i na Zachodnim Brzegu.
  • Instytut Sztuki Islamskiej im. LA Mayera w Jerozolimie mieści palestyńskie stroje i hafty z XVIII i XIX wieku.
  • Muzeum Międzynarodowej Sztuki Ludowej (MOIFA) w Muzeum Nowego Meksyku w Santa Fe . John Whitting nabywał palestyńskie przedmioty bezpośrednio od właścicieli i notował pochodzenie każdego z nich, dzięki czemu kolekcja była szczególnie pouczająca. Istnieje wiele przedmiotów z wiosek, które zostały zniszczone/wyludnione w Nakba w 1948 r., np. al-Qubayba , al-Dawayima , Bayt Dajan , Lifta , Kafr Ana , Bayt Jibrin i az-Zakariyya . Najstarsze egzemplarze pochodzą z lat 40. XIX wieku, a późniejsze przykłady to suknia ślubna z Zakariyya (ok. 1930) i suknia z Yatta (ok. 1910).
  • Palestyna Costume Archive, w Canberze , Australia . Zbiory Archiwum podróżują po całym świecie.
  • Muzeum Tareq Rajab, Kuwejt . Oparte na prywatnej kolekcji, muzeum to jest otwarte dla publiczności i mieści znaczącą kolekcję kostiumów palestyńskich, jak pokazano w monografii Jehan Rajab z 1989 r . Strój palestyński .
  • Miejsce historyczne Olana w Hudson, Nowy Jork . Przechowywana tu kolekcja strojów palestyńskich i syryjskich, zgromadzona przez Frederica Edwina i jego żonę Isabel w latach 1868-1869, jest jedną z najstarszych zachowanych.

kolekcje prywatne

  • Kolekcja Widad Kawar Arab Heritage. Kolekcja pani Widad Kawar . Ważnym kolekcja prywatna teraz w Ammanie , Jordan , zbierania Kawar palestyńskiej i jordańskiej sukni intensywnie koncertował w 1980 roku.
  • Kolekcja Abed Al-Samih Abu Omar, Jerozolima. Zbiory prywatne, głównie XX-wieczne, przedstawione w książce Omara (1986): Tradycyjny haft i biżuteria palestyńska ,
  • Fundacja Dziedzictwa Palestyńskiego; Kolekcja Munayyera. Największa prywatna kolekcja w Ameryce, kolekcja Munayyera, obejmuje kostiumy z większości regionów Palestyny, znanych z charakterystycznych strojów. Kolekcja była wystawiana w kilku amerykańskich muzeach.
  • Palestyńskie Centrum Dziedzictwa , centrum kulturalne zlokalizowane w Betlejem, założone w 1991 roku przez Maha Saca. Posiada kolekcję tradycyjnych strojów, niektóre zostały wystawione w Instytucie Orientalnym w Chicago.
  • Lista światowych kolekcji strojów palestyńskich, z Palestine Costume Archive

Zobacz też

Bibliografia

Bibliografia

  • Stillman, Yedida Kalfon (1979): palestyński kostium i biżuteria , Albuquerque: University of New Mexico Press, ISBN  0-8263-0490-7 (katalog Muzeum Międzynarodowej Sztuki Ludowej (MOIFA) w Santa Fe 's [8] kolekcja odzieży i biżuterii palestyńskiej.)
  • Omar, Abed Al-Samih Abu (1986): Tradycyjny haft i biżuteria palestyńska , Jerozolima: Al-Shark, (głównie na podstawie jego własnej kolekcji).
  • Hafiz al - Siba'i, Tahira Abdul (1987): Krótkie spojrzenie na tradycyjne stroje palestyńskie: prezentacja mody palestyńskiej , TA Hafiz, tekst w języku angielskim, francuskim i arabskim;
  • Needler, Winifred (1949). Palestine: Ancient and Modern — Podręcznik i przewodnik po palestyńskiej kolekcji Królewskiego Muzeum Archeologicznego w Ontario w Toronto. Królewskie Muzeum Archeologiczne w Ontario.
  • Völger, Gisela, Welck, Karin v. Hackstein, Katharina (1987): Pracht und Geheimnis: Kleidung und Schmuck aus Palästina und Jordanien : Katalog der Sammlung Widad Kawar . Kolonia: Rautenstrauch-Joest-Museum,
  • Völger, Gisela (1988): Memoire de soie. Costumes et parures de Palestine et de Jordanie Paris, (katalog wystawy z kolekcji kostiumów i biżuterii Widad Kamel Kawar z Palestyny ​​i Jordanii).
  • Weir, Shelagh i Shahid, Serene (1988): haft palestyński: wzory haftu krzyżykowego z tradycyjnych strojów wiejskich kobiet Palestyny Londyn: publikacje British Museum , ISBN  0-7141-1591-6
  • Rajab, J. (1989): kostium palestyński , Kegan Paul International, Londyn, ISBN  0-7103-0283-5
  • [](1995): Nici tradycji: Ceremonialne stroje ślubne z Palestyny: Kolekcja Munayyer. Brockton, MA: Fuller Museum, Brockton, MA,
  • Weir, Shelagh (sierpień 1995): kostium palestyński British Museum Pubns Ltd ISBN  0-7141-2517-2
  • Widad Kawar /Shelagh Weir: Kostiumy i zwyczaje weselne w Bayt Dajan . [9]

Pełniejszą bibliografię można znaleźć tutaj: https://web.archive.org/web/20070613141917/http://www.palestinecostumearchive.org/bibliography.htm

Zewnętrzne linki