Krynolina - Crinoline

Księżniczka Dagmar z Danii w krynolinie w latach 60. XIX wieku

Podkoszulek z krynoliny w klatce, lata 60. XIX wieku, ModeMuseum, Antwerpia

Crinoline / K R ɪ n . l . ɪ n / to sztywna lub strukturalna halka zaprojektowana do podtrzymywania kobiecej spódnicy, popularna w różnych okresach od połowy XIX wieku. Pierwotnie krynolinę opisywano jako sztywną tkaninę wykonaną z włosia końskiego („ crin ”) i bawełny lub lnu, z której wyrabiano halki i podszewkę sukni.

W latach 50. XIX wieku termin krynolina był częściej stosowany do modnej sylwetki zapewnianej przez halki z końskiego włosia i do spódnic z obręczy, które zastąpiły je w połowie lat 50. XIX wieku. W formie i funkcji Te spódnice obręcz była podobna do 16th- i 17-wiecznej fortugał i do 18-wiecznych sakw , że oni też włączona spódnice do rozprzestrzeniania się jeszcze szerzej i pełniej.

Stal-obręczach crinoline klatka , pierwszy opatentowany w kwietniu 1856 przez RC Milliet w Paryżu, a przez ich środek w Wielkiej Brytanii kilka miesięcy później, stał się bardzo popularny. Krynoliny ze stalowymi klatkami były produkowane masowo w ogromnych ilościach, a fabryki na całym świecie zachodnim produkowały dziesiątki tysięcy rocznie. Do wykonania obręczy wykorzystano alternatywne materiały, takie jak fiszbin , trzcina, gutaperka, a nawet dmuchany kauczuk (kauczuk naturalny), choć najpopularniejszą była stal. W najszerszym miejscu krynolina mogła osiągnąć obwód do sześciu metrów, chociaż pod koniec lat 60. XIX wieku krynoliny zaczęły się zmniejszać. Na początku lat 70. XIX wieku mniejsza krynoleta i zgiełk w dużej mierze zastąpiły krynolinę.

Krynoliny były noszone przez kobiety z każdej pozycji społecznej i klasy w całym świecie zachodnim, od rodziny królewskiej po robotnice fabryczne. Doprowadziło to do szerokiej analizy i krytyki mediów, zwłaszcza w czasopismach satyrycznych, takich jak Punch . Były również niebezpieczne, jeśli były noszone bez należytej staranności. Tysiące kobiet zmarło w połowie XIX wieku w wyniku pożaru ich spódniczek z paskiem. Oprócz pożaru inne zagrożenia obejmowały obręcze zaczepione przez maszyny, koła wózka, podmuchy wiatru lub inne przeszkody.

Sylwetka krynoliny została kilkakrotnie przywrócona w XX wieku, szczególnie pod koniec lat 40. XX wieku w wyniku „Nowego wyglądu” Christiana Diora z 1947 roku. znane jako krynoliny nawet wtedy, gdy w ich konstrukcji nie było obręczy. W połowie lat 80. Vivienne Westwood zaprojektowała mini-crini, mini- krynolinę, która miała duży wpływ na modę lat 80-tych . Projektanci z końca XX i początku XXI wieku, tacy jak John Galliano i Alexander McQueen , zasłynęli ze swoich zaktualizowanych projektów krynoliny. Od lat 80. aż do XXI wieku krynolina pozostaje popularną opcją na formalne suknie wieczorowe, suknie ślubne i suknie balowe .

Etymologia

Nazwa krynolina jest często opisywana jako połączenie łacińskiego słowa crinis ("włosy") i/lub francuskiego słowa crin ("włosy końskie"); z łacińskim słowem linum („nić” lub „ len ”, używanym do wyrobu lnu ), opisującym materiały użyte w oryginalnym materiale.

Przed 1850

Krynolina z włosia końskiego, lata 40. XIX wieku ( MET )

Halka pikowana, brytyjska, lata 60. XIX w. (MET)

Krynolina nie była pierwszą częścią garderoby, która miała podpierać spódnice użytkowniczek w modnym kształcie. Podczas gdy spódnice w kształcie dzwonu widziane na statuetkach ze starożytnej cywilizacji minojskiej są często porównywane do krynolin, szczególnie przy założeniu, że obręcze musiały zachować swój kształt, nie ma na to dowodów, a teoria jest zwykle odrzucana. Przodkowie krynoliny są częściej rozpoznawani jako hiszpańska verdugada , później znana jako farthingale , powszechnie noszona w Europie od końca XV wieku do początku XVII wieku, a także jako boczne obręcze i sakwy noszone przez cały XVIII wiek.

Tkanina z włosia końskiego zwana krynoliną została po raz pierwszy zauważona w 1829 roku, kiedy zaoferowano ją do podszewki i szycia. W tym samym roku, Rudolph Ackermana „s Repozytorium Fashions opisał nową włókienniczych jako„drobnego jasnego materiału, podobnie jak w wyglądzie do Leno , ale z bardzo mocnego i trwałego opisu: jest on produkowany w różnych kolorach szarości i kolor Niebielony cambric jest najbardziej za.

Halki wykonane z krynoliny z końskiego włosia pojawiły się około 1839 roku i okazały się tak skuteczne, że nazwa „krynolina” zaczęła odnosić się do halek w ogóle, a nie wyłącznie do materiału. Do 1847 r. tkanina krynolinowa była używana jako usztywnienie podszewek spódnic, chociaż Angielki wolały oddzielne halki z krynoliny, które zaczęły się zapadać pod rosnącym ciężarem spódnic. Jedną z alternatyw dla krynoliny z włosia końskiego była pikowana halka wypchana puchem lub piórami, taka jak ta podobno noszona w 1842 roku przez Lady Aylesbury. Jednak pikowane spódnice nie były powszechnie produkowane aż do wczesnych lat 50. XIX wieku. Około 1849 roku można było kupić usztywnianą i sznurowaną tkaninę bawełnianą do wyrobu halek, sprzedawaną jako „krynolina” i przeznaczona jako substytut końskiego włosia. Sztuczna krynolina z obręczami pojawiła się dopiero w latach 50. XIX wieku.

Koniec XIX wieku

Krynolina klatkowa ze stalowymi obręczami, 1865 ( LACMA )

1850-60s

Krynolina klatkowa wykonana z drutu ze stali sprężynowej została po raz pierwszy wprowadzona w latach 50. XIX wieku, a najwcześniejszy brytyjski patent na metalową krynolinę (opisaną jako „szkieletowa halka ze stalowych sprężyn przymocowanych do taśmy”) przyznano w lipcu 1856 r. Alison Gernsheim sugeruje, że niezidentyfikowanym francuskim wynalazcą był prawdopodobnie RC Milliet z Besançon , ponieważ patent z lipca 1856 został zgłoszony przez brytyjskiego agenta C. Ameta. Milliet opatentowała już „tournure de femme” w Paryżu 24 kwietnia 1856 r., która została opisana jako składająca się z „elastycznych, rozciągliwych kręgów połączonych ze sobą pionowymi pasami”. Po jego wprowadzeniu, obrończyni praw kobiet, Amelia Bloomer, uznała, że ​​jej obawy dotyczące przeszkadzającego charakteru wielu halek zostały rozwiązane i zrezygnowała z reformy ubioru jako problemu. Diana de Marly w swojej biografii projektanta mody Charlesa Fredericka Wortha zauważyła, że ​​w 1858 r. istniały fabryki stali obsługujące wyłącznie producentów krynoliny oraz sklepy, które nie sprzedawały nic poza krynolinami. Jednym z najważniejszych producentów krynolin była firma Thomson & Co., założona przez Amerykanina z oddziałami w Europie i Stanach Zjednoczonych. U szczytu ich sukcesu londyńska fabryka Thomsona wyprodukowała nawet cztery tysiące krynolin jednego dnia, podczas gdy inna fabryka w Saksonii wyprodukowała 9,5 miliona krynolin w ciągu dwunastu lat. W 1859 roku nowojorska fabryka, która zatrudniała około tysiąc dziewcząt, zużywała 300 000 jardów stalowego drutu tygodniowo do produkcji od trzech do czterech tysięcy krynolin dziennie, podczas gdy konkurencyjna fabryka Douglas & Sherwood na Manhattanie zużywała co tydzień tonę stali w produkcja spódnic obręczowych.

Nadmuchiwana krynolina. Karykatura Johna Leecha z 1857 roku dla Punch's Pocket Book

Krynolina musiała być wystarczająco sztywna, aby podtrzymywać spódnice w ich zwykłym kształcie, ale także wystarczająco elastyczna, aby można ją było chwilowo wypchnąć z kształtu, a następnie odskoczyć. Inne materiały stosowane do produkcji krynolin to fiszbin , gutaperka i wulkanizowany kauczuk (kauczuk naturalny). Pomysł na nadmuchiwane obręcze był krótkotrwały, ponieważ łatwo się przebijały, miały skłonność do zapadania się, a ze względu na użycie siarki do produkcji gumy, nieprzyjemnie pachniały. Chociaż obręcze z twardej gumy z gutaperki na początku działały zadowalająco, były kruche i łatwo kruszone, nie odzyskując swojej formy. Pomimo zastrzeżeń, że ostre końcówki pękniętej stali są niebezpieczne, lekka stal była zdecydowanie najbardziej udaną opcją. Zmniejszyła liczbę halek i ich wagę oraz zapewniała większą swobodę ruchów nóg. Jednak pospieszne lub nieostrożne ruchy w obręczy spódnicy mogą prowadzić do przypadkowego odsłonięcia więcej niż zamierzano. Opublikowana w The Lady's Newspaper w 1863 r . reklama krynoliny klatkowej z pofalowanymi obręczami miała uspokoić potencjalnego klienta, że ​​podczas noszenia go, takie czynności, jak wchodzenie po schodach, przechodzenie na miejsce w teatrze, opadanie na fotele i opieranie się o meble byłyby możliwe bez przeszkodą dla siebie lub innych wokół niej.

Fotografia komiksowa, ok. 1860 r.

Pomimo pewnych twierdzeń, takich jak wypowiedź historyka Maxa von Boehma, że ​​największe krynoliny mierzyły do ​​dziesięciu jardów (30 stóp), fotohistoryczka Alison Gernsheim doszła do wniosku, że maksymalny realistyczny obwód wynosi w rzeczywistości od pięciu i pół i sześć jardów. Podczas gdy luźno zebrana spódnica udrapowana na dużym obręczu z pewnością wymagałaby większego metrażu, Gernsheim zauważył, że dziesięciometrowe obszycia były wysoce nieprawdopodobne. Dość popularne były inscenizowane fotografie przedstawiające kobiety noszące przesadnie duże krynoliny, jak na przykład szeroko publikowana sekwencja pięciu stereoskopowych widoków ukazujących kobietę ubierającą się przy pomocy kilku pokojówek, które potrzebują długich kijów, aby podnieść sukienkę przez głowę i innych pomysłowych sposobów nawigowania nią ogromny hoopskirt. Takie fotografie, które raczej odtwarzały współczesne karykatury niż wiernie odzwierciedlały rzeczywistość, były skierowane na rynek podglądaczy . Faktem było jednak, że rozmiary krynoliny często powodowały trudności w przechodzeniu przez drzwi, wsiadaniu do wagonów i ogólnie poruszaniu się. Pod koniec lat 60. XIX wieku wiele krynolin miało znacznie zmniejszony rozmiar, jak zauważył kustosz Victoria and Albert Museum, obserwując rozmiary krynolin klatkowych w kolekcji muzeum.

Dwie angielskie krynoletki, 1872-75 (LACMA)

Krynolety i odrodzenie lat 80. XIX wieku

Krynolina zaczęła wychodzić z mody od około 1866 roku. Zmodyfikowana wersja, krynoletka , była ubiorem przejściowym wypełniającym lukę między krynoliną klatkową a zgiełkiem. Modna od 1867 do połowy lat 70. XIX wieku krynoletka składała się zazwyczaj z pół-obręczy, czasami z wewnętrznymi sznurowadłami lub krawatami zaprojektowanymi tak, aby umożliwić regulację objętości i kształtu. Krynoleta była nadal noszona na początku lat 80. XIX wieku, a artykuł z 1881 roku opisywał ją jako wystającą wyłącznie z tyłu, w przeciwieństwie do wystającej „ohydnie z boku”, jak krynolina. Możliwe, że niektóre z mniejszych krynolin, które przetrwały, były noszone w połączeniu z oddzielnymi kłębami, a nie w odosobnieniu. W latach osiemdziesiątych XIX wieku przywrócono krynolinę klatkową, z halkami obręczowymi zaprojektowanymi tak, aby pomieścić wyjątkowo duże ruchy z tamtego okresu i wspierać rąbki spódnicy. Jeden ze stylów z połowy lat 80. XIX wieku został nazwany garnkiem na homary ze względu na jego podobieństwo do pułapki na homary . Ze względu na ekstremalną wagę tkanin z tej dekady, obręcze krynolin krzyżowały się ze sobą za nogami, aby podtrzymywać i utrzymywać spódnice na miejscu. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych krynolin klatkowych, użyto stali sprężynowej, drutu i trzciny.

krytyczna odpowiedź

Karykatura przedstawiająca damę besztającą pokojówkę za noszenie krynoliny. Cios , 1862

W przeciwieństwie do farthingale i sakw , krynolinę nosiły kobiety ze wszystkich klas społecznych; a moda szybko stała się przedmiotem intensywnej analizy w zachodnich mediach. Krytyczne artykuły na temat krynoliny zostały opublikowane przez węgierskie czasopismo Az Üstökös (1858) i bułgarskiego dziennikarza Petko Slaveykova w 1864 roku. W latach 50. XIX wieku walijski poeta Dafydd Jones napisał balladę potępiającą modę. Podobny sentyment wyrażono w rosyjskiej piosence wydanej w 1854 roku, w której piosenkarz skarży się, że jego żona przejęła modę. W 1855 roku obserwator państwowej wizyty królowej Wiktorii w Paryżu skarżył się, że mimo dużej liczby obcokrajowców, zachodnie mody, takie jak krynolina, tak rozrzedziły strój narodowy, że wszyscy, czy to Turcy, Szkoci, Hiszpanie czy Tyrolczycy, ubierali się. zarówno. Powszechnie mówi się, że sama Victoria nienawidziła mody, zainspirowała piosenkę w Punch, która zaczęła się: „Niech żyje nasza łaskawa królowa / kto nie będzie nosić krynoliny!” Gernsheim zauważył, że królowa była często fotografowana w krynolinach, i sugeruje, że to nieporozumienie wynika z prośby Victorii, aby kobiety biorące udział w ślubie jej córki w 1858 r. Nie zostawiały obręczy ze względu na ograniczoną przestrzeń w Kaplicy Królewskiej w Pałacu św. Jakuba .

Krynolina była postrzegana jako wyznacznik tożsamości społecznej, a popularnym tematem kreskówek były pokojówki noszące krynoliny jak ich kochanki, co spotkało się z dezaprobatą kobiet z wyższych klas. Kwestie służby w krynolinie i związane z tym problemy społeczne zostały poruszone przez George'a Routledge'a w podręczniku etykiety opublikowanym w 1875 roku, w którym skrytykował londyńskie pokojówki za noszenie kółek w pracy. Gdy dziewczęta klęczały, by szorować progi, Routledge opisał, jak ich obręcze uniosły się, odsłaniając dolne ciała, wzbudzając uliczne nękanie ze strony chłopców na posyłki i innych przechodniów płci męskiej. Routledge stanowczo uważał, że służba powinna zachować modne ubrania na czas wolny i ubierać się odpowiednio do pracy. Zostało to jednak zakwestionowane przez niektórych służących, którzy postrzegali próby kontrolowania swojego ubioru jako równoznaczne z kontrolowaniem swojej wolności i odmówili pracy dla pracodawców, którzy próbowali zakazać krynoliny.

Sara Forbes Bonetta autorstwa Camille Silvy , 1862

Arthur Munby zauważył, że w „barbarzyńskiej miejscowości” Wigan widok robotnicy kopalnianej noszącej spodnie „nie był w połowie tak dziwny jak kobieta nosząca krynolinę”, ujawniając jego własne postawy klasy wyższej. W Australii biedniejsze wiejskie kobiety zostały sfotografowane pozujące przed swoimi drewnianymi chatami , ubrane w najlepsze sukienki z krynolinami. Francuski socjolog i ekonomista Frédéric le Play przeprowadził badania garderoby francuskich rodzin robotniczych z lat 1850-75, w których odkrył, że dwie kobiety miały w garderobie krynoliny, obie żony wykwalifikowanych robotników. Jedna, świadoma mody żona rękawicznika, miała dwie krynoliny i jedenaście sukienek, chociaż jej zwykłe codzienne ubrania składały się z drewnianych butów i fartuchów z nadrukiem. W Ameryce krynolina z połowy XIX wieku stała się popularnie kojarzona z wizerunkiem Southern Belle , młodej kobiety z wyższych warstw społeczno-ekonomicznych amerykańskich plantatorów, będących właścicielami niewolników . Jednak, podobnie jak w Europie i gdzie indziej, krynolina nie była używana wyłącznie przez zamożne białe kobiety. Zarówno czarno-białe kobiety w Ameryce ze wszystkich klas i klas społecznych nosiły spódnice z obręczami, w tym pierwsza dama Mary Todd Lincoln i jej afroamerykańska krawcowa Elizabeth Keckley , która stworzyła wiele ekstrawaganckich krynolin pani Lincoln.

Trudności związane z ubraniem, takie jak jego rozmiar, problemy i zagrożenia związane z noszeniem i poruszaniem się w nim oraz fakt, że był on tak szeroko noszony przez kobiety ze wszystkich klas społecznych, były często wyolbrzymiane i parodiowane w artykułach satyrycznych i ilustracje, takie jak te w Punch . Alexander Maxwell podsumował kpinę z krynoliny jako wyrażającą niepewność autorów-mężczyzn i obawy, że kobiety, których krynoliny zajmowały „wystarczająco miejsca dla pięciu”, w końcu „podbiją” ludzkość. Julia Thomas, obserwując zakresu dziurkowania” s anty-krynoliny nastrojów i szyderstwa, zauważył, że ataki magazynu, zamiast kruszenia modę, a nawet pogarsza wynalazł zjawisko«crinolinemania».

Pożar krynoliny, ok. godz. 1860

Zagrożenia

Szeroko opisywano łatwopalność krynoliny. Szacuje się, że pod koniec lat 50. i pod koniec lat 60. XIX wieku w Anglii zginęło około 3000 kobiet w pożarach związanych z krynoliną. Chociaż wiarygodne statystyki dotyczące zgonów związanych z krynoliną są rzadkie, Florence Nightingale oszacowała, że ​​co najmniej 630 kobiet zginęło w wyniku pożaru ich ubrań w latach 1863-64. Jeden taki incydent, śmierć 14-letniego kitchenmaid nazwie Margaret Davey odnotowano w The Times w dniu 13 lutego 1863. Jej sukienka „rozdęte przez krynoliny” zapalić, gdy stała na błotniku z kominkiem dotrzeć do niektórych łyżki na kominku, a zmarła w wyniku rozległych oparzeń. Zastępca koronera, komentując, że jest „zdumiony, że śmiertelność z powodu takiej mody nie została bardziej rzucająca się w oczy pod zawiadomieniem sekretarza generalnego”, wydał werdykt o „przypadkowej śmierci w pożarze, spowodowanej przez krynolinę”. Podobny przypadek odnotowano później w tym samym roku, kiedy 16-letnia Emma Musson zmarła po tym, jak kawałek płonącej koksu wytoczył się z kuchennego ognia, by zapalić jej krynolinę. Miesiąc później, 8 grudnia 1863 r., w poważnym pożarze kościoła Towarzystwa Jezusowego w Santiago w Chile zginęło od dwóch do trzech tysięcy osób. Dotkliwość ofiar śmiertelnych przypisuje się po części dużej ilości łatwopalnych tkanin, z których wykonane są kobiece sukienki krynolinowe. Dwie godne uwagi ofiary pożarów krynoliny to nieślubne córki Williama Wilde'a , Emily i Mary, które zmarły w listopadzie 1871 roku z powodu poparzeń odniesionych po zapaleniu się ich wieczorowych sukni. Chociaż dostępne były tkaniny trudnopalne, uważano je za nieatrakcyjne i niepopularne.

Inne zagrożenia związane z krynoliną polegały na tym, że mogła ona zostać złapana w stopy innych osób, koła wózka lub meble lub zostać złapana przez nagłe podmuchy wiatru, zrzucając noszącą ją z nóg. W 1859 roku, biorąc udział w papierowym pościgu , Louisa, księżna Manchesteru , złapała się za obręcz podczas wspinania się po przełazu i została z całą krynoliną i spódnicami zarzuconymi na głowę, odsłaniając przed zgromadzonymi szkarłatne szuflady .

Krynolina była noszona przez niektórych pracowników fabryki, co doprowadziło do tego, że firma tekstylna Courtaulds w 1860 r. Poinstruowała pracownice, aby pozostawiły swoje obręcze i krynoliny w domu. Cecil Willett Cunnington opisał, że widział w pracy fotografię pracownic w Bryant i May, noszących krynoliny. Raport w The Cork Examiner z 2 czerwca 1864 odnotował śmierć Ann Rollinson z powodu obrażeń odniesionych po tym, jak jej krynolina została złapana przez obracający się wał maszynowy w magielni w bielarni Firwood.

XX wiek

Krynolina wojenna, 1916

Podczas I wojny światowej w latach 1915–1917 modna stała się „krynolina wojenna”. Styl ten zawierał szerokie spódnice do połowy łydki i był opisywany jako praktyczny (umożliwiający swobodę chodzenia i poruszania się) i patriotyczny, ponieważ widok atrakcyjnie ubranych kobiet miał rozweselić żołnierzy na przepustce. Pełne spódnice wojennej krynoliny przetrwały w stylu szaty lat dwudziestych.

Pod koniec lat 30., tuż przed wybuchem II wojny światowej , nastąpiło odrodzenie krynoliny z obręczami od projektantów takich jak Edward Molyneux , który umieszczał obręcze zarówno w spódnicach dziennych, jak i wieczorowych, oraz Norman Hartnell , którego inspiracją dla Winterhaltera z końca lat 30. Projekty krynoliny dla królowej Elżbiety odniosły tak duży sukces, że królowej przypisuje się popularność (choć niepoprawnie), że samodzielnie przywróciła krynoliny do mody. Zarówno jako królowa, jak i królowa matka, Elżbieta przyjęła tradycyjną krynolinę w kształcie dzwonu jako swój charakterystyczny wygląd na wieczory i okazje państwowe. Film Przeminęło z wiatrem , wydany w 1939 roku, inspirowany amerykańską modę na prom sukienki z krynolinach wiosną 1940 roku.

Suknia wieczorowa Diora i halka z krynoliny, 1954 ( V&A )

Po II wojnie światowej krynoliny zostały ponownie wskrzeszone przez projektantów takich jak Christian Dior , którego „New Look” z 1947 roku zawierał pełne spódnice wsparte na usztywnianych halkach. Loschek zasugerował, że poprzez wyraźne nawiązanie do epoki Belle Époque i ożywienie historycznych stylów gorsetów i krynolin w swoim „New Look”, Dior był pierwszym projektantem, który , choć nieświadomie, wprowadził do mody ideę postmodernizmu . Krynoliny były popularne w latach pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych. Amerykańska projektantka Anne Fogarty była szczególnie znana ze swoich projektów z pełną spódnicą noszonych na halkach krynolinowych, które zawsze były oddzielnymi częściami garderoby od sukienki, aby umożliwić swobodę ruchów i podróżowania. W 1953 roku Life poinformowało, że jeden z projektów Fogarty'ego z krynoliny z 1951 roku został niemal dokładnie powielony przez projekt z najnowszej kolekcji Diora. Szeroko noszone były halki z krynoliny, warstwowe i/lub marszczone, wykonane z nylonu, siatki i bawełny, podobnie jak spódnice ze zintegrowanymi obręczami.

„Mini-crini” Westwooda, 1987 r.

W połowie lat 80. Vivienne Westwood powróciła do krynoliny, czerpiąc inspirację z baletu Pietruszka, aby stworzyć wersje o długości minispódniczki , które ochrzciła „mini-kryniną”. Sylwetka mini-crini wpłynęła na prace innych projektantów, takich jak spódnice „puffball” Christiana Lacroix . Mini-kryno z Westwood zostało opisane w 1989 roku jako połączenie dwóch sprzecznych ideałów – krynoliny, reprezentującej „mitologię ograniczenia i obciążenia”, oraz minispódniczki, reprezentującej „mitologię wyzwolenia”.

Projektanci mody z końca XX i początku XXI wieku, tacy jak Alexander McQueen i John Galliano, często wykorzystywali w swoich projektach krynoliny, a spódnica jednej z balowych sukni Galliano dla Diora z 1998 r. osiągała szerokość 9 stóp. Galliano specjalnie odwiedził oryginalnych producentów krynoliny, których sam Christian Dior wykorzystywał w celu informowania i wpływania na własne projekty. McQueen był zafascynowany krynoliną i często odwoływał się do niej w swoich kolekcjach, odcinając skórzane suknie balowe, aby odsłonić klatkę pod spodem lub robiąc ją z ozdobionego srebrem metalu. Jeden z najbardziej znanych projektów krynoliny McQueena został wymodelowany przez modelkę po amputacji Aimee Mullins w serii zdjęć Nicka Knighta dla Dazed and Confused , na których krynolina w klatce Mullin, celowo noszona bez halki, aby odsłonić jej protezy nóg, została opisana jako sugerująca zarówno balkonik, jak i klatka, aby „powstrzymać niesforność niecałości”. Zdjęcia z tej sesji zostały uznane za jedne z najważniejszych obrazów komercyjnych 1998 roku, reprezentując zaangażowanie Knighta i McQueena w przedstawianie alternatyw dla tradycyjnych koncepcji mody i fizycznego piękna. Po śmierci McQueena w 2010 roku jego następczyni Sarah Burton kontynuowała tradycję projektowania krynolin dla marki McQueen.

21. Wiek

Tancerka kwadratowa, 2006

Krynoliny są nadal dobrze noszone w XXI wieku, zwykle jako część formalnych strojów, takich jak suknie wieczorowe, sukienki na studniówkę, sukienki quinceañera i suknie ślubne . Siatkowe krynoliny w stylu lat 50. i 60. są tradycyjnym elementem stroju do tańca na placu i zatykania się . Są również popularnymi ubraniami do uczestniczenia w wydarzeniach rockabilly z lat 50. i 60. , takich jak Viva Las Vegas. Ruch steampunkowy zawłaszczył również krynoliny klatkowe wraz z innymi elementami mody XIX-wiecznej, takimi jak gorsety i cylinder, do swoich kostiumów.

Suknia ślubna, 2005

W niektórych kontekstach tradycyjna krynolina z obręczami może być postrzegana jako kontrowersyjna, jak na początku 2015 r., kiedy University of Georgia podobno zażądał, aby spódnice z obręczą nie były noszone na niektórych wydarzeniach bractwa ze względu na ich związek z południowymi Belles i właścicielami niewolników, wyższymi społeczno-ekonomicznymi klasy amerykańskiego głębokiego południa. Powód proponowanego zakazu był związany z incydentem rasizmu SAE na początku tego roku, a kilka artykułów zauważyło, że była to dobrze zamierzona próba uniknięcia zarzutów o niewrażliwość rasową na bractwa Uniwersytetu Georgia. Zauważono, że w omawianym okresie historycznym spódnice i krynoliny nosiły zarówno czarne, jak i białe kobiety wszystkich klas i klas społecznych, i że pomimo popularnych skojarzeń, nie były one wyłączne dla wizerunku Belle Południowej.

Bibliografia

Bibliografia

• Anonimowy (listopad 1858). „Krynolina i wieloryby” . Magazyn Uniwersytetu w Dublinie: czasopismo literackie i polityczne . W. Curry, jr. i Firma. 52 : 537-551.
• Bancroft, Alison (2011). Moda i psychoanaliza: stylizacja siebie . Londyn: IB Tauris. Numer ISBN 9781780760049.
• Barnard, Malcolm (2013). Moda jako komunikacja (2, wyd. poprawione). Routledge. Numer ISBN 978-1136413049.
• Blau, Herbert (1999). Nic samo w sobie: karnacje mody . Bloomington, Indiana, Indiana Univ. Naciskać. Numer ISBN 9780253335876.
• Browar, Krzysztof (2003). „Krynolina i anilina, symbole postępu”. Kultura mody: nowa historia modnego stroju (Repr. ed.). Manchester: Manchester University Press. s. 157–160. Numer ISBN 9780719041259.
• Cleland, Liza; Davies, Glenys; Llewellyn-Jones, Lloyd (2007). Strój grecki i rzymski od A do Z . Routledge. Numer ISBN 9781134589166.
• Żuraw, Diana (2012). „Odzież klasy robotniczej i doświadczenie klasy społecznej w XIX wieku: zachowanie odzieży i kobiet klasy robotniczej we Francji”. Moda i jej agendy społeczne: klasa, płeć i tożsamość w odzieży . Wydawnictwo Uniwersytetu Chicago. s. 48–58. Numer ISBN 9780226924830.
• Cunnington, C. Willett (1937). Angielska odzież damska w XIX wieku obszerny przewodnik z 1117 ilustracjami . Nowy Jork: Dover Publications (1990 przedruk). Numer ISBN 9780486319636.
• Cunington, C. Willett; Cunington, Phillis (1992). Historia bielizny . Nowy Jork: Pub Dover. Numer ISBN 9780486319780.
• Cumming, Valerie (1989). Strój królewski: wizerunek i rzeczywistość 1580 do dnia dzisiejszego . Londyn: Batsford. P. 176. Numer ISBN 9780713444872.
• D'Alleva, Anna (2008). „Ozdoby ciała i odzież: historia porównawcza” . W Smith, Bonnie G. (red.). Oksfordzka encyklopedia kobiet w historii świata . Oxford [Anglia]: Oxford University Press. Numer ISBN 9780195148909.
• Ewing, Elżbieta (2010). Moda w bieliźnie: od Babilonu po figi bikini (Dover ed.). Mineola, NY: Dover Publikacje. Numer ISBN 9780486476490.
• Evans, Karolina (2004). „Kapitał Kulturalny 1976-2000”. W Breward, Christopher; Ehrmana, Edwinę; Evans, Caroline (wyd.). Londyński look: moda od ulicy po wybieg . New Haven: Yale University Press / Muzeum Londynu. Numer ISBN 9780300103991.
• Evans, Karolina; Thornton, Minna (1989). Kobiety i moda: nowy wygląd . Londyn: Kwartet Książki. s.  148–150 . Numer ISBN 9780704326910.
• Flecker, Lara (2013). Praktyczny przewodnik po montażu kostiumów . Routledge. Numer ISBN 978-1136431951.
• Gernsheim, Alison (1981). „Wzrost i upadek krynoliny”. Moda wiktoriańska i edwardiańska: ankieta fotograficzna . Nowy Jork: Dover Publikacje. Numer ISBN 9780486319131.
• Gleason, Katarzyna; Jeter, KW (2013). Anatomia steampunk: moda wiktoriańskiego futuryzmu ([2013 ed.] ed.). Nowy Jork, NY: Race Point Pub. Numer ISBN 9781937994280.
• Glynn, Roztropność (1978). W modzie: sukienka w XX wieku . Nowy Jork: Oxford University Press. Numer ISBN 9780195200720.
• Ginsburg, Madeleine (1988). Sukienka wiktoriańska na zdjęciach . Londyn: Batsford. Numer ISBN 9780713460384.
• Glotz, G. (1996). Cywilizacja egejska . Londyn: Routledge. Numer ISBN 9781136195303.
• Wzgórze, Daniel Delis (2007). Jak widać w Vogue: stulecie amerykańskiej mody w reklamie (1. pbk. print. ed.). Lubbock, Teksas: Texas Tech University Press. Numer ISBN 9780896726161.
• Johnston, Lucy (24 czerwca 2011). „Krynoliny, krynolety, gwary i gorsety z lat 1860-80” . Muzeum Wiktorii i Alberta . Pobrano 8 czerwca 2015 .
• Johnstone, Lucy (20 czerwca 2011). „Gorsety i krynolina” . Muzeum Wiktorii i Alberta . Źródło 26 czerwca 2015 .
• Koda, Harold (2003). Ekstremalne piękno : ciało przekształcone (3. drukowanie ed.). Nowy Jork: Metropolitan Museum of Art. Numer ISBN 9780300103120.
• Lehnert, Gertrud (2000). Historia mody w XX wieku . Kolonia: Konemann. Numer ISBN 9783829020336.
• Loschek, Ingrid (2009). Kiedy ubrania stają się modą: systemy projektowania i innowacji (wyd. angielskie). Oksford: Berg. Numer ISBN 9781847883667.
• Marcina, Ryszarda; Koda, Harold (1993). Odzież na podczerwień . Nowy Jork: Metropolitan Museum of Art. Numer ISBN 9780870996764.
• Marly, Diana de (1990). Worth: ojciec haute couture (wyd. 2). Nowy Jork: Holmes i Meier. Numer ISBN 9780841912427.
• Maxwell, Aleksander (2014). „Moda jako problem społeczny”. Patrioci przeciwko modzie: odzież i nacjonalizm w epoce rewolucji w Europie . Palgrave Macmillan. Numer ISBN 978-1137277145.
• Maynard, Małgorzata (1994). Stworzony z nędzy: ubiór jako praktyka kulturowa w kolonialnej Australii (1. wyd. publ.). Cambridge UA: Cambridge Univ. Naciskać. Numer ISBN 9780521453103.
• Milbank, Caroline Rennolds (1989). Moda nowojorska: ewolucja stylu amerykańskiego . Abramsa. Numer ISBN 0810913887.
• Milford-Cottam, Daniel (2014). Moda edwardiańska . Oksford: Shire. Numer ISBN 9780747814047.
• Polanie, Brenda; Tredre, Roger (2009). Wielcy projektanci mody (wyd. angielskie). Oksford: Berg. Numer ISBN 9781847882271.
• Routledge, George (1875). Księga etykiety człowieka dobrze wychowanego . New York: The History Press (przedruk 2013). Numer ISBN 9780752496504.
• Steele, Valerie, wyd. (2005). Encyklopedia odzieży i mody . Detroit [ua]: Thomson Gale. Numer ISBN 9780684313955.
• Steele, Valerie (1988). Moda paryska: historia kultury . Nowy Jork: Oxford University Press. Numer ISBN 9780195044652.
• Tomasz, Julia (2004). „Krynolinemania: Kobieca Tragedia Puncha”. Obrazowi wiktorianie : wpisywanie wartości słowem i obrazem . Ateny: Ohio Univ. Naciskać. s. 77-104. Numer ISBN 9780821415917.
• Wace, AJB (2014). Statuetka kreteńska w Muzeum Fitzwilliam . Cambridge Univ Press, pierwotnie opublikowany 1927. ISBN 9781107664388.
• Waloschek, Karen; Morris, Ting (2000). Seeling, Charlotte (red.). Moda: wiek projektanta: 1900–1999 (wyd. angielskie). Kolonia: Konemann. Numer ISBN 9783829029803.
• Watt, Judyta (2012). Moda: ostateczna księga kostiumów i stylu . Dorling Kindersley Ltd. ISBN 978-1409322412.
• Waugh, Nora (2015). Gorsety i krynoliny . Routledge. Numer ISBN 978113584094.
• Williams, Kim; Laing, Jennifer; Mróz, Warwick (2014). Moda, design i wydarzenia . Routledge. Numer ISBN 9781136238888.
• Wosk, Julia (2001). Kobiety i maszyna : reprezentacje od kołowrotka do epoki elektronicznej . Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press. Numer ISBN 9780801873133.
• Yarwood, Doreen (2011). Ilustrowana encyklopedia strojów światowych (wyd. Dover). Mineola, NY: Dover Publications, Inc. s. 125-127. Numer ISBN 9780486433806.
• Młody, William H.; Młoda, Nancy K. (2004). Lata 50. XX wieku . Westport, Connecticut: Greenwood Press. Numer ISBN 9780313323935.

Dalsza lektura

• Bradfield, Nancy (2005). Kostium w szczegółach: sukienka damska 1730–1930 (nowe wyd.). Kent, Anglia: Eric Zgredek. Numer ISBN 1-85882-038-3.
• Levitt, Sarah (1986). Wiktorianie rozpięte: zarejestrowane wzory odzieży, ich twórcy i użytkownicy, 1839–1900 . Londyn: Allen i Unwin. Numer ISBN 0-04-391013-0.
• maj, Brian ; Pellerin, Denis (2016). Krynolina: największa katastrofa mody . Londyn: Londyńska firma stereoskopowa. Numer ISBN 978-0957424623.

Zewnętrzne linki

• „Krynolina”  . Encyclopaedia Britannica (wyd. 11). 1911.