Czysta wspinaczka - Clean climbing
Czysta wspinaczka jest wspinaczka skalna technik i sprzętu, które wspinacze używają w celu uszkodzenia unikać skale. Techniki te pochodzą przynajmniej częściowo z lat 20. XX wieku i wcześniej w Anglii, ale sam termin mógł pojawić się około 1970 roku podczas powszechnego i szybkiego przyjęcia w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie orzechów (zwanych również podkłuwkami) i bardzo podobnych, ale często większe heksy , zamiast haków , które niszczą skały i są trudniejsze i bardziej czasochłonne w montażu. Haki zostały w ten sposób wyeliminowane w Ameryce Północnej jako podstawowy środek ochrony podczas wspinaczki w okresie krótszym niż trzy lata.
Z powodu znacznych ulepszeń w sprzęcie i technice, termin „ czysta wspinaczka” zajął znacznie mniej centralną i nieco inną pozycję w dyskusjach na temat technologii wspinaczkowej, w porównaniu z terminem z krótkiego i kształtującego okresu, kiedy pojawił się cztery dekady temu.
Ochrona skał
Sprzęt wiercony i kuty, taki jak śruby , haki , groty miedziane i inne, trwale niszczą skałę. Około 1970 r. powszechnie dostępne stały się różne urządzenia zabezpieczające , które znacznie rzadziej uszkadzały skały oraz były znacznie szybsze i łatwiejsze do zainstalowania. Taki "czysty" sprzęt, jak na współczesne czasy, zawiera teraz sprężynowe urządzenia do krzywkowania , nakrętki i kliny oraz zawiesia do zaczepiania elementów naturalnych.
Współczesne alternatywy dla haków, które kiedyś nazywano „czystym sprzętem wspinaczkowym”, sprawiły, że większość tras jest bezpieczniejsza i łatwiejsza do ochrony, a także znacznie przyczyniły się do znacznego wzrostu poziomu trudności, który jest zauważalny od około 1970 roku. Haki są obecnie uważane za wysoko specjalistyczny sprzęt, potrzebny niewielkiej mniejszości wspinaczy zainteresowanych trasami o szczególnym stopniu trudności.
Nawet czysty sprzęt może uszkodzić skałę, jeśli skała jest bardzo miękka lub jeśli sprzęt zostanie uderzony ze znaczną siłą. Energia spadającego wspinacza może popychać płaty urządzenia krzywkowego na zewnątrz z wielką siłą. Może to spowodować wyżłobienie rowków w powierzchni skały lub, jeśli krzywka znajduje się w pęknięciu za odłupkiem, ekspansja może poluzować płatek i ostatecznie (lub nagle) go oderwać. Kliny (nakrętki) mogą być również wciskane w pęknięcie znacznie twardsze niż zamierzał przypon, a pęknięcia zostały uszkodzone, gdy sprzątacze próbują dłutować lub wyciągać zablokowane orzechy z ich przewężeń. W bardzo miękkiej skale zarówno nakrętki, jak i krzywki mogą przebić się przez skałę i wydostać się z miejsca, nawet przy tak małych siłach, jak te generowane podczas szarpania, aby „ustawić” kawałek. Chociaż haki są często klasyfikowane jako czyste, łatwo uszkadzają miękką skałę, a nawet mogą uszkodzić granit.
Historia
Morley Wood podczas wspinaczki Pigott's Climb na Clogwyn Du'r Arddu (północna Walia) w 1926 roku był podobno pierwszym wspinaczem, który użył kamyków zawieszonych na linie do ochrony wspinaczki skalnej. Zostały one zastąpione przez zastosowanie nakrętek maszynowych w Anglii w latach pięćdziesiątych.
W 1961 roku John Brailsford z Sheffield w Anglii jako pierwszy wyprodukował nakrętki do wspinaczki.
Blizny skalne spowodowane hakami były ważnym impulsem do pojawienia się tego terminu i pierwszym powodem, dla którego wspinacze w dużej mierze porzucili hak. Jednak dzisiaj to, co w latach 70. nazywano „czystą ochroną” i było uważane przez wielu wspinaczy z pewnymi podejrzeniami w odniesieniu do bezpieczeństwa, jest obecnie uznawane za szybszy, łatwiejszy, skuteczniejszy i bezpieczniejszy sposób ochrony większości dróg wspinaczkowych niż haki. - które obecnie, w porównaniu z latami 60., są rzadko używane.
Kiedy haki ze stali chromowo-molibdenowej zastąpiły bardziej miękkie żelazo na początku lat sześćdziesiątych, haki stały się łatwiejsze do usunięcia, co spowodowało ich intensywniejsze użytkowanie i alarmujące uszkodzenie coraz bardziej popularnych tras wspinaczkowych. W odpowiedzi, około 1970 roku wśród amerykańskich wspinaczy nastąpił „ruch” mający na celu wyeliminowanie ich używania.
Chociaż śruby są nadal używane do wspinaczki sportowej , a wspinacze, ratownicy i czasami alpiniści mogą używać haków, śrub i różnych innych technik wbijania młotkiem, przeciętny wspinacz wolny nie ma dziś doświadczenia z wbijaniem lub wierceniem. Przed wprowadzeniem sprężynowych urządzeń krzywkowych (około 1980 r.) czyste wspinanie wiązało się z kompromisem w zakresie bezpieczeństwa w pewnych sytuacjach. Dzisiejsze metody ochrony są jednak ogólnie postrzegane jako szybsze, bezpieczniejsze i łatwiejsze niż te z ery haków, a średnie bicia między miejscami przerzutek prawdopodobnie uległy skróceniu na wielu trasach.
Chociaż angielscy wspinacze od dawna używali kamieni wbijanych w szczeliny i zawieszonych sznurkiem dla ochrony, ta praktyka była rzadka w USA. W 1967 roku Royal Robbins wrócił z Anglii z próbką sztucznie wyprodukowanych kamieni klinowych. Szybko dokonał pierwszego wejścia Dziadka do Orzechów w Dolinie Yosemite, używając wyłącznie tych klinów. Pisał o tym sześciowyciągowym podjeździe i innych w magazynie Summit i American Alpine Journal, ale bez wyraźnego bezpośredniego wpływu.
W ciągu kilku lat inny dobrze znany wspinacz Yosemite, Yvon Chouinard , zaczął komercyjnie produkować metalowe podkładki lub nakrętki w Kalifornii. Ważnym kamieniem milowym był Katalog sprzętu Chouinard z 1972 r. , który zawierał dwa artykuły na temat ochrony środowiska i sprzętu wspinaczkowego. Jeden został napisany przez Chouinarda i Toma Frosta ; inny był autorstwa Douga Robinsona zatytułowany „Cała naturalna sztuka ochrony”. Mniej więcej w tym czasie Bill Forrest wyprodukował również nieco mniej udaną gamę podkładek pasywnych, bardziej udane były jego eksperymenty z kamerą, które stały się pierwszymi aktywnymi urządzeniami Lowe Alpine System (czasami żartobliwie zwanymi "crack jumars").
Wielu innych wybitnych wspinaczy tamtej epoki, w tym John Stannard z Shawangunks w Nowym Jorku, było wpływowymi uczestnikami tego ruchu z początku lat 70. XX wieku. W rezultacie wspinacze masowo szybko przyjęli tę technikę, haki szybko wypadły z łask, a przejście na „czystą wspinaczkę” stanowiło przełomową zmianę w sporcie wspinaczki skałkowej.
Warunki dzisiaj
Blizny po Piton z wcześniejszej epoki są nadal szeroko widoczne. Dziś, na stosunkowo nielicznych trasach wspinaczkowych o długiej tradycji w kilku miejscach, te stare blizny umożliwiają korzystanie z czystego sprzętu. Taki sprzęt byłby mniej przydatny na tych konkretnych trasach, zanim zmieniono skałę. Niektóre drogi, na które można było wejść tylko za pomocą pomocy, „odchodzą” dzisiaj z tego samego powodu: w niektórych miejscach są pęknięcia mniejsze niż koniuszki palców, na które można teraz wspiąć się bez pomocy, ponieważ blizny po hakach zapewniają chwyty, których wcześniej nie było.
Wartości i regulacje
Większość wspinaczki skałkowej, zarówno na długo przed, jak i zaraz po rozwoju „czystej wspinaczki”, byłaby obecnie klasyfikowana jako wspinaczka tradycyjna, w której zabezpieczenia były zakładane i zdejmowane przez każdą kolejną stronę na danej trasie. Jednak termin „wspinaczka trad” pojawił się dopiero później, aby opisać to, co nie jest wspinaczką sportową , stosunkowo niedawną aktywnością, w której cały sprzęt ochronny jest trwale i obficie zamocowany na niektórych trasach.
Ostre koło zębate z pewnością istniało w 1970 roku, tak jak ma to miejsce obecnie. Niektóre współczesne trasy, takie jak wiele długich, wapiennych podjazdów w Bow Valley w Albercie, wyróżniają się stałymi śrubami w pozycjach asekuracyjnych i ochroną w stosunkowo szerokich odstępach, dzięki czemu możliwa jest swego rodzaju hybryda tradycyjna i sportowa – jeśli są uzupełniające można umieścić sprzęt. Być może najbardziej ekstremalnym przykładem akceptowalnej, nieczystej wspinaczki jest wiele tras wspinaczkowych via ferrata , głównie w Alpach.
Stosunkowo niewielka liczba wspinaczy wierzy w różnym stopniu, że stałego sprzętu nigdy nie należy umieszczać na żadnej trasie, aby zachować skałę i związane z nią wyzwania. To od dawna kulturowe pytanie o doktrynę jest w dużej mierze oddzielone od kwestii, które dały początek terminowi „czysta wspinaczka”.
Niektóre obszary wspinaczkowe, zwłaszcza niektóre parki narodowe Stanów Zjednoczonych, mają przepisy de iure określające, czy, kiedy i jak można używać młotków. Na przykład wiercenie nie jest zabronione w Yosemite , ale wiertarki elektryczne są. Inne obszary mają de facto lokalną etykę zabraniającą pewnych działań. Na przykład w Parku Narodowym Pinnacles nie jest zakazane ryglowanie , ale lokalna społeczność wspinaczkowa nie toleruje ryglowania — oczekuje się oddolnego rozwoju tras.
Bibliografia
Artykuł zewnętrzny o historii Anglii: [6]