Liangbatou - Liangbatou
Liangbatou (Leeyan-barh-toe) to fryzura/nakrycie głowy noszone przez mandżurskie kobiety. Jest to wysokie nakrycie głowy, w którym znajdują się dwie garści włosów, z przedziałkiem po obu stronach głowy, czasami z dodatkiem drucianych ramek, przedłużeń i ozdób.
Liangbatou rozsławiła cesarzowa wdowa Cixi i jej mandżurskie damy dworskie, zyskując popularność i ewolucję od czasów dynastii Qing po okres republikański (1910-1940). Wiadomo było, krajowym i międzynarodowym dla jego potężnego kształtu i ornamentyki, a pod wpływem teatralnych przedstawień spoza Han narodowości.
Był używany do ujawnienia statusu społecznego i małżeńskiego kobiety i stał się symbolem tożsamości Manchu . Został ostatecznie wykorzystany jako propaganda cesarska, aby pokazać poparcie dla dynastii Qing i wzmocnić więzi z Manchu .
Historia
W XIX wieku fryzura mandżurskiego mężczyzny w kolejce była wyśmiewana i odrzucana na całym świecie i symbolizowała narodowy hańbę przez antymandżurski w Chinach. Wręcz przeciwnie, liangbatou urzekło widzów na całym świecie. Wielu było zachwyconych jego rozmiarami i faktem, że nie było go nigdzie indziej w Azji. Jeden z najsłynniejszych obrazów liangbatou pokazano na pocztówce „ Manchu Ladies”, sfotografowanej przez Johna D. Zumbruma. Przedstawia dwie kobiety w Pekinie w nakryciu głowy, idąc drogą.
Najwcześniejsze znane przedstawienie tej fryzury pochodziło z fotografii Johna Thomsona z 1894 roku. Innym znanym przedstawieniem był nieautoryzowany obraz olejny przedstawiający cesarzową Cixi autorstwa Katherine A. Carl . W malarstwie dyplomatycznym ewoluowała od prostego ułożenia włosów do odzwierciedlania celu. Praktykę noszenia liangbatou do funkcji dyplomatycznych rozpoczęła Cixi i jej dworskie damy. Nosili go w połączeniu z ceremonialnymi szatami jako satyra na poglądy polityczne. Działał jako środek do ponownej konsolidacji władzy pomimo krytyki. Choć dynastii Qing nie udało się wskrzesić nakrycia głowy, na scenie stawał się on coraz bardziej popularny. Silang Tanmu ( Czwarty syn odwiedza matkę ) była najsłynniejszą sztuką z liangbatou. Nakrycie głowy, które niegdyś było symbolem władzy Mandżurów, stało się komicznym rekwizytem. W przedstawieniach teatralnych wizerunek liangbatou noszonych przez „chłopięce aktorki” służył jako imperialna propaganda.
Następnie liangbatou zaczął reprezentować zwyczaje, tradycje i pragnienie przywrócenia władzy Qing . W przeciwieństwie do swojej poprzedniczki, kolejki, liangbatou stał się symbolem Mandżurów i nadal przyciągał ciekawość ludności.
Materiał i styl
Liangbatou został pierwotnie stworzony przez skręcenie włosów użytkownika w górę i wokół płaskiego paska (znanego również jako bianfang ) zwykle składającego się z kości słoniowej, drewna lub metalu szlachetnego. Ostatecznie liangbatou ewoluowało od fryzury do nakrycia głowy z dodanymi elementami strukturalnymi. Włosy były spięte jedwabnym sznurkiem. Satyna podąża za pierwotnym kierunkiem włosów. Rama nakrycia głowy została owinięta usztywnioną czarną satyną, która nadała mu określony kąt i ostre krawędzie. Podstawa z siatki drucianej została umieszczona na głowie użytkownika w celu wsparcia. Ze względu na dodatkową pomoc z drucianej ramy, style nakrycia głowy stały się bardziej dekoracyjne i wyszukane.
Bianfang zaczął ewoluować od funkcji do mody, pozwalając na wyższe i szersze nakrycia głowy, które demonstrowały status społeczny. Szczególnie podczas dynastii Qing nakrycie głowy rozłożyło się w kształt wachlarza, który osadzał się na głowie użytkownika jak płaska korona. Zawierała kwiaty takie jak piwonia i chryzantem i jedwabnymi frędzlami. Nadworne panie zazwyczaj preferowały misterne kompozycje kwiatowe z jadeitem, perłą, koralem i innymi kamieniami. Zwykłe kobiety wolały bardziej skromny wygląd, który zawierał inkrustowane metale i aksamitne kwiaty. Spinki do włosów używane do mocowania nakrycia głowy często podkreślały bogactwo i piękno. Jadeitowe i kamienne spinki do włosów były zwykle noszone przez zamożnych, podczas gdy pospólstwo zakładało spinki ze srebra i kości.
Dwa style liangbatou to yizitou i dalachi . Prostsze yizitou oznacza „jeden” po chińskim znaku. Dalachi bardziej rozbudowane, tym bardziej rozbudowane, odzwierciedlające charakter „rozciągniętych skrzydeł”.
Kultura
W oczach zagranicznych gości liangbatou oznaczało noszącego jako Manchu . Liangbatou różniło się wyraźnie w zależności od grupy, klasy i regionu w wieloetnicznej wojskowej organizacji społecznej Qing .
To nakrycie głowy łączyło mongolskie i chińskie praktyki zdobnicze. Mandżurskie kobiety dekorowały swoje liangbatou świeżymi i sztucznymi kwiatami, dzięki czemu nakrycia głowy znacznie różniły się od mongolskich, którym brakowało kwiecistych dodatków.
Liangbatou nie spodobało się wszystkim Chinkom, zwłaszcza Hanom. Cixi próbowała bagatelizować różnicę między Chińczykami Han a Manchu z powodu ruchu antymandżurskiego. Po obaleniu dynastii Qing w 1911 r. kobiety mandżurskie przyjęły ubrania w stylu Han i chińskie koki .
Nowoczesna rozrywka
Qing Dynasty jest popularnym tematem w branży rozrywkowej i mediów. Dramaty takie jak Legenda Zhen Huan (2011) i My Fair Princess - Huan Zhu Ge Ge (1998) rozpowszechniają wiedzę o wyglądzie dam z dworu królewskiego. Inne dramaty z tym nakryciem głowy to Historia pałacu Yanxi i Królewska miłość Ruyi w pałacu . Te produkcje często wykorzystywały stylizację Liangbatou do zdefiniowania postaci. Na przykład w Królewskiej miłości Ruyi w pałacu Ruyi, główna bohaterka i przyszła cesarzowa , nosi proste liangbatou, kiedy po raz pierwszy przybywa do Zakazanego Miasta. Wraz z rozwojem fabuły zmienia się jej osobowość i rośnie jej ranga, a jej liangbatou staje się droższe, bardziej złożone i dramatyczne.