Francuska moda - French fashion

Moda Francuska

Moda we Francji jest ważnym tematem w kulturze i życiu społecznym kraju, a także stanowi ważną część jej gospodarki .

Projektowanie i produkcja mody stały się widoczne we Francji od XV wieku . W 17 wieku, moda eksplodowała bogatym przemyśle, do wywozu i konsumpcji lokalnej The Minister Finansów Królewski , Jean-Baptiste Colbert , mówi: „ Moda jest do Francji co kopalnie złota z Peru są do Hiszpanii ... ”. W XIX wieku moda przeszła w specjalizację nowoczesnego terminu haute couture , zapoczątkowanego w latach 60. XIX wieku, wnoszącego dobry smak do modowego żarłacza. Termin prêt-à-porter narodził się w latach 60. XX wieku, będąc odpowiedzią na tradycyjne pojęcia mody i procesu ubioru, zaspokajając potrzeby popkultury i mass mediów .

Paryż pełni rolę centrum branży modowej i nosi miano światowej stolicy mody . Miasto jest domem dla wielu czołowych projektantów, w tym Chanel , Louis Vuitton , Givenchy , Balmain , Christian Louboutin , Pierre Cardin , Yves Saint Laurent , Roger Vivier , Thierry Mugler , Christian Dior , Jean Paul Gaultier , Hermès , Lanvin , Chloé , Rochas , i Celine .

Wraz z decentralizacją branży modowej wiele miast, w tym: Lyon , Marsylia , Bordeaux , Tuluza , Lille i Strasburg ma swoje własne luksusowe dzielnice i aleje. W ostatnim czasie stali się oni ważnymi klientami i znaczącymi producentami. Île-de-France , Manosque , La Gacilly (niedaleko Rennes) i Vichy są liderami w branży kosmetycznej i są domem znanych międzynarodowych domów kosmetycznych, takich jak L'Oréal , Lancôme , Guerlain , Clarins , Yves Rocher , L'Occitane , Vichy , itp. Miasta Nicea , Cannes i St. Tropez, między innymi na francuskiej riwierze, są dobrze znane jako miejsca przyjemności, goszcząc corocznie wiele celebrytów i osobistości medialnych, potentatów i miliarderów. Odzież francuska jest znana na całym świecie.

Historia

XVII wiek, barok i klasycyzm

Ludwik XIV , „król słońca”, był absolutnym monarchą Francji , uczynił swoje królestwo wiodącą potęgą europejską i był idolem mody epoki baroku .

Modne nadruki

Skojarzenie Francji z modą i stylem ( la mode ) jest powszechnie uznawane za początek za panowania Ludwika XIV, kiedy przemysł dóbr luksusowych we Francji w coraz większym stopniu znalazł się pod kontrolą królewską, a francuski dwór królewski stał się prawdopodobnie arbitrem smaku i stylu w Europie. Wzrost znaczenia francuskiej mody był związany z powstaniem prasy modowej na początku lat 70. (w dużej mierze dzięki Jean Donneau de Visé ), która przekształciła przemysł modowy poprzez marketing projektów dla szerokiej publiczności poza francuskim dworem i przez popularyzacja takich pojęć jak „sezon” modowy i zmiana stylu. Odbitki miały zwykle wymiary 14,25 x 9,5 i przedstawiały mężczyznę lub kobietę wysokiej jakości noszących najnowsze trendy. Zazwyczaj pokazywano je od stóp do głów, ale bez indywidualności i wyraźnych rysów twarzy. Czasami postać była przedstawiana od tyłu, aby pokazać inną stronę ubioru. Chociaż osoba na odbitkach była często szkicowana z grubsza, sama szata była nienagannie narysowana i szczegółowa. Dodatki do garderoby również zyskały niuanse.

Ludwik XIV, choć później okrzyknięty patronem mody, w rzeczywistości nie odegrał dużej roli w jej rozprzestrzenianiu się i proliferacji – co było spowodowane modowymi nadrukami. Druki modowe były wszechobecne, ale Ludwik XIV ani nie sponsorował, ani nie utrudniał ich produkcji i rozpowszechniania, iw dużej mierze trzymał się z dala od tego, chyba że jego odbitki konkretnie były zdradzieckie, satyryczne lub karykaturalne.

Moda w królewskich portretach

W ciągu swojego życia Louis zamówił wiele dzieł sztuki, aby przedstawić siebie, w tym ponad 300 formalnych portretów. Już najwcześniejsze portrety Ludwika były zgodne z konwencjami malarskimi tamtych czasów, przedstawiając małego króla jako majestatycznie królewskie wcielenie Francji. Ta idealizacja monarchy kontynuowane w późniejszych pracach, które unika wizerunki wpływu na ospę, że Louis zaciągniętego w 1647 roku W 1660 Louis zaczął być pokazany jako cesarza rzymskiego, bóg Apollo , czy Aleksandra Wielkiego , jak można można zobaczyć w wielu dziełach Charlesa Le Bruna , takich jak rzeźba, obrazy i wystrój głównych zabytków. Przedstawienie Króla w ten sposób koncentrowało się na atrybutach alegorycznych lub mitologicznych, a nie na próbie stworzenia prawdziwego podobieństwa. Wraz z wiekiem Ludwika, podobnie jak sposób, w jaki został przedstawiony. Niemniej jednak nadal istniała rozbieżność między realistycznym przedstawieniem a wymogami królewskiej propagandy. Nie ma na to lepszej ilustracji niż w często reprodukowanym Portretie Ludwika XIV z 1701 roku autorstwa Hyacinthe Rigaud , w którym 63-letni Ludwik wydaje się stać na parze nienaturalnie młodych nóg. W 1680 Louis zaczął być przedstawiany bezpośrednio, a nie w mitologicznym otoczeniu. To rozpoczęło „portrety mody”, które były odbitkami przedstawiającymi króla noszącego godne uwagi mody tego sezonu. Druki te były również w dużej mierze nieoficjalne, co oznaczało, że drukarze nie byli powiązani z Koroną. Jednak w dużej mierze nie kwestionowały ich władze, o ile przedstawiały króla w pozytywnym świetle. Tym, którzy przedstawiali króla w sposób satyryczny lub karykaturalny, groziła kara więzienia.

Portret Rigauda był przykładem wysokiego królewskiego portretu za panowania Ludwika. Chociaż Rigaud stworzył wiarygodne podobieństwo Louisa, portret nie miał na celu ani ćwiczenia realizmu, ani odkrywania osobistego charakteru Louisa. Z pewnością Rigaud dbał o szczegóły i z wielką precyzją przedstawił strój króla, aż po klamrę buta. Jednak intencją Rigauda było gloryfikowanie monarchii. Oryginał Rigauda, ​​obecnie mieszczący się w Luwrze , pierwotnie miał być prezentem dla wnuka Louisa, Filipa V z Hiszpanii . Jednak Louis był tak zadowolony z pracy, że zachował oryginał i zlecił przesłanie kopii swojemu wnukowi. Stało się to pierwszą z wielu kopii, zarówno w pełnym, jak i półpełnym formacie, które Rigaud wykonał, często z pomocą jego asystentów. Portret stał się również wzorem dla francuskich portretów królewskich i cesarskich aż do czasów Karola X ponad sto lat później. W swojej pracy Rigaud głosi wzniosły królewski status Ludwika poprzez jego elegancką postawę i wyniosłą ekspresję, królewskie regalia i tron, bogate, ceremonialne szaty liliowe, a także pionową kolumnę w tle, która wraz z draperiami, służy oprawieniu tego obrazu majestatu.

Trendy

Ludwik XIV w szczególności wprowadził jedną z najbardziej zauważalnych cech stroju męskiego tamtych czasów: ogromne peruki z kręconymi włosami. Powszechnie uważa się, że Ludwik XIV zaczął nosić peruki z powodu łysienia i aby naśladować to jego dworzanie zakładali sztuczne włosy. Noszenie peruk trwało ponad wiek; przeszli wiele zmian, ale nigdy nie były tak przesadzone, jak w tym okresie.

Pomimo powstania la mode za panowania Ludwika XIV, wiele ubrań, które nosił, nie przetrwało lub zostało odebranych monarchii. Podobnie jak klejnoty koronne, francuski król tak naprawdę nie posiadał żadnego ze swoich ubrań. Należały do Garde-robe du roi ( Garde-robe du roi ), której początki sięgają XVI wieku. W związku ze zmianami dokonanymi przez Ludwika XIV w Królewskiej Szafie, oficerowie mieli prawo do strojów po śmierci monarchy, o ile nie były one używane przez następcę króla. Co więcej, chociaż formalne ubranie Ludwika XIV zmieniło się wraz z resztą la mode , jego ceremonialne ubranie nie zmieniło się i pozostało z tradycją. Król wykorzystywał również modę do stworzenia określonego efektu lub motywu. Podczas małżeństwa jego prawnuka Ludwika, księcia Burgundii, z księżniczką Marią Adelajdą , francuska świta ubierała się w jaskrawe kolory i mody, kontrastując z bardziej trzeźwo ubranymi Hiszpanami. Miało to na celu wyglądać na młodszego i bardziej męskiego niż hiszpańscy dworzanie.

XVIII wiek, rokoko i wczesny nowy klasycyzm

Ekstrawaganckie style francuskiego dworu królewskiego zaciągnęły ogromne długi, aby dotrzymać kroku chłopom. Takie modowe szaleństwa w szczególności zrujnowały reputację Marii Antoniny i były jednym z wielu czynników torujących drogę rewolucji francuskiej .

Marie Antoinette, królowa Francji, w ekstrawaganckim stylu francuskim z XVIII wieku.

Długo po śmierci Maria Antonina pozostaje ważną postacią historyczną związaną z konserwatywnymi i katolickimi stanowiskami; oraz główna ikona kultury kojarzona z wysokim przepychem , bogactwem i pewnym stylem życia opartym na luksusie i celebrycie, przemawiającym dziś do elit społecznych i kulturalnych ; często przywoływany w kulturze popularnej , będąc przedmiotem kilku książek, filmów i innych form przekazu. Większość naukowców i uczonych uważa ją za kwintesencję konfliktu klasowego , zachodniej arystokracji i rządów absolutystycznych, oprócz tego, że jest niepoważna, powierzchowna; i przypisują początek rewolucji francuskiej .

Zwrot „ Niech jedzą ciasto ” jest często przypisywany Marii Antoninie, ale nie ma dowodów na to, że kiedykolwiek to wypowiadała, a obecnie jest powszechnie uważany za „dziennikarski frazes”. Mogła to być plotka zapoczątkowana przez wściekłych francuskich chłopów jako forma zniesławienia . To zdanie pierwotnie pojawiło się w księdze VI pierwszej części (ukończonej w 1767, opublikowanej w 1782) domniemanego autobiograficznego dzieła Rousseau Les Confessions : „ Enfin je me rappelai le pis-aller d'une grande princesse à qui l'on disait que les paysans n'avaient pas de pain, et qui répondit: Qu'ils mangent de la brioche ” („Wreszcie przypomniałem sobie prowizoryczne rozwiązanie wielkiej księżniczki, której powiedziano, że chłopi nie mają chleba, i która odpowiedziała:” Niech jedzą brioche ' ”). Pomijając fakt, że Rousseau przypisuje te słowa nieznanej księżniczce, niejasno określanej jako „wielka księżniczka”, niektórzy uważają, że wymyślił je w całości, ponieważ Wyznania były w dużej mierze niedokładne.

W 1700 roku całkowita wartość pieniężna dóbr wyprodukowanych we Francji została udokumentowana w wysokości 5%. Do lat osiemdziesiątych XVIII wieku wskaźniki produktu krajowego brutto wzrosły do ​​13%. Eskalacja produkcji była w dużej mierze związana z rozwojem przemysłu tekstylnego. Boom konsumpcjonizmu był napędzany ogromnym zainteresowaniem modą, która przekraczała granice rangi ekonomicznej. Coraz cenniejsze stawały się francuskie garderoby plebejskie. Szczególnie w Paryżu kobiety zaczęły kupować duplikaty luksusowych przedmiotów zwyczajowo noszonych przez elitę. Te modne akcesoria obejmowały zegarki, guziki i klamry do pasków.

Wzrost rozpoznawalnych stylów mody noszonych przez niższych obywateli francuskich był widoczny w koordynacji strojów patriotycznych noszonych przez republikańskich sankulotów. Sans-culottes byli klasą robotniczą francuskich chłopów, którzy walczyli o wolność podczas Rewolucji Francuskiej (1789-1799). W sankiuloci (dosłownie „bez kolana spodni”) odrzucił sproszkowane peruki i kolana, spodnie porównane do szlachty, a zamiast uprzywilejowanych style nieformalnych (pełnej długości spodnie i włosy naturalne), który ostatecznie zatriumfował nad brokaty , koronki , periwig i puder z początku XVIII wieku.

Moda podczas Rewolucji Francuskiej w dużym stopniu odzwierciedlała klimat polityczny Francji. Sankulotci byli znani z tego, że nosili czerwoną czapkę wolności, zwaną także czapką frygijską. Ta czapka była kontrowersyjnym symbolem buntu noszonym wyłącznie przez rewolucjonistów z niższej klasy. Co więcej, oficjalne francuskie kolory niebieski, czerwony i biały (wybrane jako rozpoznawalne patriotyczne kolory rewolucji w 1789 r.) połączyły się, tworząc trójkolorową kokardę. Projekt trójkolorowej kokardy często pojawiał się w sukienkach, wachlarzach i szpilkach obywateli francuskich, którzy popierali rewolucję francuską. Patriotyczne kobiety były często ubrane w ciemne mundury z czarnych spódnic, żakietów i kapeluszy ozdobionych trójkolorową kokardą.

XIX wiek, pełny neoklasycyzm i empirowy styl

Za czasów Napoleona Bonaparte style neoklasyczne osiągnęły swój szczyt.

Po upadku jakobinów i ich zwolenników Sans-kulotów, zwolennicy reakcji termidoriańskiej byli znani jako Incroyables i Merveilleuses . Zgorszyli Paryż swoimi ekstrawaganckimi ubraniami. Merveilleuses nosili suknie i tuniki wzorowane na starożytnych Grekach i Rzymianach, krojone z lekkiego, a nawet przezroczystego lnu i gazy. Czasami tak odkrywcze, że nazywano je „tkanym powietrzem”, wiele sukni miało dekolt i było zbyt ciasnych, aby pomieścić kieszenie. Aby nosić nawet chusteczkę, panie musiały używać małych torebek zwanych siatkami. Lubili peruki, często wybierali blond, ponieważ Komuna Paryska zakazała peruk blond, ale nosili je także w kolorze czarnym, niebieskim i zielonym. Największym powodzeniem cieszyły się ogromne kapelusze, krótkie loki, jak na rzymskich biustach, oraz sandały w stylu greckim. Sandały były wiązane nad kostką skrzyżowanymi wstążkami lub sznurkami pereł. Egzotyczne i drogie zapachy wytwarzane przez domy perfumeryjne, takie jak Parfums Lubin, były noszone zarówno jako styl, jak i wskaźniki pozycji społecznej. Thérésa Tallien , znana jako „Matka Boża Termidoru”, nosiła drogie pierścienie na palcach bosych stóp i złote diademy na nogach.

Thérésa Tallien , wiodąca Merveilleuse

Incroyables nosili ekscentryczne stroje: duże kolczyki, zielone kurtki, szerokie spodnie, ogromne krawaty, grube okulary i kapelusze z „psimi uszami”, włosy opadały im na uszy. Ich piżmo -na zapachy zdobył je na zbyt uwłaczające pseudonimu muscadins wśród klas niższych, już stosowane do szerokiej grupy anty-jakobinów. Nosili dwurożne kapelusze i nosili pałki, które nazywali swoją „władzą wykonawczą”. Włosy często sięgały do ​​ramion, czasem podciągnięte z tyłu grzebieniem, aby imitować fryzury skazańców. Niektóre nosiły duże monokle i często sepleniły, a czasem przygarbione.

Oprócz pani Tallien, słynne Merveilleuses zawarte Anne Elizabeth Françoise Lange , Jeanne Françoise Julie Adelaide Recamier i dwie bardzo popularne kreolska : Fortunée Hamelin i Hortensja de Beauharnais . Hortense, córka cesarzowej Józefiny , poślubiła Ludwika Bonaparte i została matką Napoleona III . Fortunée nie urodziła się bogata, ale zasłynęła swoimi salonami i szeregiem wybitnych kochanków. Społeczeństwo paryskie porównało Germaine de Staël i Mme Raguet do Minerwy i Junony i nazwało ich szaty imieniem bóstw rzymskich: suknie były stylizowane na Flora lub Diana , a tuniki były stylizowane na à la Ceres lub Minerva.

Czołowy Incroyable, Paul François Jean Nicolas, wicehrabia de Barras , był jednym z pięciu dyrektorów, którzy kierowali Republiką Francuską i nadał jej nazwę. Wydawał luksusowe uczty z udziałem rojalistów , skruszonych jakobinów , dam i kurtyzan. Ponieważ rozwód był teraz legalny, seksualność była luźniejsza niż w przeszłości. Jednak reputacja de Barrasa jako niemoralnego mogła być czynnikiem jego późniejszego obalenia, zamachu stanu, który doprowadził francuski konsulat do władzy i utorował drogę Napoleonowi Bonaparte .

Finał XIX i początku XX wieku, Belle époque i Années folles

Coco Chanel , francuska projektantka zrewolucjonizowała świat mody w okresie po I wojnie światowej.

Francja odnowiła swoją dominację w branży high fashion ( franc . couture lub haute couture ) w latach 1860-1960 poprzez założenie wielkich domów krawieckich , prasy modowej ( Vogue powstał w 1892 r. w USA i 1920 r. we Francji) i pokazy mody . Pierwszy nowoczesny paryski dom mody jest powszechnie uważany za dzieło Anglika Charlesa Fredericka Wortha , który dominował w branży w latach 1858-1895. Na przełomie XIX i XX wieku przemysł rozszerzył się poprzez takie paryskie domy mody jak dom Jacques Doucet (założony w 1871), Rouff (założony w 1884), Jeanne Paquin (założony w 1891), Callot Soeurs (założony w 1895 i obsługiwane przez czterech sióstr), Paul Poiret (założony w 1903), Louise Chéruit (założony 1906), Madeleine Vionnet (założony w 1912), Dom Patou przez Jeana Patou (założony w 1919), Elsa Schiaparelli (założony w 1927) czy Balenciaga (założony przez Hiszpana Cristóbala Balenciagę w 1937).

Chanel założona przez Mademoiselle Coco Chanel , po raz pierwszy zyskała rozgłos w 1925 roku, jej filozofią było podkreślenie dyskretnej elegancji poprzez jej ubrania. Jej popularność wzrosła w latach dwudziestych, dzięki innowacyjnym projektom. Sam wygląd Chanel był tak samo inny i nowy, jak jej kreacje. Zamiast zwykłych kobiet o jasnej karnacji, długich włosach i pełnych ciałach, preferowanych w tamtych czasach, Chanel miała chłopięcą sylwetkę, krótko przycięte włosy i opaloną skórę. Miała wyraźny typ urody, który świat zaczął objąć.

Kultura koni i zamiłowanie do polowań, tak namiętnie uprawiane przez elity, zwłaszcza Brytyjczyków, rozpaliły wyobraźnię Chanel. Jej własne entuzjastyczne oddanie się życiu sportowemu doprowadziło do powstania projektów odzieży opartych na tych działaniach. Ze swoich wycieczek po wodzie ze światem żeglarstwa przywłaszczała sobie ubrania związane z żeglarskimi zajęciami: koszulę w poziome paski, spodnie z dzwonami, swetry z okrągłym dekoltem i espadryle – wszystko to tradycyjnie noszone przez żeglarzy i rybaków.

II wojna światowa, Trente Glorieuses i nowy wygląd

Wiele domów mody zostało zamkniętych podczas okupacji Paryża w czasie II wojny światowej , w tym Maison Vionnet i Maison Chanel . W przeciwieństwie do stylowej, wyzwolonej Parisienne , reżim Vichy promował model żony i matki, krzepkiej, wysportowanej młodej kobiety, postaci znacznie bardziej zgodnej z nowymi kryteriami politycznymi. W międzyczasie Niemcy przejmowały w posiadanie ponad połowę tego, co produkowała Francja, w tym modę, i rozważały przeniesienie francuskiego haute couture do miast Berlina i Wiednia , z których żadne nie miało znaczącej tradycji mody. Przejęto archiwa Chambre Syndicale de la Couture , głównie na listy ich klientów, ponieważ Żydzi byli w tym czasie wykluczeni z branży modowej.

W tej epoce liczba stosowanych modeli była ograniczona do siedemdziesięciu pięciu, a projektanci często zastępowali materiały, aby uzupełnić braki w czasie wojny. Od 1940 r. nie więcej niż trzynaście stóp (cztery metry) materiału można było użyć na płaszcz i nieco ponad trzy stopy (jeden metr) na bluzę. Żaden pas nie może mieć szerokości ponad półtora cala (cztery centymetry). W wyniku oszczędnych standardów wojennych praktyczny garnitur zazou stał się popularny wśród młodych Francuzów.

Pomimo faktu, że tak wiele domów mody zostało zamkniętych lub wyprowadzonych w czasie wojny, kilka nowych domów pozostało otwartych, w tym Jacques Fath , Maggy Rouff , Marcel Rochas , Jeanne Lafaurie , Nina Ricci i Madeleine Vramant. Podczas okupacji jedynym prawdziwym sposobem, w jaki kobieta mogła obnosić się ze swoją ekstrawagancją i dodać koloru do szarego stroju, było noszenie kapelusza. W tym okresie kapelusze były często wykonane ze skrawków materiału, który w przeciwnym razie zostałby wyrzucony, czasami zawierał maślany muślin, kawałki papieru i wióry drzewne. Do najbardziej innowacyjnych modystek tamtych czasów należały Pauline Adam, Simone Naudet, Rose Valois i Le Monnier.

Powojenna moda powróciła do sławy dzięki słynnemu „ New LookChristiana Diora w 1947 roku: kolekcja zawierała sukienki z wąskimi taliami, majestatycznymi biustami i pełnymi spódnicami wybrzuszającymi się pod małymi gorsetami, w sposób bardzo podobny do stylu Belle Epoque . Ekstrawaganckie wykorzystanie materiału i kobieca elegancja projektów bardzo przypadły do ​​gustu powojennej klienteli. Inne ważne domy tego okresu to Pierre Balmain i Hubert de Givenchy (otwarty w 1952 r.). Magazyn mody Elle został założony w 1945 roku. W 1952 roku Coco Chanel wróciła do Paryża.

Od lat 60. do dzisiaj

Gdzie indziej, jak nie we Francji, ludzie opisaliby siebie potencjalnym partnerom w kategoriach ich ubioru?

—  The New York Times o użytkownikach internetowych serwisów randkowych , 1995

Powojenna moda powróciła do sławy dzięki słynnemu „ New LookChristiana Diora w 1947 roku: kolekcja zawierała sukienki z wąskimi taliami, majestatycznymi biustami i pełnymi spódnicami wybrzuszającymi się pod małymi gorsetami, w sposób bardzo podobny do stylu Belle Epoque . Ekstrawaganckie wykorzystanie materiału i kobieca elegancja projektów bardzo przypadły do ​​gustu powojennej klienteli. Inne ważne domy tego okresu to Pierre Balmain i Hubert de Givenchy (otwarty w 1952 r.). Magazyn mody Elle został założony w 1945 roku. W 1952 roku Coco Chanel wróciła do Paryża.

Karl Lagerfeld był jednym z najbardziej prestiżowych i wpływowych projektantów współczesnego świata mody, byłym szefem kreatywnym domu mody Chanel .

W latach sześćdziesiątych „high fashion” była krytykowana przez francuską kulturę młodzieżową (w tym młodzież yé-yés ), która coraz częściej zwracała się w stronę Londynu i stylu casual. W 1966 roku projektant Yves Saint Laurent zerwał z ustalonymi normami mody, wprowadzając linię prêt-à-porter („gotowe do noszenia”) i rozszerzając francuską modę na masową produkcję i marketing (domy członkowskie Chambre Syndicale były zabronione do użytku nawet maszyny do szycia). W 1985 roku Caroline Rennolds Milbank napisała: „Najbardziej szanowany i wpływowy projektant ostatnich dwudziestu pięciu lat, Yves Saint Laurent, można przypisać zarówno pobudzeniu wzrostu mody z popiołów lat sześćdziesiątych, jak i wreszcie nadaniu reputacji gotowego do noszenia ”. Przypisuje mu się również wprowadzenie smokingu dla kobiet i był znany z wykorzystywania pozaeuropejskich odniesień kulturowych i nie-białych modeli.

Kolejne innowacje wprowadzali Paco Rabanne i Pierre Cardin . We Francji po 1968 r. kultura młodzieżowa nadal odchodziła od „podejrzanego społecznie” przemysłu odzieży luksusowej , preferując bardziej „hipisowski” wygląd ( po francusku określany jako „ baba cool” ). Kładąc większy nacisk na marketing i produkcję, nowe trendy zostały ustanowione przez Sonię Rykiel , Thierry Mugler , Claude Montana , Jean-Paul Gaultier i Christian Lacroix w latach 70. i 80. XX wieku. Lata 90. to konglomerat wielu francuskich domów mody pod rządami luksusowych gigantów i międzynarodowych korporacji, takich jak LVMH .

Moda jest tak ważna dla Francuzów, że jak The New York Times w 1995 r. zacytował w artykule na temat użytkowników internetowych serwisów randkowych na Minitelu : „Gdzie indziej, jak nie we Francji, ludzie opisaliby siebie potencjalnym partnerom w kategoriach ich ubioru?” Od lat 60. francuska branża modowa znajduje się pod rosnącą konkurencją ze strony Londynu, Nowego Jorku, Mediolanu i Tokio. Mimo to wielu zagranicznych projektantów wciąż stara się robić karierę we Francji: Karl Lagerfeld (Niemiec) w Chanel, John Galliano (Brytyjczyk), a później Raf Simons (Belgia) w Dior, Paulo Melim Andersson (Szwedzki) w Chloe, Stefano Pilati ( włoski) w Yves Saint Laurent, Marc Jacobs (Amerykanin) w Louis Vuitton oraz Kenzo Takada (Japończyk) i Alexander McQueen (angielski) w Givenchy (do 2001 r.).

Miasta i miasteczka

Paryż to symbol Francji i mody, znany ze swojego środowiska kulturowego.

Francja znana jest jako kraj luksusu, mody i urody, a Paryż jest jedną ze światowych stolic mody. Ma również wiele miast i miasteczek o ważnej historii i branży, z wydarzeniami i pokazami różnej wielkości, takimi jak tygodnie mody i festyny.

Paryż

Paryż jest uważany za światową stolicę mody, a po całym mieście rozsianych jest wiele modnych butików. Większość głównych francuskich marek modowych, takich jak Chanel , Louis Vuitton , Dior i Lacroix , ma obecnie siedzibę tutaj. W Paryżu działają również liczne międzynarodowe marki modowe, takie jak Valentino , Gucci , Loewe , Escada , Bottega Veneta , Burberry , a także flagowy sklep Abercrombie & Fitch, który stał się główną atrakcją konsumencką. Paryż organizuje tydzień mody dwa razy w roku, podobnie jak inne międzynarodowe centra, takie jak Mediolan , Londyn, Tokio, Nowy Jork, Los Angeles i Rzym.

Avenue des Champs-Élysées jest aleja luksusu i piękna Francji i jest miejscem wielu siedzibie elegancka mody, biżuterii i kosmetycznych domów. To jest często porównywana z 5th Avenue w Nowym Jorku i Avenue Montaigne , sąsiedniej alei, która jest również znany ze swojej prestiżowej siedziby mody od 1980 roku. Domy mody tradycyjnie już od XVII wieku znajdowały się w dzielnicy wokół Rue du Faubourg Saint-Honoré . Inne obszary, takie jak Le Marais , tradycyjna dzielnica żydowska, również obejmowały przemysł odzieżowy. Liczne dzielnice mody umacniają je jako stolicę mody.

Marsylia

Marsylia to miasto kontrastów, które reprezentuje antyczne i współczesne miasta Francji.

Marsylia , najstarsze i drugie co do wielkości miasto Francji, jest dobrze znana z głównego portu kraju i drugiego regionu Morza Śródziemnego , a czwartego w całej Europie .

Widok na Canebière w Marsylii.

Miasto jest pieszczotliwie nazywane „Starą Panią Morza Śródziemnego” lub „Miastem Kontrastu”. Miasto cieszy się swoją pozycją na kontynencie będąc portem rzecznym ze statkami pełnymi produktów mody. Aleja Canebière nazywana jest " Polami Elizejskimi Marsylii". Rue Paradis i Rue Grignan są znane jako aleje luksusu w mieście, gdzie znajdują się butiki wysokiej mody, takie jak Louis Vuitton , Hermès , YSL , Chopard , Kenzo , Tara Jarmon , Gérard Darel i wiele innych. Lokalna marka odzieżowa i artystyczna Kulte należy do francuskiej marki Kaporal . Rue de la Tour jest nazywana La Rue de la Mode ( "The Fashion Street"), gdzie najnowsze Marsellaises projektanci mody i rzemieślnicy są wspierane przez władze miasta, do tworzenia i rośnie branżę mody w mieście. Niektóre ze słynnych domów mody to Diable Noir i Casa Blanca.

W centrum i Vieux Port (centrum i stary port) znajdują się inne dzielnice handlowe miasta, w tych obszarach znajduje się wiele domów mody zarówno dla obywateli krajowych, jak i międzynarodowych.

Lyon

Lyon to miasto w ciągłej modernizacji, symbol kraju.
Widok na ekskluzywną dzielnicę Presqu'île w Lyonie.

Lyon , trzecie co do wielkości miasto Francji, to rozwijające się centrum branży modowej. Od XVII wieku jest światową stolicą jedwabiu , z ważnym przemysłem tekstylnym i silną kulturą mody. Jest drugim co do wielkości konsumentem dóbr luksusowych w kraju, z głównymi ulicami i dzielnicami, w których znajdują się domy wysokiej mody.

Presqu'île jest elegancka dzielnica miasta, zawierające luksusowe centra handlowe, ulic i alei. Słynna Rue de la République jest porównywana z Avenue des Champs-Elysées w Paryżu.

Rue Édouard-Herriot , Avenue des Cordeliers Jacobines The Place Bellecour m.in. z eleganckich butików z Armani , Dior , Prada , Dolce & Gabbana , Calvin Klein , MaxMara , Armand Ventilo , Sonia Rykiel i Cartier .

La Croix-Rousse to dzielnica mody silnie naznaczona przez przemysł jedwabniczy i znana z otrzymywania rządowego wsparcia dla nowych projektantów mody. Miasto jest siedzibą międzynarodowych domów mody, takich jak Korloff , Millesia i jubiler Augis. Inne znane domy mody Lyonnaise we Francji to Nicholas Fafiotte, Nathalie Chaize i Garbis Devar.

Inne miasta i miasteczka

Passage Pommeraye , ultra-ekskluzywna hala handlowa w Nantes , wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Poza największymi miastami, we Francji jest wiele "modnych" miast i miasteczek, są dzielnice mody, aleje, ulice, centra handlowe i wiele miejsc wyspecjalizowanych dla wszystkich potrzeb klienta.

Cannes , Nicea , St. Tropez i Monte Carlo rok po roku goszczą tysiące ludzi z życia towarzyskiego, artystów, potentatów i osobistości, które przyjeżdżają na imprezy, w tym Festiwal Filmowy w Cannes i NRJ Music Awards . Z tego powodu domy mody wykorzystały otwarcie butików w ostentacyjnych dzielnicach francuskiej riwiery, Bordeaux zaliczane jest do „Miasta Sztuki i Historii”. Miasto jest domem dla 362 zabytków (tylko Paryż ma więcej we Francji), a niektóre budynki pochodzą z czasów rzymskich. Bordeaux zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako „wybitny zespół urbanistyczny i architektoniczny” i jest najlepszym na świecie miejscem turystyki winnej, skupiając swoją luksusową dzielnicę wokół Cours de l'intendance . Tuluza z różową i stylową architekturą, Rennes o antycznym i średniowiecznym pięknie (wokół "rue de la Monnaie"), Nantes z przejściem Pommeraye, Strasburg oferujący francusko-niemiecka architekturę i centrum Lille w północnej Francji posiada kilka luksusowych domów.

Pokazy mody

Paris Fashion Week odbywa się dwa razy w roku po zakończeniu Tygodnia Mody w Mediolanie . To ostatnie i zazwyczaj najbardziej wyczekiwane miasto miesiąca mody. Terminy są ustalane przez Francuską Federację Mody. Obecnie Tydzień Mody odbywa się w Carrousel du Louvre .

Monako

Tydzień mody w Montecarlo (Tydzień Targów Mody)

Uwagi

Bibliografia

  • Dauncey, Hugh, ed., Francuska kultura popularna: wprowadzenie , New York: Oxford University Press (Arnold Publishers), 2003.
  • DeJean, Joan, The Essence of Style: Jak Francuzi wymyślili modę, dobre jedzenie, eleganckie kawiarnie, styl, wyrafinowanie i glamour , Nowy Jork: Free Press, 2005, ISBN  978-0-7432-6413-6
  • Kelly, Michael, French Culture and Society: The Essentials , New York: Oxford University Press (Arnold Publishers), 2001, (przewodnik)
  • Nadeau, Jean-Benoît i Julie Barlow, Sześćdziesiąt milionów Francuzów nie może się mylić: Dlaczego kochamy Francję, ale nie Francuzów , Sourcebooks Trade, 2003, ISBN  1-4022-0045-5
  • Norberg, Kathryn & Rosenbaum, Sandra (redaktorzy) i różni autorzy. Druki modowe w epoce Ludwika XIV (Texas Tech University Press, 2014)

Dalsza lektura

Zewnętrzne linki