Claire McCardell - Claire McCardell

Amerykańska projektantka mody Claire McCardell otoczona modelkami noszącymi jej projekty, Time , 2 maja 1955

Claire McCardell (24 maja 1905 - 22 marca 1958), amerykański projektant mody z prêt-à-porter odzieży w XX wieku. Przypisuje się jej tworzenie amerykańskiej odzieży sportowej .

Wczesne życie

McCardell był najstarszym z czwórki dzieci Eleanor i Adriana McCardellów w Frederick, Maryland . Adrian był senatorem stanu Maryland i prezesem Narodowego Banku Hrabstwa Frederick. Jako dziecko McCardell zyskała przydomek „Kopnij” za umiejętność powstrzymywania chłopców przed popychaniem jej.

Zafascynowana modą od najmłodszych lat, McCardell w wieku 16 lat chciała przenieść się do Nowego Jorku, aby studiować projektowanie mody. Nie chcąc wysyłać nastolatki tak daleko, ojciec McCardella przekonał ją, by zamiast tego zapisała się na studia ekonomii domu w Hood College . Po dwóch latach studiów w Maryland McCardell przeprowadził się do Nowego Jorku i zapisał do Parsons (wtedy znanej jako Nowojorska Szkoła Sztuk Pięknych i Stosowanych). W 1927 roku McCardell wyjechała do Paryża, kontynuując naukę w filii szkoły Parsons przy Place des Vosges . W Paryżu McCardell i jej koledzy z klasy mogli kupić próbki od projektantów mody, takich jak Madeleine Vionnet, które rozebrali , aby zbadać ich strukturę.

McCardell ukończyła Parsons z certyfikatem projektowania kostiumów w 1923 roku. Po ukończeniu studiów pracowała dorywczo, szkicując w sklepie z modnymi ubraniami, malując kwiaty na papierowych abażurach i działając jako modelka dla B. Altmana . Potem poznała projektanta Roberta Turka.

Lata 30. i 40. XX wieku

Pod koniec 1930 roku McCardell rozpoczął pracę jako asystent projektanta dla Roberta Turka. Wkrótce potem Turk przeniósł się do większej firmy, Townley Frocks, i zabrał ze sobą McCardella. W 1932 roku Turk utonął, a Claire została poproszona o ukończenie linii upadku.

27-letni główny projektant wkrótce udał się do Paryża w poszukiwaniu inspiracji, podobnie jak większość amerykańskich projektantów. Nie zainteresowany kopiowaniem europejskiej mody, McCardell szukał inspiracji w sztuce i modzie ulicznej. W latach trzydziestych zaczęła pokazywać innowacje, takie jak szarfy, sznurki do spaghetti i wykorzystanie detali odzieży męskiej, które stały się częścią jej podpisu projektowego. W 1938 zmodernizowała dirndl . Była również pionierem w dopasowywaniu separacji.

Stroje plażowe zaprojektowane przez McCardella około 1948 r.

W 1938 roku Claire McCardell wprowadziła Monastic Dress , skośną sukienkę przypominającą namiot. Nie miała szwów w talii i wisiała luźno, ale dzięki uniwersalnemu pasowi mogła być dostosowana do wdzięcznego dopasowania do kobiecych kształtów. Best & Co. sprzedał sukienkę na wyłączność za 29,95 USD i wyprzedała się w ciągu jednego dnia. „Suknia klasztorna” była szeroko kopiowana, a koszt próby powstrzymania podróbek sprawił, że Townley Frocks zbankrutował.

Po zamknięciu Townley Frocks Hattie Carnegie zatrudniła McCardella do pracy dla swojej słynnej firmy krawieckiej, ale jej projekty nie odniosły sukcesu wśród klientów Carnegie, którzy szukali bardziej wyszukanych towarów. Pracując dla Hattie Carnegie, McCardell poznał Dianę Vreeland (wtedy w Harper's Bazaar ). Została wieloletnią przyjaciółką i mistrzynią McCardella. W 1940 roku, tuż przed opuszczeniem Carnegie, McCardell uczestniczyła w swoim ostatnim paryskim pokazie mody , woląc od tego czasu unikać francuskich wpływów na jej ubrania.

Townley Frocks zostało ponownie otwarte w 1940 roku pod nowym kierownictwem, a McCardell powrócił do marki. Etykiety firmy brzmiały: „Claire McCardell Clothes by Townley”, co czyni ją jedną z pierwszych amerykańskich projektantek, która zyskała uznanie .

II wojna światowa odcięła amerykańskich projektantów od europejskich inspiracji i ograniczyła dostępność niektórych materiałów. McCardell rozkwitał pod tymi ograniczeniami. Chociaż wielu projektantów uważało je za zbyt proste, McCardell pracował już z materiałami, takimi jak dżins , perkal i wełniany dżersej, które były łatwo dostępne podczas wojny. Ona spopularyzował mieszkania balet, gdy reaguje na niedobór skóry, McCardell zlecenie Capezio produkować szereg baletu mieszkań, aby dopasować ją projektuje. Kiedy w 1944 roku rząd ogłosił nadwyżkę materiałów bawełnianych do balonów meteorologicznych, McCardell szybko je kupił, wykorzystując je do projektowania ubrań, które patriotyczne Amerykanki nosiły z dumą.

W 1941 roku McCardell wyprodukował linię garderoby, która stworzyła dziewięć strojów z pięciu części. Elementy obejmowały spódnicę z tafty, bluzkę z dżerseju i kurtkę z dżerseju. W tym samym roku pokazała swoją pierwszą „Kuchenną sukienkę obiadową”. Wykonana z bawełny „Kitchen Dinner Dress” miała pełną spódnicę z dołączonym fartuchem.

W 1942 roku McCardell stworzyła swoją słynną „ Suknię Popover ”. Była to odpowiedź na wyzwanie Harper's Bazaar, polegające na stworzeniu czegoś modnego, co można by założyć do sprzątania domu, a potem na koktajl. Prosta szara sukienka została wyposażona w pasujący uchwyt na garnek, który pasuje do kieszeni sukienki. „Sukienka Popover” sprzedała się za 6,95 USD, a ponad 75 000 sprzedano w samym tylko pierwszym sezonie. Te sukienki stały się podstawą kolekcji McCardell i z czasem stworzyła wersje w różnych długościach i materiałach. „Sukienka Popover” została wymieniona przez Amerykańskie Stowarzyszenie Krytyków Mody, aw 1943 roku McCardell zdobył nagrodę Coty .

Począwszy od 1945 roku, McCardell został przedstawiony jako projektant „American Look” przez dom towarowy Lorda i Taylora. W 1946 roku McCardell zdobyła nagrodę dla najlepszego projektanta odzieży sportowej, aw 1948 roku zdobyła nagrodę Neiman-Marcus.

1950

Wraz ze wzrostem sławy McCardell rósł jej wpływ w Townley. W 1952 roku została wspólnikiem firmy.

Po wojnie McCardell pracował jako krytyk-wolontariusz w dziale projektowania mody w Parsons. W 1950 roku prezydent Harry S. Truman , Bess Truman i Margaret Truman wręczyli McCardellowi nagrodę Kobiety Roku przyznawaną przez Women's National Press Club. To była nagroda, którą McCardell cenił najbardziej.

W kwietniu 1953 roku Frank Perls Gallery w Beverly Hills zorganizowała retrospektywną wystawę dwudziestolecia odzieży McCardella. Wystawa obejmowała „Suknię klasztorną”, „Strój kąpielowy na pieluchy”, balerinki Capezio i elementy inspirowane odzieżą roboczą z nitami . We wstępie do wystawy detalista Stanley Marcus napisał: „...jest jedną z prawdziwie kreatywnych projektantów, których ten kraj wyprodukował... Jest dla Ameryki tym, czym Vionnet był dla Francji”.

W 1954 pracowała w zespole doradczym utworzonym przez Time Inc., aby stworzyć nowy magazyn, który stał się Sports Illustrated .

Książka zatytułowana Co mam ubrać? „Co, gdzie, kiedy i ile mody” został opublikowany w 1957 roku pod nazwiskiem McCardella.

Życie osobiste i śmierć

W 1943 roku McCardell poślubił urodzonego w Teksasie architekta, Irvinga Droughta Harrisa, który miał dwoje dzieci z wcześniejszego małżeństwa, i założył bazę na Manhattanie .

Życie i praca McCardell zostały przerwane przez diagnozę nieuleczalnego raka okrężnicy w 1957 roku. Z pomocą wieloletniej przyjaciółki i koleżanki z klasy, Mildred Orrick, McCardell ukończyła ostatnią zbiórkę z łóżka szpitalnego. Wypisała się ze szpitala, aby przedstawić się na swój ostatni pokaz na wybiegu. McCardell zmarła 22 marca 1958 roku w wieku 52 lat. Została pochowana na rodzinnej działce na cmentarzu Mount Olivet , Frederick, Maryland.

Po jej śmierci rodzina McCardella postanowiła zamknąć wytwórnię. Jej brat wyjaśnił: „Nie było tak trudno [zamknąć etykietę]. Pomysły Claire były zawsze jej własnymi”.

Dziedzictwo i wpływy

W 1981 roku Lord & Taylor ponownie wydali „Popover Dress” jako część retrospektywy McCardella w swoim sklepie przy Fifth Avenue na Manhattanie. Wersje „Sukni Popover” są przechowywane przez Metropolitan Museum of Art , Rhode Island School of Design oraz Muzeum w FIT Wersje „Monastic Dress” są prowadzone przez Metropolitan Museum of Art i LACMA .

W 1990 roku Life uznał McCardella za jednego ze 100 najważniejszych Amerykanów XX wieku. Rok później została wprowadzona do Maryland Women's Hall of Fame .

W 1998 roku, czterdzieści lat po jej śmierci, w Metropolitan Museum of Art , FIT i Maryland Historical Society w Baltimore, wystawiono trzy oddzielne retrospektywy prac Claire McCardell .

Projektanci mody, tacy jak Isaac Mizrahi , Donna Karan , Calvin Klein , Norma Kamali i Cynthia Rowley , byli pod wpływem McCardella. Linia wiosna-lato 1999 Anny Sui została bezpośrednio zainspirowana jej twórczością. O pracy McCardella Anna Sui powiedziała: „Naprawdę doceniam jej wrażliwość na tkaniny, nawet w przypadku bardziej skonstruowanych tkanin, takich jak dżins. Sprawiła, że ​​wszystkie wyglądały tak miękkie i drapieżne. niektóre z rzeczy, które zrobiła, i nie możesz uwierzyć, że to były lata 40.”

W 2019 roku Frederick Art Club uruchomił projekt Claire McCardell, aby zagwarantować stworzenie i instalację większej niż życie posągu McCardell z brązu w jej rodzinnym mieście Frederick w stanie Maryland. Do wykonania tego monumentalnego zadania klub zlecił wykonanie tego monumentalnego zadania wielokrotnie nagradzanej rzeźbiarzu Sarah Hempel Irani i dzięki wsparciu społeczności osiągnął swój cel w zakresie pozyskiwania funduszy w niecałe dwa lata. W październiku 2021 r. posąg zostanie umieszczony na granitowym cokole w eleganckim ogrodzie w Frederick's Carroll Creek Park.

Charakterystyka projektów McCardell

  • 1938 Suknia klasztorna – skośna szata w kształcie namiotu z rękawami typu dolman, przepasana spaghetti, które wielokrotnie owijają się wokół talii, aby nadać kształt
  • 1942 Sukienka Popover – wszechstronna sukienka kopertowa z naszywanymi kieszeniami i szerokimi rękawami typu dolman, które można „założyć” na inne ubrania i wykorzystać jako podomkę; noszona również jako szlafrok lub sukienka na imprezę
  • Pielucha kąpielowa - wykonana z lekkiej bawełny z panelem owiniętym między nogami i zabezpieczonym cienkimi sznureczkami
  • Opływowe wełniane kostiumy kąpielowe
  • Kieszenie we wszystkim, od capris po suknie wieczorowe
  • Baletki jako obuwie codzienne
  • Kieszenie i plisy w spodniach w odzieży damskiej
  • Zamki z boku zamiast z tyłu, umożliwiające kobietom ubieranie się bez pomocy
  • Odsłaniające sukienki i casual
  • Drapowania i marszczenia tkaniny podkreślają naturalny kształt ciała
  • Stosowanie popularnych tkanin z włókien naturalnych, takich jak bawełna, twill, gingham, denim i jersey, w różnych rodzajach odzieży, nie tylko w strojach dziennych
  • Eliminacja bielizny o wysokiej strukturze, takiej jak gorsety, krynoliny i pasy
  • Stosowanie nitów i innych zapięć do odzieży roboczej

Bibliografia

Linki zewnętrzne