Kimono - Kimono

Młoda kobieta ubrana w jasnożółte kimono siedziała na klęczkach.
Młoda kobieta ubrana w kimono.
Kimono
Kimono (znaki chińskie).svg
„Kimono” w kanji
Japońskie imię
Kanji 着 物
Widok z tyłu kimona z długimi rękawami ozdobionego dużym drzewem i kwiatami na czarnym, żółtym i falistym tle.
Kimono dla młodej kobiety, przedstawiające łódź na wirującej wodzie, z sosną, kwiatami śliwy i klonami. Japonia, 1912–1926. Z kolekcji Kimono . Khalili
Kobieta stojąca na zewnątrz budynku, ubrana w jasnoróżowe kimono z krótkim rękawem i złotym paskiem.
Kobieta w kimonie w Fukuoka City Hall

Kimono (きもの/着物, oświetlony, "rzecz do noszenia" - od czasownika "do zużycia (na ramionach)" (, ki ) , a rzeczownik "rzecz" (, mono ) ) to tradycyjny japoński strój i strój narodowy Japonii . Kimono to ubiór w kształcie litery T, zawinięty z przodu, z kwadratowymi rękawami i prostokątnym korpusem, noszonym z lewej strony na prawej, chyba że osoba nosząca nie żyje. Kimono jest tradycyjnie noszone z szeroką szarfą, zwaną obi i jest powszechnie noszone z akcesoriami, takimi jak sandały zōri i skarpetki tabi .

Kimono mają ustaloną metodę budowy i są zwykle wykonane z długiej, wąskiej belki tkaniny znanej jako tanmono , chociaż czasami stosuje się również tkaniny w stylu zachodnim. Istnieją różne rodzaje kimona dla mężczyzn, kobiet i dzieci, różniące się w zależności od okazji, pory roku, wieku osoby noszącej i – rzadziej w dzisiejszych czasach – stanu cywilnego osoby noszącej. Pomimo postrzegania kimona jako formalnego i trudnego do noszenia ubioru, istnieją rodzaje kimona odpowiednie do każdej formalności, także na nieformalne okazje. Sposób, w jaki dana osoba nosi kimono, jest znany jako kitsuke (着付け, dosł. „ubieranie się”) .

W dzisiejszych czasach kimono nie jest zwykle noszone jako codzienny strój i stopniowo wyszło z mody jako najczęstsza część garderoby dla Japończyków. Kimono są obecnie najczęściej widywane na letnich festiwalach, gdzie ludzie często noszą yukata , najbardziej nieformalny rodzaj kimona; jednak bardziej formalne rodzaje kimona są również noszone na pogrzeby, wesela, studia i inne oficjalne wydarzenia. Inne osoby, które często noszą kimono, to gejsze i maiko , które muszą je nosić w ramach swojego zawodu, oraz rikishi , czyli zapaśnicy sumo , którzy muszą nosić kimono przez cały czas w miejscach publicznych.

Pomimo niewielkiej liczby osób, które często noszą kimono, i reputacji odzieży jako skomplikowanego elementu garderoby, kimono przeżyło wiele odrodzenia w poprzednich dekadach i nadal jest noszone jako modna odzież w Japonii.

Historia

Okres Yamato (300–710 n.e.)

Pierwszymi przykładami odzieży podobnej do kimona w Japonii były tradycyjne chińskie ubrania wprowadzone do Japonii przez chińskich wysłanników w okresie Kofun (300-538 n.e.; pierwsza część okresu Yamato), z imigracją między dwoma krajami i wysłannikami do Tang dwór dynastii prowadzący do tego, że chińskie style ubioru, wyglądu i kultury stały się niezwykle popularne w japońskim społeczeństwie dworskim. Sąd Imperial Japanese szybko przyjął chińskie style strój i odzieży, z dowodami z najstarszych próbek Shibori tie-barwione tkaniny przechowywanych w świątyni Shosoin będących chińskiego pochodzenia, z powodu ograniczeń Japonii zdolność do wytwarzania tkanin w czasie. Już w IV wieku ne wizerunki kapłanek-królowych i wodzów plemiennych w Japonii przedstawiały postacie noszące ubrania podobne do chińskiej dynastii Han .

Okres Nara (710-794 n.e.)

W 718 n.e. wprowadzono kodeks odzieży Yoro, który przewidywał, że wszystkie szaty muszą być założone z przodu z zapięciem od lewej do prawej, zgodnie z typową chińską modą. Ta konwencja noszenia jest nadal przestrzegana, z zapięciem od prawej do lewej noszonym tylko przez zmarłych.

Odzież wyższej klasy była znacznie prostsza do założenia i noszenia niż późniejsza sukienka Heian. Status wiązał się z zakryciem większej części ciała, więc rękawy, choć wąskie, były wystarczająco długie, aby zakryć palce.

Okres Heian do okresu Azuchi-Momoyama (794-1600)

W okresie Heian (794-1193 n.e.) Japonia przestała wysyłać posłów na chińskie dwory dynastyczne. Uniemożliwiło to importowanym przez Chińczyków towarom – w tym odzieży – przedostawaniu się do Pałacu Cesarskiego i rozpowszechnianiu wśród klas wyższych, które były wówczas głównymi arbitrami tradycyjnej kultury japońskiej i jedynymi ludźmi, którzy mogli nosić takie ubrania. Powstała próżnia kulturowa ułatwiła rozwój kultury japońskiej niezależnej od chińskiej mody. Elementy wyniesione wcześniej z dworów dynastycznych Tang rozwinęły się niezależnie w tak zwaną „kulturę narodową” lub „ kulturę kokufū(国風文化, kokufū-bunka ) , termin używany w odniesieniu do japońskiej kultury okresu Heian, w szczególności kultury japońskiej. klas wyższych.

Ubrania stawały się coraz bardziej stylizowane , a niektóre elementy – takie jak kurtka chun ju z okrągłym dekoltem i rękawami , noszone przez obie płcie na początku VII wieku – zostały porzucone zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. Inne, takie jak owinięte przednie szaty noszone również przez mężczyzn i kobiety, zostały zachowane. Niektóre elementy, takie jak spódnica mo noszona przez kobiety, były kontynuowane w zmniejszonej pojemności, noszone tylko na oficjalne okazje; MO () wzrosły zbyt wąski, aby owinąć dookoła i stał się trapezoidalny plisowana pociąg . Hakama (spodnie) stały się dłuższe niż nogawki, a także wlokły się za noszącym.

W późniejszym okresie Heian różne edykty dotyczące odzieży zmniejszały liczbę warstw, które kobieta mogła nosić, co doprowadziło do tego, że odzież kosode (dosł. „mały rękaw”) – wcześniej uważana za bieliznę – stała się odzieżą wierzchnią w okresie Muromachi (1336- 1573 n.e.). Pierwotnie noszony z hakamą , kosode zaczęto zamykać za pomocą małego paska znanego jako obi . Kosode przypominały nowoczesne kimono, choć w tym czasie zostały wszyte rękawy kłódkę z tyłu i były mniejsze szerokości spoiny (ramię do mankietu) niż ciało odzieży. W okresie Sengoku (1467-1615) i Azuchi-Momoyama (1568-1600) dekoracja kosode rozwinęła się dalej, a coraz bardziej popularne stały się odważniejsze wzory i krzykliwe kolory podstawowe. W tym czasie oddzielne części garderoby, takie jak i hakama , prawie nigdy nie były noszone, dzięki czemu można było zobaczyć pełnowymiarowe wzory.

Okres Edo (1603-1867)

Ogólna sylwetka kimona zmieniła się w okresie Edo ze względu na ewolucję obi , rękawów i stylu noszenia wielowarstwowego kimona. ( Utagawa Kuniyoshi , Śliwka nocą , drzeworyt, XIX w.)

W okresie Edo (1603-1867 n.e.) zarówno kultura, jak i gospodarka Japonii znacznie się rozwinęły. Szczególnym czynnikiem rozwoju okresu Edo był wczesny okres Genroku (1688-1704 n.e.), w którym „ kultura Genroku ” – luksusowe przejawy bogactwa i zwiększony mecenat sztuki – doprowadziła do dalszego rozwoju wielu form sztuki, m.in. ubrania. Kultura Genroku była wspierana przez rosnące i coraz potężniejsze klasy kupieckie ( chōnin ); odzież klas chōnin , reprezentująca ich rosnącą siłę ekonomiczną, rywalizowała z odzieżą klasy arystokracji i samurajów, z ich jaskrawym kimonem wykorzystującym drogie techniki produkcyjne, takie jak ręcznie malowane farbowanie. Rinzu , adamaszkowa tkanina, również stała się w tym czasie preferowanym materiałem na kimona, zastępując popularny wcześniej jedwab o splocie płóciennym nerinuki , który był używany do tworzenia tsujigahana .

W odpowiedzi na rosnące bogactwo materialne klas kupieckich, szogunat Tokugawa wydał szereg ustaw dotyczących kimona dla niższych klas, zakazujących używania fioletowej lub czerwonej tkaniny, złotego haftu i stosowania misternie barwionych wzorów shibori . W rezultacie, szkoła myśli estetycznej znana jako „ iki ”, która ceniła i traktowała priorytetowo prezentowanie bogactwa poprzez niemal przyziemne wyglądy, rozwinęła koncepcję projektowania i noszenia kimon, która nadal ma duży wpływ.

Od tego momentu podstawowy kształt kimona zarówno męskiego, jak i damskiego pozostał w dużej mierze niezmieniony. W okresie Edo rękawy kosode zaczęły się wydłużać , zwłaszcza wśród niezamężnych kobiet, a obi stało się znacznie dłuższe i szersze, a modne były różne style węzłów, wraz ze sztywniejszymi splotami materiału, który je wspierał.

W okresie Edo rynek kimon dzielił się na rzemieślników, którzy wyrabiali tanmono i akcesoria, tonya , czyli hurtowników i sprzedawców detalicznych.

Okres Meiji (1868-1912)

Trzech mężczyzn w kimono i haori
Część rodziny Ootuki w kimonie, 1874
Kobiety w różnych japońskich strojach;  jedna kobieta w zachodnim stroju;  uczennica w hakama
Różne rodzaje kimona, zachodnia sukienka, dworska dama w keiko i uczennica w koszuli z wysokim kołnierzem, kimono i hakama . 1890.
Duży portret rodzinny
Rodzina Horiai Setsuko , maj 1912, niektórzy w europejskich strojach, niektórzy w kimonoch, niektórzy w hakamie . Damska hakama rozprzestrzeniła się z dworu jako część japońskiego stroju reformowanego

W 1869 r. zniesiono system klasowy, a wraz z nim obowiązujące w danej klasie zasady ubioru. Kimono z wcześniej ograniczonymi elementami, takimi jak czerwone i fioletowe kolory, stało się popularne, szczególnie wraz z pojawieniem się syntetycznych barwników, takich jak mauvine .

Po otwarciu granic Japonii we wczesnym okresie Meiji na zachodni handel, wiele materiałów i technik - takich jak wełna i użycie syntetycznych barwników - stało się popularne, a zwykłe wełniane kimono było stosunkowo powszechne w Japonii przed latami 60. XX wieku; stosowanie barwnika krokoszowego ( „beni” ) do jedwabnych tkanin podszewkowych (znanych jako „momi” ; dosłownie „czerwony jedwab”) było również powszechne w Japonii sprzed lat 60., dzięki czemu łatwo było zidentyfikować kimono z tej epoki.

W okresie Meiji otwarcie Japonii na handel z Zachodem po zamknięciu okresu Edo doprowadziło do dążenia do zachodniego ubioru jako znaku „nowoczesności”. Po edykcie cesarza Meiji policjanci, kolejarze i nauczyciele przeszli do noszenia zachodnich ubrań w ramach swoich ról zawodowych, przy czym przejmowanie zachodnich ubrań przez mężczyzn w Japonii odbywało się w znacznie szybszym tempie niż w przypadku kobiet. Inicjatywy takie jak Tokyo Women's & Children's Wear Manufacturers' Association (東京婦人子供服組合) promowały zachodnie stroje jako odzież na co dzień.

Okres Taishō (1912-1926)

Zachodnia odzież szybko stała się standardem jako mundur wojskowy dla mężczyzn i mundurek szkolny dla chłopców, a w latach 1920-1930 strój marynarski fuku zastąpił kimono i niepodzielną hakamę jako mundurek szkolny dla dziewcząt. Jednak kimono nadal było popularne jako element codziennej mody; po wielkim trzęsieniu ziemi w Kanto w 1923 roku, tanie, nieformalne i gotowe do noszenia kimono z Meisen , tkane z surowych i odpadowych nici jedwabnych, nienadających się do innych zastosowań, stało się bardzo popularne, po utracie wielu ludzi. Do 1930 roku gotowe do noszenia kimono z Meisen stało się bardzo popularne dzięki jasnym, zmieniającym się sezonowo projektom, z których wiele inspirowało się ruchem Art Deco . Meisen Kimono zwykle były barwione przy użyciu Ikat ( kasuri ) technika barwienia, w przypadku gdy osnowa lub zarówno osnowy i nici wątku (znany jako heiyō-gasuri ) barwiono przy użyciu wzoru wzornik przed tkaniem.

To właśnie w okresie Taishō rozpoczęło się formalizowanie rodzajów kimon i kimon. Ponieważ nie ma już klasowych różnic w ubiorze, uznając, że nie można już oczekiwać od mężczyzn kupowania kimona, przemysł kimonowy ustanowił własne tradycje formalnego i nieformalnego ubioru dla kobiet; w tym czasie wynaleziono hōmongi , podziały kimona tomesode (z krótkim rękawem) dla kobiet i hakama montsuki . Powszechne stało się również weselne kimono trousseau ( oyomeiri dōgu ), niezwykła praktyka wyższych klas w okresie Edo; W tym czasie skodyfikowano również tradycje strojów kimono na śluby, które przypominały stroje ślubne kobiet z klasy samurajów.

Okres Showa (1926-1989)

Chociaż kimona nie były już powszechnym ubiorem dla mężczyzn, pozostawały codziennym noszeniem dla japońskich kobiet aż do II wojny światowej (1940-1945). Chociaż okres Taishō widział wiele wymyślonych tradycji, standardy kitsuke (noszenia kimona) nie były w tym czasie tak sformalizowane, z fałdami , nierównymi ohashori i krzywymi obi nadal uważanymi za akceptowalne.

W czasie wojny zamknięto fabryki kimon , a rząd zachęcał ludzi do noszenia monpe - spodni wykonanych ze starego kimona. Włókna, takie jak sztuczny jedwab, stały się szeroko rozpowszechnione podczas II wojny światowej, ponieważ były niedrogie w produkcji i tanie w zakupie i zazwyczaj zawierały nadruki. Racjonowanie tkanin utrzymywało się do 1951 r., więc większość kimon była szyta w domu z przetworzonych tkanin.

W drugiej połowie XX wieku japońska gospodarka rozkwitła, a jedwab stał się tańszy, dzięki czemu przeciętna rodzina mogła sobie pozwolić na jedwabne kimono. Branża handlu detalicznego kimon opracowała skomplikowaną kodyfikację zasad noszenia kimona, z rodzajami kimona, poziomem formalności i zasadami dotyczącymi sezonowości, która nasiliła się po wojnie; wcześniej istniały zasady dotyczące noszenia kimona, ale nie były one sztywno skodyfikowane i zróżnicowane w zależności od regionu i klasy. Formalizacja dążyła do perfekcji, bez zagnieceń i nierówności w kimonie, a coraz bardziej rurkowata figura była promowana jako ideał dla kobiet w kimonie. Branża handlowa kimono promowała również wyraźne rozróżnienie między ubraniami japońskimi i zachodnimi; na przykład noszenie zachodnich butów z japońskimi ubraniami (chociaż powszechne w okresie Taishō) zostało skodyfikowane jako niewłaściwe; te zasady prawidłowego ubierania się są często opisywane w języku japońskim za pomocą angielskiej frazy „Time, Place and Occasion” (TPO). Ponieważ ani Japończycy, ani Japończycy nie nosili powszechnie kimona, powstały komercyjne szkoły kitsuke , aby uczyć kobiety, jak nosić kimono. Mężczyźni w tym okresie rzadko nosili kimona, dzięki czemu odzież męska wymykała się większości formalizacji.

Kimono były promowane jako niezbędne na uroczyste okazje; na przykład kosztowny furisode noszony przez młode kobiety dla Seijinshiki był uważany za konieczność. Spodnie ślubne zawierające dziesiątki kimon każdego możliwego podtypu były również promowane jako obowiązkowe , a rodzice czuli się zobowiązani do dostarczenia spodni kimonowych , które kosztowały do ​​10 milionów jenów (~70 000 funtów), które były wystawiane i sprawdzane publicznie w ramach ślubu. w tym transport w przezroczystych ciężarówkach.

W latach 70. formalne kimono stanowiło zdecydowaną większość sprzedaży kimon. Sprzedawcy kimon, ze względu na strukturę cenową zupełnie nowego kimona, rozwinęli względny monopol nie tylko na ceny, ale także na postrzeganie wiedzy o kimona, co pozwala im dyktować ceny i mocno promować bardziej formalne (i droższe) zakupy, jak sprzedaż jednego formalne kimono mogłoby wygodnie wspierać sprzedawcę przez trzy miesiące. Przemysł kimon osiągnął szczyt w 1975 roku, z całkowitą sprzedażą 2,8 biliona jenów (~18 miliardów funtów). W dużej mierze zaniedbano sprzedaż nieformalnego zupełnie nowego kimona.

Okres Heisei (1989-2019)

Załamanie gospodarcze lat 90. doprowadziło do bankructwa większości branży kimon i zakończyło wiele kosztownych praktyk. Zasady noszenia kimona straciły swoją poprzednią kontrolę nad całą branżą, a dawniej drogie tradycje, takie jak weselne spodnie kimonowe, ogólnie zniknęły, a gdy nadal były podawane, były znacznie mniej rozbudowane. To właśnie w tym czasie stało się akceptowalne, a nawet preferowane przez kobiety, aby nosić zachodnie stroje na uroczyste okazje, takie jak śluby i pogrzeby. Wiele kobiet miało w swoich domach dziesiątki, a nawet setki kimon, w większości nienoszonych; kimono z drugiej ręki, nawet nienoszone, kosztowało około 500 jenów (mniej niż 3,50 funta; około 5 USD), czyli kilka procent ceny kupowanego nowego. W wyniku tego w latach 90. i na początku 2000 r. powstało wiele sklepów z używanymi kimonami.

Na początku XXI wieku tańsza i prostsza yukata stała się popularna wśród młodych ludzi. Około 2010 roku mężczyźni zaczęli ponownie nosić kimona w sytuacjach innych niż ich własny ślub, a kimono ponownie promowane i noszone jako codzienny strój przez niewielką mniejszość.

Okres Reiwa (2019–obecnie)

Obecnie zdecydowana większość ludzi w Japonii nosi zachodnie ubrania na co dzień i najczęściej nosi kimono na oficjalne okazje, takie jak ceremonie ślubne i pogrzeby, lub na letnie imprezy, gdzie standardowe kimono jest łatwe do noszenia , jednowarstwowa bawełniana yukata .

W 2019 roku, burmistrz Kioto ogłosił, że jego pracownicy pracowali, aby zarejestrować „kimono Culture” na Listę „s niematerialnego dziedzictwa kulturowego listy.

Tekstylia

Dziecko noszące kimono furisode w pełnym formalnym stroju

Zarówno kimono, jak i obi są wykonane z szerokiej gamy rodzajów włókien, w tym konopi, lnu, jedwabiu, japońskiej krepy (znanej jako chirimen ) i wzorzystego splotu adamaszkowego ( rinzu ). Tkaniny są typowo – zarówno na obi, jak i kimono – tkane jako tanmono (śruby o wąskiej szerokości), z wyjątkiem niektórych rodzajów obi (takich jak maru obi ), tkanych do podwójnej szerokości. Formalne kimona są prawie zawsze wykonane z jedwabiu, a grubsze, cięższe, sztywne lub matowe tkaniny są ogólnie uważane za nieformalne.

Nowoczesne kimona są powszechnie dostępne z tkanin uważanych za łatwiejsze w pielęgnacji, takich jak poliester. Podszewki kimona są zazwyczaj z jedwabiu lub imitacji jedwabiu i zazwyczaj pasują do górnej tkaniny z rodzaju włókien, chociaż podszewka niektórych zwykłych jedwabnych kimon może być bawełniana, wełniana lub lniana.

Motywy kimona

Ta nowoczesna yukata jest farbowana maszynowo z motywami nadeshiko - motywem września.

Tkaniny kimono są często zdobione, czasem ręcznie, przed budową. Zwykle tkane wzory są uważane za bardziej nieformalne w kimonie, chociaż w przypadku obi jest odwrotnie, a barwione wzory są mniej formalne niż czasami bardzo mocno tkane tkaniny brokatowe używane w formalnym obi . Tradycyjnie, tkane kimona łączy się z obi ozdobionymi barwionymi wzorami i odwrotnie, choć dla wszystkich poza najbardziej formalnym kimonem jest to bardziej ogólna sugestia niż ścisła zasada. Formalne kimona są prawie w całości ozdobione farbowanymi wzorami, najczęściej wzdłuż rąbka.

Wiele motywów kimona jest sezonowych i oznacza sezon, w którym można nosić kimono; jednak niektóre motywy nie mają sezonu i można je nosić przez cały rok; inne, takie jak połączenie sosny, śliwki i bambusa – znane jako Trzej Przyjaciele Zimy – są pomyślne i dlatego noszone na oficjalne okazje przez cały rok. Motywy widywane na yukacie to zazwyczaj motywy sezonowe noszone poza sezonem, które oznaczają właśnie minioną wiosnę lub pragnienie chłodniejszych jesiennych lub zimowych temperatur. Kolor również przyczynia się do sezonowości kimona, przy czym niektóre pory roku - np. jesień - generalnie faworyzują cieplejsze, ciemniejsze kolory nad jaśniejszymi, chłodniejszymi.

Istnieje wiele różnych przewodników na temat sezonowych motywów kimona, a niektóre przewodniki – na przykład te dotyczące ceremonii parzenia herbaty – szczególnie rygorystycznie uwzględniają odzwierciedlenie pór roku. Motywy zazwyczaj reprezentują florę, faunę, krajobraz lub inną kulturę Japonii - na przykład kwiaty wiśni , słynny motyw sezonowy noszony na wiosnę, aż do momentu, gdy zaczną kwitnąć prawdziwe kwiaty wiśni, uważa się, że próba „konkurowania” z nią ma pecha. wiśnie. Motywy są zwykle noszone na kilka tygodni przed oficjalnym „rozpoczęciem” danego sezonu, dlatego uważa się, że modne jest przewidywanie nadchodzącego sezonu.

W epoce nowożytnej głównym wyróżnikiem męskiego kimona jest tkanina. Typowe męskie kimono ma stonowany, ciemny kolor; powszechne są czarne, ciemnoniebieskie, zielone i brązowe. Tkaniny są zazwyczaj matowe. Niektóre mają subtelny wzór, a teksturowane tkaniny są powszechne w bardziej swobodnych kimonach. Kimono bardziej casualowe może być wykonane w nieco jaśniejszych kolorach, takich jak jaśniejsze fiolety, zielenie i błękity. Zapaśnicy sumo czasami noszą dość jasne kolory, takie jak fuksja.

Warunki

Patchworkowe haori na ceremonię parzenia herbaty ( chabaori ), ok. 1900 r .  1800 ; obszary, które mogą zostać uszkodzone, wykonane są w innym kolorze. Papier i jedwab.

Tkaniny, z których wykonane są kimona, są podzielone na dwie kategorie w Japonii. Gofuku () to termin używany na określenie jedwabnych tkanin kimonowych, składających się ze znaków „go” () (oznaczających „Wu” – królestwo w starożytnych Chinach, gdzie rozwinęła się technologia tkania jedwabiu) i „fuku” () (co oznacza „odzież”).

Termin „gofuku” jest również używany w odniesieniu do kimona ogólnie w Japonii, szczególnie w kontekście przemysłu kimonowego , ponieważ tradycyjne sklepy z kimonami są określane jako gofukuten (服店) lub gofukuya (服屋) – z dodatkowym znak „ya” () oznaczający „sklep”.

Tkaniny bawełniane i konopne są ogólnie określane jako futomono (太物) , co oznacza „grube materiały”, przy czym zarówno przędze bawełniane, jak i konopne są znacznie grubsze niż przędze jedwabne używane do tkania. Kimona bawełniane są konkretnie określane w kontekście materiałów jako momenfuku (木綿服) , "ubrania bawełniane", podczas gdy kimona z konopi są znane jako asafuku (麻服) , "ubrania z konopi", po japońsku, ze znakiem konopi - ' asa' () - jest również szeroko stosowany w odniesieniu do tkanin z konopi, lnu i ramii.

Warunki bławatników

Aż do końca okresu Edo dopasowywanie zarówno gofuku i futomono tkanin oddzielono, jedwabiem kimonowego obsługiwane w sklepach, znanych jako „gofuku dana” , a inne włókna kimono sprzedawanymi w sklepach, znanych jako „futomono dana” . Sklepy, które zajmowały się wszystkimi rodzajami tkanin, były znane jako „gofuku futomono dana” , chociaż po okresie Meiji sklepy sprzedające wyłącznie kimono futomono stały się mniej opłacalne w obliczu tańszej codziennej odzieży z Zachodu i ostatecznie zbankrutowały , pozostawiając jedynie sklepy z gofuku sprzedawać kimono - co prowadzi do tego, że sklepy z kimono dziś znane tylko jako gofukuya .

Ponowne użycie

Kimono można łatwo zmienić lub zdemontować z powrotem do długości tanmono (śruby).

Poza tym, że zostały ponownie wplecione w nowe tkaniny, zużyte kimona były historycznie poddawane recyklingowi na różne sposoby, w zależności od rodzaju kimona i jego pierwotnego zastosowania. Gdy materiał się zużyje, może służyć jako materiał na mniejsze przedmioty lub do wykonania kimona boroboro (patchworkowego) (które czasami robiono również ze względu na modę). Fakt, że wykroje kimona składają się z prostokątów, a nie skomplikowanych kształtów, ułatwia ponowne użycie w odzieży lub innych przedmiotach. Sashiko służą do łączenia materiału i ozdabiania go. Wszystkie tkaniny używane na odzież patchworkową muszą mieć podobną wagę , elastyczność i sztywność .

Formalne kimono, wykonane z drogich i cienkich tkanin jedwabnych, zostałoby ponownie przyszyte do kimona dziecięcego, gdy stałoby się ono bezużyteczne dla dorosłych, ponieważ zwykle nie nadawały się do praktycznej odzieży; kimona zostały skrócone, zdjęto okumi , a kołnierzyk zszyto ponownie, tworząc haori , lub po prostu wycięto w talii, aby stworzyć wiązaną z boku marynarkę. Po ślubie lub w pewnym wieku młode kobiety skracały rękawy swojego kimona; Nadmiar materiału może być użyty jako furoshiki (tkanina do pakowania), może być użyty do wydłużenia kimona w talii lub może być użyty do stworzenia patchworkowej bielizny znanej jako dounuki . Kimono, które były w lepszym stanie, można było ponownie wykorzystać jako podkimono lub stworzyć fałszywą warstwę spodnią znaną jako hiyoku .

Dzieci również tradycyjnie nosiły kataire , kimono z bardziej wyszukanego materiału w okumi i górnej części pleców.

Budowa

Schemat przedstawiający, jak tanmono jest cięte na kawałki wykroju na kimono.
Wycinanie kimona z tanmono
Schemat przedstawiający, jak kawałki wzoru z kimona zostały z grubsza złożone w kształt kimona.
Jak składa się kimono z kawałków wyciętych z tanmono
Dziecko bez kapelusza w bladym kimonie najdobitniej pokazuje zakładki na ramionach i zakładkę na biodrach, która służy do regulacji rozmiaru
Chłopiec stoi przy straganie z kolbą kukurydzy, plecami do widza;  dwie pionowe fałdy skierowane na zewnątrz schodzą z jego ramion.
Kata-nue-age , zakładki na ramionach, aby dostosować rozmiar dla dzieci

Kimono są tradycyjnie wykonane z pojedynczej śruby tkaniny znanej jako tanmono , która ma około 11,5 metra (38 stóp) długości i 36 centymetrów (14 cali) szerokości dla kobiet oraz 12,5 metra (41 stóp) długości i 42 centymetry (17 cali). ) szeroki dla mężczyzn. Cały śruba służy do wykonywania jednego kimono, a niektóre męskie tanmono są tkane być wystarczająco długi, aby utworzyć dopasowanie Haori kurtkę i juban również. Podszewki kimona wykonane są z rygli o tej samej szerokości.

Niektóre niestandardowe śruby z tkaniny są produkowane dla szczególnie wysokich lub ciężkich osób, takich jak zapaśnicy sumo, którzy muszą mieć kimono wykonane na zamówienie, łącząc wiele śrub, tkając tkaninę o niestandardowej szerokości lub używając tkaniny o niestandardowym rozmiarze. W przypadku dzieci na początku XX wieku stosowano krótsze długości, a czasami korpus kimona wykonywano tylko o szerokości jednej tkaniny ( hitotsumi ). Zakładki były również używane do wkładania odzieży; zwrócona na zewnątrz plisa na każdym ramieniu ( kata-nue-age ) i kolposowata fałda na biodrze ( koshi-nue-age ), dzięki czemu dziecko wydawało się nosić na ubraniu kamizelkę bez rękawów z tego samego materiału . Te uszyte zakładki były wypuszczane, gdy dziecko rosło, i można je zobaczyć tylko dzisiaj na kimonie uczennicy gejszy w Kioto, ponieważ praktykanci wcześniej rozpoczęli szkolenie w młodym wieku, wymagając wypuszczania zakładek, gdy dorosną. W dzisiejszych czasach praktykanci rozpoczynają szkolenie w wieku 17-18 lat, a zakładki są zachowane jedynie jako anachronizm.

Chociaż dorosłe kobiety również zachowały „zakładkę” w biodrze, była to pozostałość z długiego spływu większości damskich kimona, które wcześniej było albo trzymane ręką podczas chodzenia, albo luźno związane obi shigoki ; chociaż kimona nie były noszone jako zwisające pod koniec XIX wieku, pozostała nadmierna długość większości kobiecych kimon, z sformalizowanymi fałdami bioder i schludnymi w stylu ohashori współczesności.

Kimono mają ustaloną metodę konstrukcji, która pozwala na łatwe rozebranie, wyczyszczenie i ponowne zszycie całej odzieży. Ponieważ naddatek na szew na prawie każdym panelu zawiera dwie krajki, które się nie strzępią, tkane krawędzie śruby tkaniny są zachowywane podczas szycia kimona, co prowadzi do dużych i często nierównych naddatków szwów; w przeciwieństwie do odzieży zachodniej, dodatki szwów nie są przycinane, co pozwala na przeszycie kimona do różnych wymiarów bez strzępienia się materiału w szwach. Wykorzystano to również w celu przedłużenia żywotności odzieży poprzez odwrócenie rękawów (ukrywanie zużytych mankietów w szwie na ramionach) lub tylnych paneli (zamieniając mocno naprężony szew środkowy i mniej naprężone boki), jak w europejskim zwyczaju prześcieradeł od boku do środka lub od końca do środka.

Dawniej kimona były całkowicie rozbierane, aby je prać - proces znany jako arai-hari . Po wyczyszczeniu tkanina byłaby ponownie zszywana ręcznie; proces ten, choć konieczny w poprzednich stuleciach, jest rzadkością we współczesnej Japonii, ponieważ jest stosunkowo drogi.

Jednak pomimo kosztów związanych z ręcznym szyciem, niektóre nowoczesne kimona, w tym jedwabne kimono i wszystkie formalne kimona, są nadal szyte ręcznie; nawet kimono szyte maszynowo wymaga pewnego stopnia ręcznego, szczególnie przy wykańczaniu kołnierzyka, obszycia i podszewki, jeśli występuje. Szyte ręcznie kimono jest zwykle szyte pojedynczym ściegiem o długości około 3 milimetrów (0,12 cala) do 4 milimetrów (0,16 cala), a ściegi są coraz krótsze wokół obszaru kołnierza dla zwiększenia wytrzymałości. Szwy kimona, zamiast być sprasowane całkowicie na płasko, są dociskane do „warg” około 2 milimetrów (0,079 cala) (znanych jako kise ) wciśniętych na każdy szew. To maskuje ściegi, ponieważ szyte ręcznie kimono nie jest ciasno zszyte, co sprawia, że ​​ściegi są widoczne, jeśli są sprasowane całkowicie na płasko.

Warunki

Schemat części kimona

W odniesieniu do różnych części kimona używa się wielu różnych terminów. Kimono z podszewką znane jest jako kimono awase , podczas gdy kimono bez podszewki jest znane jako kimono hitoe ; kimono częściowo podszyte — z podszewką tylko przy mankiecie rękawa, z tyłu rękawa, dolnej części klatki piersiowej dōury i całości hakkake — znane jest jako dou-bitoe (dosł. „klatka jednowarstwowa”) kimono. Niektóre kimona z pełną podszewką nie mają oddzielnej dolnej i górnej podszewki, a zamiast tego są podszyte solidnymi panelami na okumi , maemigoro i ushiromigoro .

Terminy te odnoszą się do części kimona:

  • Dōura (胴裏) : górna podszewka kimona.
  • Hakkake (八掛) : dolna podszewka kimona.
  • Eri () : kołnierz.
  • Fuki () : osłona rąbka.
  • Furi (振り) : dosł. „dangling” — część rękawa zwisająca pod pachą.
  • Maemigoro (前身頃) : dosł. „przód ciała” — przednie panele kimona, z wyjątkiem okumi . Panele podzielone są na „prawe maemigoro ” i „lewe maemigoro ”.
  • Miyatsukuchi (身八つ口) : otwór pod rękawem kobiecego kimona.
  • Okumi () : zachodzący na siebie panel przedni.
  • Sode () : cały rękaw.
  • Sodeguchi (袖口) : otwarcie rękawa na nadgarstek.
  • Sodetsuke (袖付) : pacha kimona.
  • Susomawashi (裾回し) : dolna podszewka.
  • Tamoto () : kieszeń na rękaw kimona.
  • Tomoeri (共衿) : dosł. „ nadkołnierz ” — osłona kołnierza przyszyta na wierzchu uraeri .
  • Uraeri (裏襟) : dosł. „podszewka na karku ” — wewnętrzny kołnierz.
  • Ushiromigoro (後身頃) : dosł. „tylne ciało” — tylne panele. Tylne panele składają się z „prawego ushiromigoro ” i „lewego ushiromigoro ”.

Ewolucja konstrukcji kimona

Porównanie kosode (po lewej) i współczesnego kimona (po prawej).
Sposoby noszenia kosode . U góry po lewej: jako szata z paskiem i owinięta; u góry po prawej: z paskiem i odsłoniętymi ramionami w stylu koshimaki ; na dole po lewej: jako niezapinana szata zewnętrzna kosode w stylu uchikake ; na dole po prawej: nad głową w stylu katsugi .

Choć podstawowy kształt kimona nie zmienił się od wieków, proporcje historycznie zmieniały się w różnych epokach historii Japonii. Począwszy od późniejszego okresu Heian, hitoe – szata bez podszewki noszona jako bielizna – stała się dominującym okryciem wierzchnim zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, znanym jako kosode (dosł. „mały rękaw”). Odpowiedni strój dworski nadal przypominał poprzednie epoki.

Na początku okresu Kamakura, kosode było szatą do kostek zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet, i miało małe, zaokrąglone rękawy, które były przyszyte do ciała ubrania. Obi był stosunkowo cienki pasek związany nieco nisko na pasie, zwykle w zwykły łuku i znany jako Hoso-obi . W tym okresie moda na noszenie kosode owiniętego wokół ramion, przez głowę lub jako najbardziej zewnętrzna część garderoby zdjęta z ramion i utrzymywana na miejscu przez obi , doprowadziła do powstania uchikake – bogato zdobionej odzieży wierzchniej. kimono, wywodzące się od czasownika „uchikake-ru” (dosł. „udrapować”), noszone bez pasa na wierzchu kosode – staje się popularne jako formalny strój dla wyższych klas.

W następnych stuleciach kosode w większości zachowało swój mały, wąski i zaokrąglony rękaw, a długość kobiecych rękawów stopniowo wzrastała z czasem i ostatecznie w większości odklejała się od ciała poniżej ramion. Kołnierz zarówno męskiej, jak i damskiej kosode zachował swoje stosunkowo długie i szerokie proporcje, a przedni panel okumi zachował długi, płytki kąt w stosunku do rąbka. W okresie Edo kosode rozwinęło z grubsza współczesne proporcje kimona, chociaż różnorodność istniała do mniej więcej połowy do późniejszych lat ery. Męskie rękawy nadal były przyszyte do korpusu kimona przez większą część ich długości, nie więcej niż kilka cali na dole, w przeciwieństwie do kobiecego stylu bardzo głębokich rękawów, przeważnie odczepianych od korpusu kimona. Rękawy męskie są mniej głębokie niż rękawy kimona damskie, dzięki czemu nie zawiązują się pod wąskim obi wokół bioder, podczas gdy w kimonie damskim długi, niezapinany dół rękawa może wisieć na szerszym obi, nie przeszkadzając . Rękawy zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet rosły proporcjonalnie do mniej więcej równej szerokości części ciała, a kołnierzyk zarówno męskiego, jak i damskiego kimona stał się krótszy i węższy.

W dzisiejszych czasach kimono zarówno męskie, jak i damskie zachowuje pewne historyczne cechy - na przykład kimono damskie ciągnęło się po podłodze przez pewne czasy, a gdy noszący wychodził na zewnątrz, nadmiar długości był schowany i wiązany pod obi w fałdzie biodrowej znany jako ohasori . Ohasori wykorzystywana jest do regulacji długości porządku, i trwa 7-10 cali (18-25 cm) z nadmiarem długości. Ręcznie szyta zakładka z tyłu pod obi służy do zgrubnych regulacji i jest celowo osłabiona, aby szwy rozdarły się, zanim materiał zostanie naprężony. Natomiast kimono męskie jest przycinane na długość i wiązane na biodrach wąskim paskiem, bez zakładki.

Formalne kimono damskie zachowuje również szerszy kołnierz z poprzednich epok (wykonany z pełnej szerokości tanmono zamiast połowy szerokości), chociaż przed założeniem jest zawsze składany na pół wzdłuż - w stylu znanym jako hiro-eri (dosł. „szeroki kołnierzyk ", w przeciwieństwie do bachi-eri , kołnierz o normalnej szerokości).

Chociaż długość kimona, fason kołnierzyka i sposób przyszycia rękawów różni się w przypadku kimona susohiki , we wszystkich innych rodzajach kimona damskiego konstrukcja generalnie się nie zmienia; kołnierz jest lekko cofnięty w kark, rękawy zakładane są tylko na ramionach, a nie na całej długości rękawa, a długość kimona od ramienia do dołu powinna generalnie równać się całemu wzrostowi noszącej go kobiety , aby umożliwić fałd biodrowy ohashori .

Długość rękawa

Długość rękawa (prostopadle do ramion, co ogólnie nazywa się szerokością w stroju zachodnim) jest różna w kimonie.

Długość rękawa
Rodzaj Długość rękawa Posługiwać się
Rękawy męskie Męskie rękawy nie są wizualnymi znacznikami młodości. Są przymocowane do ciała kimona do samego dołu, ponieważ nie muszą pomieścić szerszego kobiecego obi .
Tomesode , zwykłe damskie rękawy 49 cm (19 cali) lub do bioder Zwykła długość dla kobiet; to było już przed II wojną światową, ale zostało skrócone z powodu racjonowania. Jest to długość prawie zawsze używana do yukaty , a z definicji używana do kimona tomesode , chociaż może być również używana do innych rodzajów kimon.
Furisode
Młoda kobieta wstała w ciemnoniebieskim kimonie z długimi rękawami z białymi wzorami na kolanach i na środku rękawów.  Szarfa, którą nosi, jest pomarańczowa z cienkim zielonym paskiem pośrodku
Furisode (振袖, dosł. „swinging sleeve”) kimona noszone są przez młode, zazwyczaj niezamężne kobiety. Podczas gdy yukata i tomesode prawie zawsze mają rękawy o standardowej długości, czasami można zobaczyć nieformalne kimono z rękawami o długości furisode . Po ślubie kobiety obcinały lub obcinały rękawy krócej lub rozpinały i zamieniały rękawy na krótszą parę. Furisode były tradycyjnie noszone przez wszystkie dzieci, bez rozróżnienia płci we wzorze lub kroju, ale teraz są noszone przez dziewczynki.
Ko-furisode (zwany także nisyakusode ) ( „krótki”) 76-86 cm (30-34 cale) Podzielony na kuro-furisode i iro-furisode ; są to podobne do równoległych typów tomesode , ale dłuższe rękawy. Ko-furisode z wzorem w stylu komon to odzież casualowa. Ko-furisode są również noszone z hakamą . Nowocześnie rzadki; czasami noszone na studiach. Większość ko-furisode to kimona w stylu vintage, ponieważ w dzisiejszych czasach furisode nie są noszone wystarczająco często, aby uzasadnić zakup bardziej swobodnej formy sukienki.
Tyu-furisode lub chu-furisode ( „średniej wielkości”) 86-115 cm (34-45 cali) lub ramię do łydki; zwykle około 100 cm (39 cali) Większość formalnych okazji; rosną dłużej, ze względu na rosnącą liczbę ludzi i prawie wyeliminowanie ō-furisode , i mogą być uważane za ō-furisode . Noszona do seijin shiki (Dzień Dorosłości) lub na wesele, przez samą pannę młodą lub niezamężną młodszą krewną.
Ō-furisode lub hon-furisode ( „O” to zaszczytny przedrostek) 114-115 cm (45-45 cali), tak wysoki jak 125 cm (49 cali) lub ramię w kostkę Zwykle noszone tylko przez panny młode, tancerki i śpiewaków. Wyściełany dół, dzięki czemu może się ciągnąć.

Koszt

Nowoczesny sklep z używanymi kimonami

Nowe kimono zarówno męskie, jak i damskie może mieć różne koszty, od stosunkowo taniej odzieży używanej, po wysokiej klasy wyroby rzemieślnicze, które kosztują nawet 50 000 USD (nie uwzględniając kosztów akcesoriów).

Wysoki koszt niektórych ręcznie robionych zupełnie nowych kimon odzwierciedla tradycyjny przemysł wytwarzania kimon, w którym najlepsi rzemieślnicy praktykują specyficzne, drogie i czasochłonne techniki, znane i opanowane tylko przez nielicznych. Te techniki, takie jak ręcznie splatane tkaniny bashofu i ręcznie wiązane farbowanie kanoko shibori dotwork, mogą trwać ponad rok. Rzemieślnicy Kimono mogą zostać uczynieni Żywymi Skarbami Narodowymi w uznaniu ich pracy, a dzieła, które produkują, są uważane za ważne kulturowo.

Nawet kimono, które nie zostało wykonane ręcznie, będzie stanowiło stosunkowo wysoki wydatek przy zakupie nowego, gdyż nawet na jeden strój trzeba dokupić szereg dodatków o odpowiedniej formalności i wyglądzie. Nie wszystkie nowiutkie kimona pochodzą od rzemieślników, a masowa produkcja kimona - głównie kimona okazjonalnego lub półformalnego - istnieje, a masowo produkowane elementy są w większości tańsze niż te kupowane w gofukuya (sklep z kimona, patrz poniżej) .

Chociaż kimono rzemieślnicze to jedne z najbardziej uznanych dzieł sztuki tekstylnej na rynku, wiele sztuk nie jest kupowanych wyłącznie dla docenienia rzemiosła. Niepisane społeczne zobowiązania do noszenia kimona na określone wydarzenia - wesela, pogrzeby - często prowadzą konsumentów do zakupu wyrobów rzemieślniczych z powodów innych niż osobisty wybór, wyczucie mody lub miłość do kimona:

[ Yūzen dyer Jotaro Saito z trzeciego pokolenia ] wierzy, że żyjemy w dziwnym wieku, w którym ludzie, którzy nic nie wiedzą o kimonie, wydają dużo pieniędzy na prawdziwe, ręcznie wykonane kimono na wesele, które nosi kiedyś ktoś, kto je nosi , a następnie nigdy nie jest ponownie używany.

Wysoki koszt większości zupełnie nowych kimon odzwierciedla po części techniki ustalania cen stosowane w branży. Większość nowiutkich kimon kupowana jest za pośrednictwem gofukuya , gdzie kimona sprzedawane są wyłącznie w postaci rolek tkaniny, których cena często pozostawiana jest w gestii sklepu. Sklep pobierze opłatę odrębną od kosztu tkaniny za jej uszycie na miarę klienta, a opłaty za pranie tkaniny lub impregnację mogą być doliczone jako kolejny odrębny koszt. Jeśli klient nie jest zaznajomiony z noszeniem kimona, może wynająć usługę, która pomoże go ubrać; ostateczny koszt nowego kimona pozostaje zatem niepewny, dopóki samo kimono nie zostanie ukończone i noszone.

Gofukuya są również uważane za znane z praktyk sprzedaży postrzeganych jako pozbawione skrupułów i wywierające presję:

Wielu [japońskich konsumentów kimon ] obawiało się taktyki znanej jako kakoikomi : bycia otoczonym przez personel i zasadniczo zmuszanym do kupowania drogiego kimona… Sklepy są również znane z tego, że kłamią na temat pochodzenia swoich produktów i tego, kto je wytworzył… [Moje kimono ubieranie ( kitsuke ) nauczycielka] przed wejściem do [ gofukuya ] dała mi dokładne instrukcje : 'nic nie dotykaj. A nawet jeśli nie kupisz dzisiaj kimona, musisz coś kupić, choćby nie wiem jak małe.

Natomiast kimono kupowane przez hobbystów prawdopodobnie będzie tańsze, kupione w sklepach z używanymi rzeczami bez takich praktyk sprzedaży lub obowiązku zakupu. Hobbyści mogą również kupić zupełnie nowe, tańsze kimono syntetyczne (sprzedawane jako „do prania”). Niektórzy entuzjaści również robią własne kimono; może to być spowodowane trudnościami w znalezieniu kimona o odpowiednim rozmiarze lub po prostu osobistym wyborem i modą.

Przedmioty używane są postrzegane jako bardzo przystępne cenowo; koszty mogą wynosić zaledwie 100 jenów (około 0,90 USD) w sklepach z używanymi rzeczami w Japonii, a niektóre historyczne obszary produkcji kimon w całym kraju – takie jak dzielnica Nishijin w Kioto – są dobrze znane z rynków używanych kimon. Same kimona nie wychodzą z mody, dzięki czemu nawet zabytkowe lub antyczne elementy nadają się do noszenia, w zależności od stanu.

Jednak nawet używane damskie obi prawdopodobnie pozostaną dość drogie; używane, dobrze utrzymane i wysokiej jakości używane obi może kosztować nawet 300 USD, ponieważ są one często misternie tkane lub ozdobione haftem, złotem i mogą być ręcznie malowane. W przeciwieństwie do tego męskie obi są znacznie tańsze w sprzedaży, ponieważ są węższe, krótsze i albo mają bardzo mało dekoracji, albo nie mają ich wcale, chociaż wysokiej klasy męskie obi nadal może być sprzedawane po wysokich kosztach równych wysokiej klasy damskim obi .

Rodzaje kimona

Formalność

Hinata Kamon barwione na kimona.
Barwiony „cień” ( kage ) kamon na środkowym tylnym szwie haori

Gama kimono w różnych wariantach, od niezwykle formalnych po bardzo casualowe. O formalności decyduje przede wszystkim rozmieszczenie wzorów, styl dekoracji, wybór i kolor tkaniny oraz dodatki i obi noszone do kimona.

Poziomy formalności różnych rodzajów kimon są stosunkowo nowoczesnym wynalazkiem, który został opracowany między późnym Meiji a powojenną Japonią, po zniesieniu w 1868 r. przepisów dotyczących ubiorów z okresu Edo. Przepisy te stale się zmieniały, podobnie jak surowość które były egzekwowane i miały na celu powstrzymanie nowobogackich klas kupieckich przed ubieraniem się ponad swoją pozycję i pojawieniem się lepiej ubranych niż uboga, ale bogata w status klasa samurajów . Kolory były ograniczone; na przykład odzież barwiona indygo była dozwolona dla wszystkich klas i była powszechnie widywana w ręcznie barwionych tkaninach bawełnianych, lnianych lub konopnych kasuri , ale inne barwniki, takie jak czerwone i fioletowe, były zabronione dla osób poniżej określonej klasy. Czasami w przypadku niektórych klas wzory ograniczały się do dołu paska, do dołu rękawów (dla furisode ) lub wzdłuż rąbka ( suso-moyo ); czasami były całkowicie zakazane i przenoszone na kołnierz podkimona lub na wewnętrzną stronę rąbka, gdzie tylko najsłabszy przebłysk był sporadycznie widoczny. Ten rodzaj subtelnej ostentacji stał się estetyką znaną jako iki i przetrwał prawa dostojeństwa. Jednak współczesne zasady formalności wciąż odzwierciedlają różnice w ubiorze stosowane zwykle przez najwyższe klasy samurajów.

Aspekty męskiego kimona wciąż podążają za tą skrajnością iki . Na podszewce haori (kurtki) i na męskim jubanie (podkoszulek) zastosowano jasne, wyszukane zdobienia , które nie są noszone jako wierzchnia warstwa poza domem, a więc są widoczne tylko przy szyi i wewnątrz rękawów. Kobiece juban były kiedyś jasne i odważnie wzorzyste (i często były kimono zbyt zniszczone, aby można je było wykorzystać jako warstwę zewnętrzną, przerobione), ale teraz są zazwyczaj stonowane pastelowe odcienie. Zewnętrzna część odzieży męskiej skłaniała się ku subtelnym wzorom i kolorom, nawet po zniesieniu przepisów dotyczących luksusu, z dominacją błękitu i czerni, ale później projektanci zaczęli używać brązów, zieleni, fioletów i innych kolorów w coraz bardziej odważnych wzorach.

Para poślubiona w formalnym tradycyjnym stroju

Błyszczące tkaniny jedwabne, takie jak habutai, są bardziej formalne; chirimen , rodzaj krepy , jest mniej formalny, a tsumugi , jedwab nacierany, jeszcze mniej. Niektóre tkaniny są noszone tylko w określonych porach roku; Na przykład ro to tkanina o splocie płóciennym z paskami o splocie leno noszonym tylko w pełni lata (lipiec i sierpień), ale jest używana do wszystkich rodzajów kimon i innych części garderoby. Kimono z podszewką, a nawet pikowaniem nosi się w chłodne dni. Niektóre tkaniny, takie jak krepa i rinzū, nigdy nie są widywane w niektórych odmianach kimona, a niektóre tkaniny, takie jak jedwab shusu (ciężka satyna) są rzadko spotykane w nowoczesnych kimonach lub obi , ponieważ były bardziej popularne w poprzednich epokach niż w dzień dzisiejszy.

O formalności decyduje również liczba i rodzaj mon lub kamon (grzebień). Pięć herbów ( itsutsu mon ) jest najbardziej formalnych, trzy herby ( mitsu mon ) są w połowie formalności, a jeden herb ( hitotsu mon ) jest najmniej formalny, używany przy okazji takich jak ceremonia parzenia herbaty. Kimono (i pozostałe rodzaje odzieży, jak hakama ) z mon nazywane są montsuki ( " mon -carrying"). Formalności dodaje też rodzaj herbu. Najbardziej formalnym typem jest herb „pełnego słońca” ( hinata ), w którym wzór jest obrysowany i wypełniony bielą. Herb „ półcienia ” ( nakakage ) jest środkowym formalizmem, z widocznym tylko białym zarysem grzebienia. Najmniej formalny jest grzebień „cienia” ( kage ), którego zarys jest stosunkowo słaby. Na kimonie można wyhaftować cieniste herby , można też zobaczyć pełne hafty, zwane nui mon .

O formalności decyduje również rodzaj i kolor dodatków. Dla kobiet może to być splot obijime i styl obiage . Dla mężczyzn, dodając haori (tradycyjna kurtka) sprawia, że strój bardziej formalny i dodawanie zarówno haori i hakama (tradycyjne spodnie) jest jeszcze bardziej formalny. Materiał, kolor i wzór tych okryć wierzchnich również różnią się formalnością. Dłuższe haori są też bardziej formalne.

Długość rękawa wzrasta wraz formalności dla furisode - młodych kobiet i strój dziewczyna - ale młode kobiety nie są ograniczone do noszenia tylko furisode i poza formalnych okazjach, które je uzasadniają, może nosić wszystkie inne rodzaje kobiet kimono, takie jak irotomesode i krótki rękaw Komon . Starsi ludzie na ogół noszą bardziej subtelne wzory, a młodsi jaśniejsze, odważniejsze.

Ogólne rodzaje kimona

Jukata

Kobieta i młody chłopak w yukacie ozdobionych odpowiednio pajęczymi chryzantemami i ważkami

Yukata (浴衣) to codzienne, bawełniane kimono na lato. Yukata to pierwotnie bardzo proste kimono w kolorze indygo i białej bawełny, niewiele więcej niż szlafrok noszony w domu lub na krótki spacer po okolicy; Yukaty były również noszone przez gości w karczmach, a projekt yukaty przedstawiał karczmę, w której przebywała dana osoba. Od mniej więcej połowy lat 80. zaczęły być produkowane w szerszej gamie kolorów i wzorów, odpowiadając na zapotrzebowanie na bardziej swobodne kimono, które można by nosić na letnim festiwalu, i od tego czasu stały się bardziej formalne niż ich poprzedni status jako szlafroki, z wysokiej klasy, mniej kolorową yukatą czasem zastępującą komona .

W dzisiejszych czasach wiele yukaty ma jaskrawe kolory, z dużymi motywami z różnych pór roku. Są one noszone z hanhaba obi (połowa szerokości obi ) lub Heko obi (miękki, szarfa podobnego obi ) i są często accessorised kolorowe akcesoria do włosów. Yukata są zawsze bez podszewki i można nosić casualowe obi nagoya z wysokiej klasy, bardziej stonowaną yukatą , często z jubanem pod spodem.

Yukata jest tradycyjnie noszone jako pojedyncza warstwa lub nad hadajuban An under-kimono z małym lub bez rękawów, bez kołnierza, technicznie typu kimono bielizna traktowane jako opcjonalne; Yukatę można również założyć na koszulkę i szorty. To odróżnia yukatę od bardziej formalnego kimona typu komon , gdzie pod spodem noszony jest nagajuban ( zwany też po prostu jubanem ), ukazujący drugą warstwę kołnierza przy dekolcie. Jednak niektóre współczesne yukaty są noszone z bawełnianymi jubanami z kołnierzem i kołnierzem z lnu, bawełny lub ro , na takie okazje, jak nieformalne jedzenie na mieście.

Komon

Komon z małym, powtarzając kwiatowy wzór

Komon (小紋) (dosł. "mały wzór", chociaż wzory mogą w rzeczywistości być duże) to nieformalne kimona. Były to typy najczęściej używane do codziennego noszenia w przedwojennej Japonii, chociaż niektóre komony są uważane za bardziej formalne niż inne. W większości nie mają kamonów (grzebień), a rękawy są dość krótkie. Są wykonane z powtarzających się wzorów, chociaż długość powtórzeń może być dość długa. Projekty można wykonać dowolną metodą; wzory tkane, nadruki, wzory szablonowe w naprzemiennych orientacjach, malowanie odręczne ( yūzen ) lub wzory tie-dye ( shibori ). Tradycyjnie kierunek tkaniny był naprzemienny w sąsiednich panelach (konieczne ze względu na brak szwu na ramionach), więc wzory były na ogół odwracalne. Jeśli wzór jest taki sam na każdym panelu, komon jest bardziej formalny, zbliżając się do formalności na poziomie tsukesage .

Tkane wzory geometryczne (takie jak paski) nie mają sezonu, ale inne pokazują ogólnie obrazy przedstawiające sezon. Powszechne są również tkane wzory niegeometryczne ( kasuri ). Często używane są małe, gęste wzory; jest to praktyczne, ponieważ wzory o drobnej skali ukrywają plamy.

Komon są wykonane z nieformalnych materiałów, takich jak tsumugi (jedwab nacierany), bawełna, len, ramia i konopie. W dzisiejszych czasach stosuje się również mieszanki syntetyczne i syntetyki; sztuczny jedwab ( dżinken ) i poliester są powszechne.

Dawniej komony były najczęstszym poziomem formalności kimona. Teraz, gdy kimona nie są standardowym nieformalnym strojem , komony nie są noszone tak często jak formalne kimona, z wyjątkiem yukaty , najmniej formalnego rodzaju kimona. Edo komon to najbardziej formalny rodzaj komona ; mogą mieć grzebienie, a wzór jest tak delikatny, że z daleka wyglądają jak nieco bardziej formalne iromuji .

Edo komon

Ten wzór edo komon jest farbowany szablonowo na tkaninie.

Edo komon (江戸小紋) to rodzaj komona charakteryzujący się wyjątkowo małym powtarzającym się wzorem, zwykle wykonanym w kolorze białym na kolorowym tle. Edo Komon technika barwienia Czasem mówi pochodzący z późnego okresu Heian (około połowy 12 wieku), z motywem zwanym „ Kozakura ”, co pokazuje malutkie stylizowane kwiaty wiśni na tle białych kropek. W okresie Edo (1603-1867) klasy samurajów używały ich do formalnego stroju kamishimo , przy czym specyficzne wzory kojarzyły się z określonymi rodzinami. Pod koniec okresu Edo, na początku XIX wieku, zwykli ludzie zaczęli je nosić. Edo komon mają podobną formalność do iromuji , a edo komon z jednym kamonem można nosić jako strój wizytowy o niskiej formalności; z tego powodu są zawsze wykonane z jedwabiu, w przeciwieństwie do zwykłego komona .

Iromuji

Iromuji

Iromuji (色無地, dosł. „jednolity kolor”) to monochromatyczne, nie zdobione kimona noszone głównie podczas ceremonii parzenia herbaty. Pomimo tego, że jest monochromatyczny, iromuji może mieć tkany wzór; iromuji odpowiednie na jesień są często wykonane z jedwabiu adamaszkowego rinzu . Iromuji są zwykle noszone podczas ceremonii parzenia herbaty, ponieważ monochromatyczny wygląd jest uważany za dyskretny dla samej ceremonii. Niektóre komony edo z niewiarygodnie delikatnymi wzorami są również uważane za odpowiednie do ceremonii parzenia herbaty, ponieważ z daleka są wizualnie podobne do iromuji . Iromuji może czasami mieć jeden kamon , choć prawdopodobnie nie więcej, i zawsze są wykonane z jedwabiu. Akcesoria Shibori, takie jak obiage, nigdy nie są noszone z iromuji, jeśli celem noszenia jest ceremonia parzenia herbaty; zamiast tego na akcesoria wybierane są płaskie i nieteksturowane jedwabie.

Tsukesage

Tsukesage

Tsukesage (付け下げ)oficjalnymi ubraniami niższej rangi i są o krok poniżej hōmongi , chociaż czasami wydają się podobne lub nie do odróżnienia. Motywy na tsukesage są rozmieszczone podobnie jak w hōmongi - w poprzek tylnego prawego ramienia i tylnego prawego rękawa, przedniego lewego ramienia i przedniego lewego rękawa oraz w poprzek rąbka wyżej po lewej niż po prawej - ale, w przeciwieństwie do hōmongi , zazwyczaj nie krzyżują się ze szwami każdego panelu kimona, chociaż niektóre myląco to robią. W starszych przykładach motywy mogą być zamiast tego umieszczone symetrycznie wzdłuż rąbka, z wzorami spódnic odbijanymi w dół środkowego szwu z tyłu.

Podobieństwa między tsukesage i hōmongi często prowadzą do zamieszania, z niektórymi tsukesage nie do odróżnienia od hōmongi ; często tsukesage różnią się od hōmongi jedynie rozmiarem użytych motywów, przy czym mniejsze, mniej płynne motywy ogólnie uważane są za tsukesage , a większe, bardziej płynne motywy uważane za hōmongi .

Tsukesage może mieć od jednego do trzech kamonów i może być noszony na przyjęciach, ale nie na ceremonie lub bardzo oficjalne wydarzenia.

Homongi

Homongi

Hōmongi (訪問着, dosł. "odzież wizytowa") ma takie samo rozmieszczenie wzorów jak tsukesage , ale wzory pasują do siebie w poprzek szwów. Zawsze są wykonane z jedwabiu i uważane są za bardziej formalne niż tsukesage .

Hōmongi są najpierw z grubsza zszywane, a projekt jest szkicowany na tkaninie, zanim ubranie jest rozbierane i ponownie farbowane. Hōmongi „s blisko krewnego tsukesage , ma swoje wzory farbowane na śrubie przed zszywania. Ta metoda produkcji może zwykle rozróżnić te dwa, ponieważ motywy na hōmongi prawdopodobnie płynnie przechodzą przez szwy, w sposób, w jaki na ogół nie będzie to tsukesage . Jednak te dwa mogą czasami okazać się prawie nie do odróżnienia.

Hōmongi mogą być noszone zarówno przez zamężne, jak i niezamężne kobiety; często przyjaciele panny młodej noszą hōmongi na wesela (z wyjątkiem krewnych) i przyjęcia. Mogą być również noszone na oficjalne przyjęcia.

Irotomesode i iro-montsuki

Irotomesode celownik do 1920 wyświetlanie lustrzanego wzór spódnicy

Kimono Irotomesode (色留袖, dosł. "kolorowy z krótkim rękawem") z wzorem wzdłuż rąbka i kolorowym tłem, co czyni je nieco niższym pod względem formalnym niż kurotomesode , które mają mniej więcej taki sam wzór na czarnym tle. Irotomesode , choć noszony podczas oficjalnych wydarzeń, może zostać wybrany, gdy kurotomesode sprawi, że osoba nosząca będzie wyglądać na przesadnie ubraną w danej sytuacji. Rozmieszczenie wzorów dla irotomesode jest mniej więcej identyczne jak w kurotomesode , chociaż wzory widoczne wzdłuż fuki i okumi mogą nieznacznie przesuwać się w sam tylny brzeg. Irotomesode z pięcioma kamonami mają taką samą formalność jak każdy kurotomesode . Irotomesode może być wykonany z jedwabiu figurowanego, takiego jak rinzū .

Ponieważ formalna odzież dla mężczyzn wymaga hakamy , mężczyźni zazwyczaj nie noszą formalnych rodzajów kimona, które mają wyszukane wzory na rąbku, ponieważ byłyby one ukryte. Mężczyźni noszą iro-montsuki (dosł. „kolor mon -dekorowany ”), które (poza krojem rękawa) wyglądają tak samo jak iro-tomesode od pasa w górę i dlatego nie można ich rozróżnić we wzorze, gdy są noszone pod spodem. hakama.

Kurotomesode i kuro-montsuki

Przedwojenna kurotomesoda z trzema herbami i dłuższymi rękawami.

Kurotomesode (黒留袖, dosł. „czarne z krótkim rękawem”) kimono to formalne kimona z czarnym tłem i wzorem wzdłuż rąbka, noszone na oficjalnych wydarzeniach, takich jak śluby i przyjęcia weselne. Wzór jest obecny tylko wzdłuż rąbka; im dalej w górę ciała sięga ten projekt, tym młodszy jest uważany za osobę noszącą , chociaż dla bardzo młodej kobiety zamiast tego może być wybrany irotomesode , przy czym kurotomesode jest uważany za nieco bardziej dojrzały. Wzór jest albo symetrycznie umieszczony na częściach fuki i okumi kimona, albo asymetrycznie wzdłuż całego rąbka, przy czym wzór jest większy i wyżej umieszczony po lewej stronie niż po prawej. Kimono w stylu vintage ma większe szanse na umieszczenie wzoru w pierwszym miejscu niż w drugim, choć nie jest to trudna zasada.

Kurotomesode są zawsze wykonane z jedwabiu i mogą mieć dołączoną hiyoku - fałszywą warstwę podszewki - czasami z lekko wyściełanym brzegiem. Kurotomesode zwykle między 3 i 5 grzbietów; kurotomesode dowolnej liczby grzbietów przewyższa o irotomesode z mniej niż pięciu. Kurotomesode , choć formalne , nie są dozwolone na dworze królewskim, ponieważ czerń jest kolorem żałoby, pomimo kolorowych wzorów zdobiących samo kimono; poza dworem królewskim to rozróżnienie na kurotomesode nie istnieje. Kurotomesode nigdy nie są wykonane z krzykliwych jedwabi , takich jak rinzū , ale zamiast tego są prawdopodobnie matową tkaniną o niewielkiej teksturze.

Mężczyźni noszą Kuro-montsuki ( „czarny mon -decorated”), który (oprócz cięcia tulei) wygląda dokładnie tak samo od pasa w górę, a więc nie można odróżnić wzór podczas noszenia pod hakama wymaganych do formalnego męskiego stroju.

Typy na specjalne okazje

Mofuku

Mofuku (喪服) to kategoria akcesoriów do kimona i kimona nadających się do żałoby. Kimono Mofuku , obi i akcesoria dla kobiet i mężczyzn charakteryzują się prostym, solidnym czarnym wyglądem. Kimono Mofuku to gładki czarny jedwab z pięcioma kamonami , noszony z białą bielizną i białym tabi . Mężczyźni noszą kimona tego samego rodzaju, z stonowane obi i czarno-biały lub czarno-szare paski hakama , noszone z czarnym lub białym zori.

Całkowicie czarny zestaw żałobny dla kobiet - zwykłe czarne obi , czarne obijime i czarne obiage - jest zwykle zarezerwowany dla osób najbliższych zmarłemu. Ci, którzy są dalej, będą nosić kimono w ciemnych i stonowanych kolorach, zamiast zwykłego czarnego kimona ze zmniejszoną liczbą herbów. W okresach, w których kimono nosiło się częściej, osoby najbliższe zmarłemu powoli zaczynały ubierać się w kolorowe kimono w ciągu kilku tygodni po śmierci, przy czym obijime było ostatnią rzeczą, którą zmieniano na kolor.

Uchikake

Uchikake (formalny over-kimono) przedstawiających żurawie , z Khalili Kolekcja Kimono

Uchikake (打ち掛け) to bardzo formalne kimona noszone tylko w strojach ślubnych lub na scenie. Nazwa „uchikake” pochodzi od japońskiego czasownika uchikake-ru , oznaczającego „udrapować się”, pochodzącego mniej więcej z XVI wieku z mody panującej w ówczesnych klasach rządzących na noszenie kimona (wtedy zwanego kosode , dosł. „mały rękaw”). ) rozpięty na ramionach innych szat; uchikake postępowała do bycia nadmiernie kimono noszone przez kobiety przed samurajskich przyjęty jakiś czas w wieku 20 jako Bridalwear.

Uchikake są noszone w ten sam sposób w dzisiejszych czasach, choć w przeciwieństwie do swoich XVI-wiecznych odpowiedników, nie mogą służyć jako zwykłe kimono ze względu na ich typowo mocno zdobiony, bardzo formalny i często mocno wyściełany charakter. Uchikake są zaprojektowane tak, aby wędrowały po podłodze jako rodzaj płaszcza. Uczikake dla nowożeńców są zazwyczaj czerwone lub białe i często są ozdobione pomyślnymi motywami. Ponieważ nie są przeznaczone do noszenia z obi , projekty obejmują cały tył.

Shiromuku

Shiromuku z tsunokakushi (hełm ślub)

Shiromuku (白無垢, dosł. „biała czysta niewinność”) to czysto białe kimono ślubne noszone przez panny młode podczas tradycyjnej japońskiej ceremonii ślubnej Shinto . Porównywalne do uchikake i czasami określane jako białe uchikake , shiromuku jest noszone podczas ceremonii ślubnej, symbolizującej czystość panny młodej wchodzącej w małżeństwo. Panna młoda może później po ceremonii przebrać się w czerwonego uchikake, symbolizując szczęście.

Shiromuku będą stanowić część zespołu ślubne z pasujących lub koordynowania dodatki, takie jak ślubne Katsura ( ślubny peruki ) zestawu zgodnych KANZASHI (zwykle makiety szylkretem) i sensu wentylatora włożone w kimono. Ze względu na kosztowny charakter tradycyjnej odzieży ślubnej, niewielu jest skłonnych do zakupu zupełnie nowego shiromuku ; nie jest niczym niezwykłym wypożyczanie kimona na specjalne okazje, a świątynie Shinto znane są z tego, że przechowują i wypożyczają shiromuku na tradycyjne wesela. Ci, którzy już posiadają shiromuku, prawdopodobnie odziedziczyli je po bliskich członkach rodziny.

Susohiki/Hikizuri

Formalne kimono gejszy susohiki , z wzorem typu kurotomesode na wydłużonej spódnicy kimona

Susohiki (dosł. „spódnica spływająca”) (znane również jako hikizuri ) kimona to niezwykle długie kimona noszone przez gejsze, maiko , aktorów w kabuki oraz osoby wykonujące tradycyjny taniec japoński . Susohiki może wynosić do 230 cm (91 cali) długości, a na ogół nie mniejsza niż 200 cm (79 cali) od ramienia do dołu; ma to na celu umożliwienie ciągnięcia kimono po podłodze.

Susohiki , poza swoją ekstremalną długością, są również szyte inaczej niż normalne kimona ze względu na sposób ich noszenia. Kołnierz na susohiki jest wszyty głębiej i głębiej w kark, dzięki czemu można go ściągnąć znacznie niżej, nie podnosząc przodu kimona. Rękawy są nierówno osadzone na ciele, z tyłu krótsze niż z przodu, dzięki czemu przy ściąganiu kołnierza nie widać pod pachami.

Susohiki są również wiązane inaczej, gdy są założone - podczas gdy zwykłe kimona są wiązane widocznym ohashori , a boczne szwy są proste, susohiki są podciągnięte nieco po skosie, aby podkreślić biodra i zapewnić, że kimono ładnie układa się na podłodze. Mała ohashori są związane, większa z tyłu, niż do przodu, ale zawinięty na korpusie z Momi (Lit. „czerwony jedwabiu”) opasania, który jest następnie pokryty przez obi , czyniącą ohashori niewidoczne.

Powiązana odzież i akcesoria

Chociaż kimono jest narodowym strojem Japonii, nigdy nie było jedynym elementem garderoby noszonej w całej Japonii; jeszcze przed wprowadzeniem Zachodniej strój do Japonii, wiele różnych stylów sukni były noszone, takich jak attus z ludu Ajnów i ryusou ludzi Ryukyuan. Choć podobne do kimona, ubrania te wyróżniają się odrębnym dziedzictwem kulturowym i nie są uważane za po prostu „odmiany” kimona, za które uważa się ubrania noszone przez klasę robotniczą.

Niektóre pokrewne ubrania noszone do dziś były współczesnymi ubraniami z poprzednich okresów i przetrwały jako oficjalne i/lub ceremonialne, noszone tylko przy określonych okazjach przez określone osoby.

Istnieje wiele akcesoriów, które można nosić z kimonem, a różnią się one w zależności od okazji i zastosowania. Niektóre są ceremonialne lub noszone tylko na specjalne okazje, podczas gdy inne są częścią ubioru w kimono i są używane w bardziej praktycznym sensie.

Zarówno gejsza, jak i maiko noszą wariacje na temat popularnych akcesoriów, których nie ma w codziennych strojach. Jako przedłużenie tego, wielu praktykujących tradycyjne japońskie tańce nosi podobne kimona i dodatki do gejszy i maiko .

Na niektóre tradycyjne święta i okazje noszone są określone rodzaje akcesoriów do kimona. Na przykład okobo , znane również jako pokkuri , są noszone przez dziewczęta do shichi-go-san , razem z jaskrawo kolorowym furisode . Okobo są również noszone przez młode kobiety podczas seijin no hi (Dzień Dojrzałości ).

Warstwy

Przed II wojną światową kimona były powszechnie noszone warstwowo, przy czym trzy to standardowa liczba warstw noszonych na wierzchu bielizny. Warstwowe kimono pod spodem znane było jako dōnuki i często było patchworkiem starszych lub niezdatnych do noszenia kimon rozebranych na części.

We współczesnej Japonii warstwę nosi się przy skórze, aby chronić droższe zewnętrzne kimono (z wyjątkiem czasami yukaty ). Nazywa się to hadagi lub hadajuban i jest wykonane z czegoś bardziej zmywalnego niż jedwab, takiego jak bawełna, konopie, len lub niektóre materiały syntetyczne. Nagajuban (Lit. „długi Juban”) ogólnie zawiera wymienny kołnierz, który jest widoczny na szyi i jest noszone bezpośrednio pod kimono.

We współczesnej Japonii warstwowe kimono można zobaczyć tylko na scenie, zarówno do tańców klasycznych, jak i do kabuki. Fałszywa druga warstwa zwana hiyoku (比翼, „drugie skrzydło”) może być dołączona zamiast całkowicie oddzielnego kimona, aby uzyskać ten wygląd; jest to rodzaj podszewki pływającej, przyszytej do kimona tylko wzdłuż środkowej części pleców i pod kołnierzem. Fałszywe kołnierzyki mogą być również przyszyte jako obszycie na spodniej stronie prawdziwego kołnierza.

Ten efekt pozwala pokazać się na kołnierzu i na rąbku, a w niektórych występach kabuki, takich jak Fuji Musume , kimono jest noszone z okumi lekko odchylonym do tyłu pod obi, aby wyeksponować wzór na hiyoku . Hiyoku można dostrzec także w niektórych ślubne kimono.

Opieka

Jak złożyć kimono?

W przeszłości kimono było często całkowicie rozbierane do prania, a następnie ponownie szyte do noszenia. Ta tradycyjna metoda prania nazywa się arai hari . Ponieważ szwy muszą być wyjęte do prania, tradycyjne kimono trzeba szyć ręcznie. Arai hari jest bardzo drogie i trudne i jest jedną z przyczyn spadku popularności kimona. Opracowano nowoczesne tkaniny i metody czyszczenia, które eliminują tę potrzebę, chociaż tradycyjne pranie kimona jest nadal praktykowane, zwłaszcza w przypadku odzieży z wyższej półki.

Nowe, wykonane na zamówienie kimono są zazwyczaj dostarczane do klienta z długimi, luźnymi szwami fastrygowymi umieszczonymi wokół zewnętrznych krawędzi. Te szwy nazywają się shitsuke ito . Czasami są zastępowane do przechowywania. Pomagają zapobiegać zbijaniu się, fałdowaniu i marszczeniu oraz utrzymują warstwy kimona w jednej linii.

Podobnie jak w przypadku wielu innych tradycyjnych japońskich ubrań, istnieją specyficzne sposoby składania kimona. Metody te pomagają zachować odzież i zapobiec jej zagnieceniu podczas przechowywania. Kimona są często przechowywane owinięte w papier zwany tatōshi .

Kimono należy wietrzyć przynajmniej sezonowo oraz przed i po każdym założeniu. Wiele osób woli czyścić swoje kimono na sucho . Chociaż może to być bardzo drogie, zazwyczaj jest tańsze niż arai hari, ale może być niemożliwe w przypadku niektórych tkanin lub barwników.

Uwagi

Bibliografia

  1. ^ B c d e f g h i j K L Dalby Liza (1993). Kimono: kształtowanie kultury (wyd. 1). Seattle: University of Washington Press. Numer ISBN 9780099428992.
  2. ^ Spacey, John. „5 kompromitujących błędów kimona” . japonia-talk.com . Japonia Dyskusja . Źródło 27 stycznia 2020 .
  3. ^ "O wielkości tanmono (rolka materiału kimono)" . hirotatsumugi.jp . Hirota Tsumugi. Zarchiwizowane od oryginału w dniu 4 lipca 2020 . Źródło 27 stycznia 2020 .
  4. ^ Sharnoff, Lora (1993). Grand Sumo: Żywy sport i tradycja . Weatherhill. Numer ISBN 0-8348-0283-X.
  5. ^ Liddell, Jill (1989). Historia kimona . PE Dutton. P. 28. Numer ISBN 978-0525245742.
  6. ^ Elizabeth LaCouture, Journal of Design History, tom. 30, wydanie 3, 1 września 2017 r., strony 300–314.
  7. ^ Wada, Yoshiko Iwamoto; Ryż, Mary Kellogg; Barton, Jane (2011). Shibori: wynalazcza sztuka japońskiego barwienia odpornego na kształt (3rd ed.). Nowy Jork: Kodansha USA, Inc. s. 11-13. Numer ISBN 978-1-56836-396-7.
  8. ^ Muzeum Włókiennictwa (Waszyngton, DC) (1996). Inspiracja kimono: sztuka i sztuka noszenia w Ameryce . Rebecca AT Stevens, Yoshiko Iwamoto Wada, Muzeum Włókiennictwa (wyd. 1). Waszyngton, DC: Granat. P. 132. Numer ISBN 0-87654-897-4. OCLC  33947597 .
  9. ^ B Stevensa Rebecca AT; Wada, Yoshiko Iwamoto (1996). Inspiracja kimono: sztuka i sztuka noszenia w Ameryce (pierwsze wydanie). Waszyngton DC, San Francisco: Muzeum Włókiennictwa , Pomegranate Artbooks. Numer ISBN 0-87654-897-4. OCLC  33947597 .
  10. ^ B Rogers Krista (14 grudnia 2015). „Ubierz się jak arystokrata z okresu Nara w nowej wypożyczalni kostiumów w Nara【Photos】” . SoraNews24 -Japonia Wiadomości- . Pobrano 16 października 2021 .
  11. ^ Rybałko, Switłana (czerwiec 2012). „JAPOŃSKIE TRADYCYJNE UBRANIA W KONTEKŚCIE POJAWIAJĄCYCH SIĘ PARADYGMATÓW KULTUROWYCH” . Cogito (2066-7094, Humanities Source, EBSCO (gospodarz) . 4 (2): 112-123 . Pobrane 29 października 2016 .
  12. ^ 平安時代の貴族の服装 NHK dla szkoły
  13. ^ Badgley, Joshua L. „Odzież damska” . Sengoku Daimyo .
  14. ^ B Badgley, Joshua L. "Stroje damskie" . Sengoku Daimyo .
  15. ^ Fassbender, Bardo; Piotra, Anny; Piotra, Szymona; Högger, Daniel (2012). Oxford Handbook of the History of International Law . Oksford: Oxford University Press. P. 477. ISBN 978-0198725220.
  16. ^ Ishimura Hayao i in. Szaty elegancji: japońskie kimona z XVI-XX wieku . Muzeum Sztuki Karoliny Północnej (1988), s. 1. ISBN  0-88259-955-0 .
  17. ^ 町人のきもの 1 寛文~江戸中期までの着物Mami Baba. Sen'i gakkaishi vol.64
  18. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an Valk, Julie (2018). „Przetrwanie czy sukces? Branża detaliczna kimono we współczesnej Japonii” (praca doktorska) . Uniwersytet Oksfordzki . Źródło 24 stycznia 2020 .
  19. ^ 更新日:2010年11月25日. „戦時衣生活簡素化実施要綱” . Ndl.go.jp. Zarchiwizowane z oryginału w dniu 16 czerwca 2008 roku . Źródło 22 lipca 2012 .
  20. ^ B Dees, Jan (2009). Taisho Kimono: Mówiąc o przeszłości i teraźniejszości (wyd. 1). Mediolan, Włochy: Skira Editore SpA ISBN 978-88-572-0011-8.
  21. ^ Ho, Vivian (1 lipca 2019). „#KimOhNo: Kim Kardashian West zmienia nazwę marki Kimono wśród oburzenia” . Opiekun . ISSN  0261-3077 . Źródło 2 lipca 2019 .
  22. ^ B Dalby Liza (2000). Gejsza (3rd ed.). Londyn: Vintage Random House. Numer ISBN 978-0099286387.
  23. ^ Miyoshi, Yurika. „季節の着物” . kimono5.jp (po japońsku). (株). Zarchiwizowane z oryginału w dniu 12 sierpnia 2013 roku . Źródło 2 lipca 2020 .
  24. ^ "Sezonowe motywy kimona, kolory i kwiaty: gotowe!" . thekimonolady.blogspot.com . 30 września 2013 r. Zarchiwizowane z oryginału w dniu 2 lipca 2020 r . Źródło 2 lipca 2020 .
  25. ^ Słownik Daijisen . Shogakukan. " Gofuku, Kure-hatori " 1. Ogólne określenie tkanin kimonowych, bełt tkaniny 2. Nazwa tkaniny jedwabnej w przeciwieństwie do Futomono 3. Twill tkany metodą z kraju Go w starożytnych Chinach, Kurehatori (dosłownie tłumaczy się jako splot Kure)
  26. ^ Tanaka, Atsuko (2012).きもの自分流入門(po japońsku). Tokio: Shogakukan. P. 82. Numer ISBN 9784093108041.
  27. ^ Joseph, Lisa A. „Kosode: japońska odzież na okres SCA” . www.wodefordhall.com . Źródło 10 czerwca 2021 .
  28. ^ Wada, Yoshiko (1 stycznia 2004). Boro no Bi: Piękno w pokorze — naprawione bawełniane szmaty ze starej Japonii . Materiały sympozjum Towarzystwa Tekstylnego Ameryki .
  29. ^ B Victoria and Albert Museum. Wydział Tekstyliów; Smith, AD Howell; Koop, Albert J. (Albert James) (1919-1920). Przewodnik po japońskich tekstyliach: Kostium . 2 . Przetłumaczone przez Inadę, Hogitaro. Biblioteka Harolda B. Lee. Londyn: Wydrukowano z upoważnienia HM Stationery Office.(tłumacz nie przetłumaczył całego tekstu książki, ale z podziękowań zawartych w tomie 1 wynika, że ​​niektóre z jego tłumaczeń mogą zostać włączone do pracy. Tom 1 ukazał się w 1919, tom 2 w 1920. Zauważ, że praca znajduje się w domena publiczna , dlatego pełny tekst nie jest objęty prawami autorskimi)
  30. ^ "男のきもの大全" . Kimono-taizen.com. 22 lutego 1999 . Źródło 13 sierpnia 2012 .
  31. ^ B Sawada, Kazuto (09 maja 2014). „Furisode i nastoletni chłopcy” . Dwumiesięcznik REKIHAKU . Narodowe Muzeum Historii Japonii. No.137 Świadek historii.
  32. ^ a b c d e "Kimono Komon" . Kimono mochi: kolekcja kimono . [z jakiegoś powodu autor użył tego streszczenia jako tytułu HTML, więc zachowałem go w cytacie] Niskie kimono komon jest koniem roboczym szafy kimonowej, noszonej na wycieczki do miasta, do domów znajomych, w każdej sytuacji, która jest poza domem, ale nieformalnie. Pomimo swojej nazwy, która oznacza „mały projekt”, komon może mieć duże lub małe obrazy, a powtórzenia mogą być bardzo rozłożone. malowane, ściśle wzorzyste, tkane, drukowane, w paski, cętkowane, shibori, jedwab, dżinken, nowoczesny poliester – jeśli to powtarzalny wzór, z krótkimi rękawami i bez kamonu, to jest to komon.
  33. ^ „Sezonowe motywy kimona, kwiaty i kolory: maj” . thekimonolady.blogspot.com . 13 kwietnia 2013 r. Zarchiwizowane z oryginału w dniu 3 lipca 2020 r . Źródło 3 lipca 2020 .
  34. ^ „Historia kostiumów w Japonii - okres Kamakura” . iz2.or.jp . Muzeum Kostiumów . Źródło 13 czerwca 2020 .
  35. ^ Watson, William, wyd. (1981). Wielka japońska wystawa: Sztuka okresu Edo 1600-1868 . Londyn: Królewska Akademia Sztuk. s. 222-229. [Wiele wizualnych przykładów kosode z okresu Edo , z różnymi długościami i proporcjami rękawów, pokazującymi zróżnicowanie stylu i kształtu na przestrzeni epoki.]
  36. ^ a b c d e f g "Juban" . Kimonomochi: kolekcja kimon . [z jakiegoś powodu autor użył tego streszczenia jako tytułu HTML, więc zachowałem go w cytacie] Juban obejmuje szeroką gamę bielizny, którą nosi się między jedwabnym kimonem a skórą, aby chronić delikatne, drogie i często niezmywalne kimono z potu i olei skórnych. Juban noszony na skórze jest ogólnie opisywany jako hadagi lub hadajuban i musi być prany, podobnie jak bawełna, konopie, len lub, ostatnio, włókna syntetyczne. Nagajuban to zewnętrzna warstwa bielizny kimono i może być jedwabna lub syntetyczna, z podszewką (awase) lub bez podszewki (hitoe). Latem można zmniejszyć warstwy lub po prostu założyć han-juban (dosłownie pół-juban) bez susoyoke (spódnicy). Jedyną częścią jubanu, która jest widoczna po ubraniu, jest kołnierz, który można zdjąć, aby czysty pasujący kołnierz można było w krótkim czasie wymienić. Obroże (eri) to osobny obszar, z wieloma rodzajami, tkaninami i poziomami zawiłości.
  37. ^ a b c d e f g h "Furisode" . Kimono Mochi: zdjęcia i tekst prywatnej kolekcji kimon . Źródło 31 lipca 2021 .
  38. ^ B "Mens Kimono Od Japan" . kimonostore . Kimono z Ohio.
  39. ^ Coline Youandi (26 października 2018). „Kimono damskie kontra męskie” . chayatsujikimono.wordpress.com . Chayatsuji Kimono . Źródło 13 czerwca 2020 .
  40. ^ a b „Furisode vs. Tomesode Kimono Lady” . Dama Kimono . 24 stycznia 2010 r.
  41. ^ B c d e f "Wprowadzenie furisode, Z Obi I Kimono Akcesoria |かふぇきものCafekimono" . kawiarnia-kimono.com . 13 lutego 2020 r.
  42. ^ a b c d e f "Kimono Furisode w Japonii" . Kioto Kimono Wynajem Wargo . 16 czerwca 2016 r.
  43. ^ a b „Główne typy kimono (informacje ogólne)” . Ceremonia Herbaty Japonia Doświadczenia MAIKOYA .
  44. ^ Hindell, Julia (22 maja 1999). „Ocalenie kimona” . Wiadomości BBC . BBC Aktualności Świat . Źródło 8 stycznia 2020 .
  45. ^ B Cliffe Sheila (23 marca 2017). Życie społeczne Kimona (wyd. 1). Nowy Jork: Akademia Bloomsbury. Numer ISBN 978-1-4725-8553-0.
  46. ^ Tsuruoka, Hiroyuki. „Nieskażony rynek znaleziony przez zaginionych pracowników biurowych” . Japan Business Press (po japońsku) . Źródło 14 maja 2019 .
  47. ^ Fukatsu-Fukuoka, Yuko (2004). „Ewolucja technik i wzorów farbowania yūzen po Restauracji Meiji” . Materiały sympozjum Towarzystwa Tekstylnego Ameryki (475). Uniwersytet Nebraski - Lincoln. Cytowanie dziennika wymaga |journal=( pomoc )
  48. ^ a b c „Tomosode” . Kimonomochi: kolekcja kimon . [z jakiegoś powodu autor użył tego streszczenia jako tytułu HTML, więc zachowałem go w cytacie] Na tej stronie znajduje się kilka moich tomesode. Większość z nich to kuro-tomesode z czarnym tłem, ale jest też dziwna iro-tomesode (kolorowa tomesode). Na liście formalności tomesode plasuje się na szczycie, stając się bardziej formalne, im wyższa jest liczba kamonów (małe emblematy rodzinne na środku tyłu, na każdym rękawie z tyłu i na piersi z przodu). Iro-tomesode mogą być noszone zarówno przez zamężne, jak i niezamężne kobiety, chociaż kuro-tomesode noszone są wyłącznie przez mężatki. w przeszłości im bardziej projekt był bliższy dołem i im bardziej stonowane kolory, tym starszy użytkownik (noszenie tomesode, który był zbyt jasny lub zbyt wylewny w projekcie, był odpowiednikiem „baranina ubranego jak jagnię”) i zdecydowanie nie iki!). W ten sposób można było odczytać wiele informacji z kimona noszącego (wiek, rodzina, status, dzieci) bez konieczności rozmawiania z nimi, oszczędzając faux-pas i tak bardzo ważną twarz!
  49. ^ „Męski Juban Kimono” . kimonostore . Kimono z Ohio.
  50. ^ B c d e Mimi. „Artykuł męski: Rodzaj i różnica kimona” . Manga o Japonii . Laboratorium Projektantów Mangi . Źródło 2 sierpnia 2021 .
  51. ^ „Mon i Kamon” . wafuku.pl . Wafuku.pl . Źródło 20 października 2019 .
  52. ^ Okamura, Mayumi. "Edokomon - Kimono" . projekt-japonia.jp . Projekt Japonia . Źródło 5 sierpnia 2021 .
  53. ^ B Coline, Youandi (02 sierpnia 2019). „Seria formalności: Tsukesage” . chayatsujikimono.wordpress.com . Chayatsuji Kimono . Źródło 20 października 2019 .
  54. ^ Tim (5 października 2020). „Warianty Kimono: Furisode, Tomesode, Hōmongi & Co” . Tim no Tabi (po niemiecku).
  55. ^ Coline, Youandi (czerwiec 2018). „Czy kimono i hikizuri to to samo?” . Chayatsuji Kimono . Źródło 14 maja 2019 .
  56. ^ „[Wideo z Atami Geigi Kenban na Instagramie]” (po japońsku). 11 grudnia 2018 r . Źródło 14 maja 2019 .

Zewnętrzne linki

Posłuchaj tego artykułu ( 27 minut )
Mówiona ikona Wikipedii
Ten plik audio został utworzony na podstawie rewizji tego artykułu z dnia 19 lutego 2009 r. i nie odzwierciedla kolejnych edycji. ( 2009-02-19 )