Odzież w starożytnym Rzymie - Clothing in ancient Rome
Ubrania w starożytnym Rzymie zazwyczaj składały się z tuniki z krótkim lub bez rękawów, sięgającej kolan dla mężczyzn i chłopców oraz dłuższej tuniki z rękawami dla kobiet i dziewcząt. Przy oficjalnych okazjach dorośli obywatele płci męskiej mogli nosić wełnianą togę narzuconą na tunikę, a zamężne obywatelki nosiły wełniany płaszcz, znany jako palla , na stoli , prosty, obszerny strój z długimi rękawami, który wisiał do połowy kroku. Odzież, obuwie i wyposażenie identyfikowały płeć, status, rangę i klasę społeczną. Było to szczególnie widoczne w charakterystycznym, uprzywilejowanym stroju urzędników , kapłaństwa i wojska .
Toga była uważana za „ strój narodowy ” Rzymu , ale do codziennych czynności większość Rzymian wolała bardziej swobodny, praktyczny i wygodny strój; tunika, w różnych formach, była podstawowym ubiorem dla wszystkich klas, obu płci i większości zawodów. Był zwykle szyty z lnu, aw razie potrzeby uzupełniany bielizną lub różnymi rodzajami odzieży na zimną lub mokrą pogodę, takich jak męskie spodnie do kolan, peleryny, płaszcze i kapelusze. W chłodniejszych częściach imperium noszono długie spodnie. Większość miejskich Rzymian nosiła buty, pantofle, buty lub sandały różnego rodzaju; na wsi niektórzy nosili chodaki .
Większość ubrań była prosta w konstrukcji i podstawowej formie, a jej produkcja wymagała minimalnego kroju i krawiectwa, ale wszystko było wytwarzane ręcznie, a każdy proces wymagał umiejętności, wiedzy i czasu. Przędzalnictwo i tkactwo uważano za cnotliwe, oszczędne zajęcia dla rzymskich kobiet wszystkich klas. Zamożne matrony, w tym żona Augusta Liwia , mogły pokazać swoje tradycjonalistyczne wartości, produkując ubrania z domowej przędzy, ale większość mężczyzn i kobiet, którzy mogli sobie na to pozwolić, kupowała ubrania od wyspecjalizowanych rzemieślników. Produkcja i handel odzieżą oraz zaopatrzenie w jej surowce wniosły istotny wkład w ekonomię Rzymu. W stosunku do ogólnego podstawowego kosztu utrzymania, nawet proste ubrania były drogie i były wielokrotnie poddawane recyklingowi w dół skali społecznej.
Rzymska elita rządząca stworzyła prawa mające na celu ograniczenie publicznych pokazów osobistego bogactwa i luksusu. Żaden nie odniósł szczególnego sukcesu, bo ta sama bogata elita miała apetyt na luksusowe i modne ubrania. Egzotyczne tkaniny były dostępne w cenie; jedwabne adamaszki , półprzezroczyste gazy, płótno ze złota i misterne hafty; i żywe, drogie barwniki, takie jak szafranowa żółcień lub tyryjska purpura . Jednak nie wszystkie barwniki były kosztowne i większość Rzymian nosiła kolorowe ubrania. Czyste, jasne ubranie było oznaką szacunku i statusu wśród wszystkich klas społecznych. Zapięcia i broszki używane do zabezpieczania odzieży, takiej jak płaszcze, zapewniały dalsze możliwości osobistego upiększania i eksponowania.
Tuniki i bielizna
Podstawowym ubiorem dla obu płci i wszystkich klas była tunika (tunika). W swojej najprostszej postaci tunika była pojedynczym prostokątem tkaniny, pierwotnie wełnianej, ale od połowy republiki coraz częściej robionej z lnu. Uszyto go w szeroki, cylindryczny kształt bez rękawów i przypięto wokół ramion jak grecki chiton , tworząc otwory na szyję i ramiona. W niektórych przykładach ze wschodniej części imperium w tkactwie powstały otwory na szyję. Rękawy mogą być dodawane lub formowane in situ z nadmiaru szerokości. Większość pracujących mężczyzn nosiła sięgające kolan tuniki z krótkimi rękawami, zabezpieczone w talii paskiem. Niektórzy tradycjonaliści uważali tuniki z długimi rękawami odpowiednie tylko dla kobiet, bardzo długie tuniki dla mężczyzn jako oznakę zniewieściałości, a tuniki krótkie lub bez pasów za oznakę służalczości; niemniej jednak tuniki z bardzo długimi rękawami i luźnymi paskami były również modnie niekonwencjonalne i zostały zaadoptowane przez niektórych rzymskich mężczyzn; na przykład Juliusza Cezara . Tuniki damskie miały zwykle długość do kostek lub stopy, z długimi rękawami i mogły być noszone luźno lub z paskiem. Dla wygody i ochrony przed zimnem obie płcie mogą nosić miękką podtunikę lub kamizelkę ( subucula ) pod grubszą tuniką wierzchnią ; zimą cesarz August , którego budowa i budowa ciała nigdy nie były szczególnie mocne, nosił do czterech tunik na kamizelce. Chociaż zasadniczo proste w podstawowym projekcie, tuniki mogą być również luksusowe pod względem tkaniny, kolorów i detali.
Pod tuniką można było nosić przepaski biodrowe, znane jako subligacula lub subligaria . Mogły być również noszone samodzielnie, zwłaszcza przez niewolników, którzy wykonywali gorące, spocone lub brudne prace. Kobiety nosiły pod tunikami zarówno przepaskę biodrową, jak i strophium ( przepaskę na piersi); a niektórzy nosili szytą na miarę bieliznę do pracy lub wypoczynku. Sycylijska mozaika z IV wieku n.e. przedstawia kilka „dziewczyn w bikini” wykonujących wyczyny sportowe; w 1953 r. ze studni w Londynie wydobyto rzymskie skórzane spodnie od bikini.
Odzież wizytowa dla obywateli
Społeczeństwo rzymskie zostało podzielone na kilka klas i rang obywatelskich i nie-obywatelskich, rządzonych przez potężną mniejszość bogatych, posiadających ziemie obywateli-arystokratów. Nawet najniższy stopień obywatelstwa niósł pewne przywileje odmawiane obcokrajowcom, takie jak prawo do głosowania za reprezentacją w rządzie. W tradycji i prawie miejsce jednostki w hierarchii obywatelskiej – lub poza nią – powinno być od razu widoczne w jej ubiorze. Układy siedzeń w teatrach i grach wymuszały ten wyidealizowany porządek społeczny, z różnym skutkiem.
W literaturze i poezji Rzymianie byli gens togata ("rasa togate"), wywodząca się z twardego, męskiego, wewnętrznie szlachetnego chłopstwa, ciężko pracujących mężczyzn i kobiet noszących togę. Pochodzenie togi jest niepewne; mogło zacząć się jako prosta, praktyczna odzież robocza i koc dla chłopów i pasterzy. W końcu stał się formalnym strojem dla obywateli płci męskiej; w tym samym czasie stolę przyjęły szanowane obywatelki . Moralność, bogactwo i reputacja obywateli podlegały urzędowej kontroli . Obywatele płci męskiej, którzy nie spełnili minimalnych standardów, mogli zostać zdegradowani w randze i odmówić prawa do noszenia togi; tym samym obywatelkom można odmówić stoli. W ten sposób można odróżnić szanowanych obywateli obu płci od wyzwoleńców, obcokrajowców, niewolników i niesławnych osób .
Toga
Toga virilis ( „Toga z mężczyzną”) był półeliptyczny, biały sukno około 6 stóp szerokości i 12 stóp długości, nanoszone w ramionach i w organizmie. Noszono ją zwykle na zwykłą białą lnianą tunikę. Toga virilis pospolitego była naturalną białawą; wersja senatorska była bardziej obszerna i jaśniejsza. Praetexta toga z curule sędziów i niektórych kapłaństwa dodał szeroki fioletowy obrzeża i był noszony na tunice z dwoma pionowymi paskami fioletowy. Mógł być również noszony przez szlachetnych i wolno urodzonych chłopców i dziewczęta, i reprezentował ich ochronę zgodnie z prawem cywilnym i boskim. Equites nosili trabea (krótszą, „konną” formę białej togi lub fioletowo-czerwonego chusty lub obu) na białej tunice z dwoma wąskimi pionowymi fioletowo-czerwonymi paskami. Pulla Toga stosowane do smutku, powstał ciemny wełny. Rzadka, prestiżowa toga picta i tunica palmata były fioletowe, haftowane złotem. Były pierwotnie przyznawane rzymskim generałom na dzień ich triumfu, ale stały się oficjalnym strojem cesarzy i konsulów cesarskich.
Przynajmniej od późnej republiki klasy wyższe preferowały coraz dłuższe i większe togi, coraz bardziej nieprzystosowane do pracy fizycznej lub aktywnego wypoczynku. Togi były drogie, ciężkie, gorące i spocone, trudne do utrzymania w czystości, kosztowne w praniu i trudne do prawidłowego noszenia. Najlepiej nadawały się do dostojnych procesji, oratorium, do siedzenia w teatrze lub cyrku oraz do autoprezentacji wśród rówieśników i podwładnych, podczas „ostentacyjnie nie robienia nic” podczas pozdrowień . Te wczesnoporanne, formalne „sesje powitalne” były istotną częścią rzymskiego życia, podczas których klienci odwiedzali swoich patronów, rywalizując o przysługi lub inwestując w przedsięwzięcia biznesowe. Klient, który ubrał się dobrze i poprawnie – w swojej todze, jeśli był obywatelem – okazał szacunek dla siebie i swojego patrona i mógł wyróżniać się z tłumu. Sprytny patron mógł wyposażyć całą swoją rodzinę, przyjaciół, wyzwoleńców, a nawet niewolników w eleganckie, kosztowne i niepraktyczne ubrania, sugerując, że cała jego dalsza rodzina jest w stanie „honorowego wypoczynku” ( otium ), utrzymywanego przez nieograniczone bogactwo.
Zdecydowana większość obywateli musiała zarabiać na życie i unikała noszenia togi, gdy tylko było to możliwe. Kilku cesarzy próbowało zmusić go do używania go jako stroju publicznego prawdziwych Romanitas, ale żaden nie odniósł szczególnego sukcesu. Arystokracja przylgnęła do niego jako znak ich prestiżu, ale ostatecznie porzuciła go na rzecz wygodniejszego i bardziej praktycznego paliusza .
Stola i palla
_01.jpg)
Poza tuniki, obywatel zamężne kobiety nosiły prostą szatę znany jako Stola (pl. Stolae), który był związany z tradycyjnych rzymskich cnót kobiecych, zwłaszcza skromności. We wczesnej republiki rzymskiej The Stola była zarezerwowana dla arystokratycznych kobiet. Tuż przed II wojną punicką prawo do jej noszenia rozszerzono na matrony plebejskie oraz wyzwolone kobiety, które uzyskały status matrony poprzez małżeństwo z obywatelem. Stolae zazwyczaj składa się z dwóch prostokątnych segmentów tkaniny połączone z boku przez strzałach i przycisków w taki sposób, umożliwiając w odzież przeznaczoną do nanoszone w elegancki, ale ukrywania fałd.
Na stoli obywatelki często nosiły pallę , rodzaj prostokątnego szala o długości do 11 stóp i szerokości pięciu stóp. Można go było nosić jako płaszcz lub owinąć na lewym ramieniu, pod prawym ramieniem, a następnie na lewym ramieniu. Na zewnątrz i w miejscach publicznych włosy czystej matrony były wiązane wełnianymi wstążkami (filetami lub vitae ) w stylu z wysokim włosem, znanym jako tutulus . Jej twarz była ukryta przed publicznością, męskie spojrzenie z welonem; jej palla mogła również służyć jako płaszcz z kapturem. Dwa starożytne źródła literackie wspominają o użyciu kolorowego paska lub obramowania ( rąbka ) na „płaszczu” kobiety lub na rąbku ich tuniki; prawdopodobnie znak ich wysokiego statusu i przypuszczalnie fioletowy. Oczekiwano, że poza granicami ich domów matrony będą nosić zasłony; utrzymywano, że matrona, która pojawiła się bez zasłony, wyrzekła się jej małżeństwa. Kobietom z wyższych kast skazanym za cudzołóstwo i wysokiej klasy prostytutkom ( meretrices ) nie tylko zabroniono publicznego używania stoli, ale można było oczekiwać, że będą nosić togę muliebris ("kobiecą togę") jako znak ich niesława .
Wyzwolenieccy, wyzwolone kobiety i niewolnice
Dla obywateli pozdrowienie oznaczało noszenie togi odpowiedniej do ich rangi. Dla wyzwoleńców oznaczało to, że każdy strój ujawniał ich status i bogactwo; mężczyzna powinien być tym, kim się wydaje, a niska ranga nie stanowiła przeszkody do zarabiania pieniędzy. Wyzwoleńcom nie wolno było nosić jakiejkolwiek togi. Elitarne inwektywy kpiły z aspiracji bogatych, wznoszących się w górę wyzwoleńców, którzy śmiało lekceważyli ten zakaz, przywdziewali togę, a nawet trabeę ekwitów i umieszczali się jako równych sobie wśród swoich społecznych przełożonych na igrzyskach i w teatrach. W przypadku wykrycia byli eksmitowani ze swoich miejsc.
Pomimo powszechnego snobizmu i szyderstwa ich przełożonych społecznych, niektórzy wyzwoleni ludzie byli bardzo kulturalni, a większość z nich miałaby użyteczne kontakty osobiste i biznesowe poprzez swojego byłego pana. Ci, którzy mieli uzdolnienia do biznesu, mogli zgromadzić fortunę; i wielu to zrobiło. Mogli pełnić funkcję mecenasów na własną rękę, finansować projekty publiczne i prywatne, posiadać wielkie kamienice i „ubierać się, by zaimponować”.
Nie było standardowego stroju niewolników; mogą ubierać się dobrze, źle lub prawie wcale, w zależności od okoliczności i woli właściciela. Miejska niewolnica w dobrze prosperujących domach może nosić jakąś formę liberii ; kulturalni niewolnicy, którzy służyli jako nauczyciele w gospodarstwie domowym, mogli być nie do odróżnienia od zamożnych wyzwoleńców. Niewolnicy służący w kopalniach mogli niczego nie nosić. Dla Appiana zarówno ubrany jak i jego pan niewolnik oznaczał koniec stabilnego, dobrze zorganizowanego społeczeństwa. Według Seneki , nauczyciela Nerona , propozycja, by wszyscy niewolnicy nosili określony rodzaj odzieży, została porzucona, z obawy, że niewolnicy zdadzą sobie sprawę zarówno z własnej przytłaczającej liczby, jak i bezbronności swoich panów. Rada Katona Starszego i Columelli dla właścicieli farm, dotycząca regularnego dostarczania odpowiedniej odzieży dla niewolników, miała prawdopodobnie na celu złagodzenie ich skądinąd surowych warunków i zachowanie posłuszeństwa.
Dzieci i młodzież
Niemowlęta rzymskie były zwykle owijane . Oprócz tych nielicznych, typowo formalnych ubrań zarezerwowanych dla dorosłych, większość dzieci nosiła pomniejszoną wersję tego, co nosili ich rodzice. Dziewczęta często nosiły długie tuniki sięgające stopy lub podbicia, zawiązywane w talii paskiem i bardzo prosto zdobione, najczęściej białe. Na zewnątrz mogą założyć na to inną tunikę. Tuniki chłopięce były krótsze.
Chłopcy i dziewczęta nosili amulety, aby chronić ich przed niemoralnym lub zgubnymi wpływami, takimi jak złe oko i drapieżnictwo seksualne. Dla chłopców amuletem była bulla , noszona na szyi; ekwiwalentem dla dziewcząt wydaje się być półksiężyc w kształcie półksiężyca , choć w sztuce rzymskiej pojawia się to rzadko. Toga praetexta , które uważano oferują podobną apotropeiczny ochronę był wizytowym dla Freeborna chłopców aż do okresu dojrzewania, kiedy wyraziły togę praetexta i dzieciństwa bullę pod opiekę ich rodzin Lares i umieścić na dorosłego samca toga virilis . Według niektórych rzymskich źródeł literackich, Freeborn dziewczęta mogą nosić - lub przynajmniej, miał prawo do noszenia - w praetexta toga aż do małżeństwa, gdy ofiarowali swoje zabawki z dzieciństwa, a może dziewiczo ich praetexta do Fortuna Virginalis ; inni twierdzą, że prezent złożony rodzinie Larów lub Wenus w ramach przejścia do dorosłości. W rodzinach tradycjonalistycznych można oczekiwać, że niezamężne dziewczęta będą nosić włosy skromnie związane w filet .
Pomimo takich prób ochrony dziewiczych cnót rzymskich dziewcząt, niewiele jest anegdotycznych czy artystycznych dowodów na ich stosowanie lub skuteczne narzucanie. Wydaje się, że niektóre niezamężne córki z szanowanych rodzin lubiły chodzić w krzykliwych ubraniach, biżuterii, perfumach i makijażu; a niektórzy rodzice, pragnąc znaleźć najlepszą i najbogatszą możliwą osobę dla swoich córek, wydają się do tego zachęcać.
Obuwie
Zdjęcie po prawej: Fragment mozaiki „Polowanie na zwierzynę łowną ” z Villa Romana del Casale (IV wiek n.e.), rzymska Sycylia , przedstawiająca myśliwych w butach calceii , ubranych w różnokolorowe tuniki i ochronne legginsy
Rzymianie stosowali szeroką gamę obuwia praktycznego i dekoracyjnego, wszystko na płaskiej podeszwie (bez obcasów ). Buty outdoorowe były często ćwiartowane pod kątem przyczepności i trwałości. Najpopularniejszymi rodzajami obuwia były buty jednoczęściowe ( carbatina ), niekiedy z pół-ażurową cholewką; sandał zazwyczaj na cienkiej podeszwie ( solea ), zabezpieczony rzemieniami; sznurowany, miękki półbut ( soccus ); zwykle podkuty but do chodzenia na grubej podeszwie ( calcea ); oraz wytrzymały, podbijany ćwiekami standardowy wojskowy but marszowy ( Caliga ). Drewniane chodaki o grubych podeszwach ze skórzanymi cholewkami były dostępne do użytku w deszczową pogodę oraz przez wieśniaków i niewolników polowych
Archeologia ujawniła o wiele więcej niestandaryzowanych wzorów i wariantów obuwia w użyciu w okresie istnienia Cesarstwa Rzymskiego. Dla bogatych szewcy wykorzystywali wyrafinowane plecionki, delikatne cięcie, barwniki, a nawet płatki złota, aby tworzyć misterne wzory dekoracyjne. W pomieszczeniach, najbardziej dostatecznie zamożni Rzymianie obojga płci nosili pantofle lub lekkie buty z filcu lub skóry. Panny młode w dniu ślubu mogły nosić wyraźnie pomarańczowe lekkie miękkie buciki lub kapcie ( lutei socci ).
Protokół publiczny wymagał czerwonych butów do kostek dla senatorów i butów ze sprzączkami w kształcie półksiężyca dla equites , chociaż niektórzy nosili sandały w stylu greckim, aby „iść z tłumem”. Kosztowne obuwie było oznaką bogactwa lub statusu, ale bycie całkowicie nieobuty nie musi być oznaką ubóstwa. Katon młodszy pokazał swoją nieskazitelną republikańską moralność , chodząc publicznie boso ; wiele wizerunków rzymskich bogów, a później posągi pół-boskiego Augusta , były nieobuwiane.
Moda na obuwie odzwierciedlała zmiany warunków społecznych. Na przykład w niestabilnej środkowej epoce imperialnej wojsko było jawnie faworyzowane jako prawdziwa podstawa władzy; Mniej więcej w tym czasie powstał twardy, ciężki, tak zwany „sandał galijski” – do 4 cali szerokości w czubku – opracowany jako odzież outdoorowa dla mężczyzn i chłopców, przypominający but wojskowy. Tymczasem obuwie outdoorowe dla kobiet, dziewczynek i dzieci pozostało elegancko zaostrzone.
Kostium wojskowy
W większości zwykli żołnierze wydają się być ubrani w tuniki do kolan z paskami do pracy lub wypoczynku. W północnych prowincjach tradycyjną tunikę z krótkim rękawem można zastąpić cieplejszą wersją z długimi rękawami. Żołnierze w służbie czynnej nosili krótkie spodnie pod wojskowym kiltem, czasem ze skórzanym kaftanem lub filcową wyściółką amortyzującą zbroję, oraz trójkątną chustę podwiniętą pod szyję. Dla dodatkowej ochrony przed wiatrem i warunkami atmosferycznymi mogli nosić sagum , wytrzymały płaszcz noszony również przez cywilów. Zgodnie z rzymską tradycją, żołnierze nosili kiedyś togi na wojnę, podczepiając je do czegoś, co było znane jako „gabine cinch”; ale w epoce środkowej republiki był używany tylko do obrzędów ofiarnych i formalnego wypowiedzenia wojny. Od tego czasu żołnierze obywatelscy nosili togi tylko na oficjalne okazje. Cycerona „odziani w sagum” kontra „odziani w togę” cywile są retorycznym i literackim tropem, odnoszącym się do upragnionego przejścia od potęgi wojskowej do pokojowego, cywilnego autorytetu. Podczas pełnienia służby w mieście gwardia pretoriańska ukryła swoją broń pod białymi „cywilnymi” togami.
Sagum wyróżnić wspólne żołnierzy z najwyższych rangą dowódców, którzy nosili większy, fioletowy czerwony płaszcz, na paludamentum . Kolor sagum szeregowego jest niepewny. Rzymska odzież wojskowa była prawdopodobnie mniej jednolita i bardziej dostosowana do lokalnych warunków i zaopatrzenia, niż sugerują jej wyidealizowane przedstawienia we współczesnej literaturze, rzeźbach i pomnikach. Niemniej jednak zaciągi rzymskie za granicą miały reprezentować Rzym w jego najczystszej postaci; prowincjusze mieli przyjąć rzymskie zwyczaje, a nie odwrotnie . Nawet gdy zagraniczne ubrania – takie jak długie spodnie – okazały się bardziej praktyczne niż standardowe, żołnierze i dowódcy, którzy ich używali, byli postrzegani z pogardą i niepokojem przez ich bardziej konserwatywnych rodaków, za podważanie wojskowej wirtu Rzymu przez „ bycie tubylcem”. Nie przeszkodziło to w ich przyjęciu. Pod koniec III wieku charakterystyczny panoński kapelusz typu „pill-box” stał się najpierw popularnym, a potem standardowym elementem legionowego munduru.
W klimacie śródziemnomorskim żołnierze zazwyczaj nosili podkute „otwarte buty” ( caligae ). W chłodniejszym i wilgotniejszym klimacie preferowany był zamykający „but”. Niektóre tabletki Vindolanda wspomnieć wysyłkę odzieży - w tym płaszcze, skarpety, i ciepłą bieliznę - przez rodziny do swoich krewnych, służąc w Brittania północnej granicy „s.
We wczesnej i środkowej epoce republikańskiej poborowi żołnierze i ich oficerowie mieli zapewnić lub zapłacić za cały sprzęt osobisty. Od późnej republiki byli oni płatnymi fachowcami i kupowali własną odzież w sklepach legionowych, kwatermistrzach lub cywilnych wykonawcach. Priorytetowo potraktowano potrzeby wojskowe. Odzież była na początku droga, a zapotrzebowanie wojskowe wysokie; to nieuchronnie podniosło ceny, a wydatki na odzież zwykłego żołnierza mogły przekroczyć jedną trzecią jego rocznej pensji. W szalejącej inflacji późniejszej ery cesarskiej, gdy waluta i pensje zostały zdewaluowane, potrącenia z pensji wojskowych na odzież i inne artykuły podstawowe zostały zastąpione płatnościami w naturze, pozostawiając zwykłych żołnierzy biednych, ale odpowiednio ubranych.
Urzędy i ceremonie religijne
Większość kapłaństwa była zarezerwowana dla mężczyzn o wysokim statusie, rzymskich obywateli, zwykle sędziów lub byłych sędziów. Większość tradycyjnych obrzędów religijnych wymagała, aby kapłan nosił toga praetexta , w sposób opisany jako capite velato (głowa zakryta [fałdami togi]) podczas odprawiania wróżb, recytowania modlitw lub nadzoru nad ofiarami. Tam, gdzie ryt nakazywał swobodne używanie obu ramion, kapłan mógł użyć cinctus Gabinus ("Gabine cinch"), aby związać niewygodne fałdy togi.
W Vestal Virgins tendencję święty ogień w Rzymie, w świątyni Vesta i przygotowany istotne materiały ofiarnych zatrudnieni przez różnych kultów państwa rzymskiego. Byli bardzo szanowani i posiadali wyjątkowe prawa i przywileje; ich osoby były święte i nienaruszalne. Ich obecność była wymagana podczas różnych obrzędów i ceremonii religijnych i świeckich. Ich strój był w przeważającej części biały, wełniany i miał elementy wspólne z rzymskimi sukniami ślubnymi o wysokim statusie . Nosili białą, kapłańską infulę , białą sufibulum (welon) i białą pallę , z czerwonymi wstążkami symbolizującymi ich oddanie świętemu ogniu Westy i białymi wstęgami jako oznaką ich czystości.
Flamena kapłaństwo było poświęcone różnym bóstwom państwa rzymskiego . Nosili ściśle przylegającą, zaokrągloną czapkę ( Apex ) zwieńczoną szpikulcem z drzewa oliwnego; oraz laena , długi, półokrągły płaszcz w kolorze płomieni, zapinany na ramieniu na broszkę lub strzałkę . Ich starszym był dialis Flamen , który był arcykapłanem Jowisza i poślubił dialis Flamenica . Nie wolno mu było się rozwieść, wyjechać z miasta, jeździć konno, dotykać żelaza ani oglądać zwłok. Uważano, że laena poprzedza togę. Dwunastu Salii („skaczących kapłanów” Marsa) to młodzi patrycjusze, którzy przemierzali miasto w formie tańca wojennego podczas święta Marsa , śpiewając Carmen Saliare . Oni również nosili wierzchołek , ale poza tym byli ubrani jak archaiczne wojownicy, w haftowane tuniki i napierśniki. Każdy niósł miecz, nosił krótki czerwony płaszcz wojskowy ( paludamentum ) i rytualnie uderzał w brązową tarczę, której starożytny oryginał miał spadł z nieba.
Rzym zwerbował wiele nie-rodzimych bóstw, kultów i kapłaństwa jako obrońców i sojuszników państwa. Eskulapa , Apolla , Ceres i Prozerpinę czczono w tzw. „rytie greckim”, w którym używano greckiego stroju kapłańskiego lub jego zromanizowanej wersji. Kapłan przewodniczył na sposób grecki, z odkrytą głową lub z wieńcem.
W 204 pne kapłaństwo Galli zostało sprowadzone do Rzymu z Frygii , by służyć „ trojańskiej ” bogini-matce Kybele i jej małżonkowi Attisowi w imieniu państwa rzymskiego. Byli prawnie chronieni, ale ekstrawagancko „nierzymscy”. Byli eunuchami i wróżali za pieniądze; ich publiczne obrzędy były dzikie, szaleńcze i krwawe, a ich kapłański strój był „kobiecy”. Nosili długie, powiewne szaty z żółtego jedwabiu, ekstrawagancką biżuterię, perfumy i makijaż oraz turbany lub egzotyczne wersje „frygijskich” kapeluszy na długich, rozjaśnionych włosach.
Odzież rzymska późnego antyku (po 284 r.)
Moda rzymska przeszła bardzo stopniową zmianę od późnej Republiki do końca zachodniego imperium, 600 lat później. Po części odzwierciedla to ekspansję imperium rzymskiego i przejmowanie prowincjonalnych mód postrzeganych jako atrakcyjnie egzotyczne lub po prostu bardziej praktyczne niż tradycyjne formy ubioru. Zmiany w modzie odzwierciedlają również rosnącą dominację elity wojskowej w rządzie i odpowiadające mu obniżenie wartości i statusu tradycyjnych urzędów i stopni cywilnych.
W późniejszym imperium, po reformach Dioklecjana , ubrania noszone przez żołnierzy i niemilitarnych biurokratów rządowych stały się bogato zdobione, z tkanymi lub ozdobionymi paskami, clavi i okrągłymi kółeczkami, orbiculi, dodanymi do tunik i płaszczy. Te elementy dekoracyjne zazwyczaj składały się z geometrycznych wzorów i stylizowanych motywów roślinnych, ale mogły zawierać postacie ludzkie lub zwierzęce. Stosowanie jedwabiu również stale wzrastało, a większość dworzan późnej starożytności nosiła wyszukane jedwabne szaty. Ciężkie pasy w stylu wojskowym były noszone zarówno przez biurokratów, jak i żołnierzy, ujawniając ogólną militaryzację późnego rządu rzymskiego. Spodnie — uważane za barbarzyńskie ubiory noszone przez Niemców i Persów — w ostatnich dniach imperium cieszyły się ograniczoną popularnością i były uważane przez konserwatystów za oznakę upadku kulturowego.
Toga, tradycyjnie postrzegana jako znak prawdziwego Romanitas , nigdy nie była popularna ani praktyczna. Najprawdopodobniej jego oficjalne zastąpienie na Wschodzie wygodniejszym paliuszem i paenulą po prostu potwierdziło jego nieużywanie. We wczesnośredniowiecznej Europie królowie i arystokraci ubierali się jak późnorzymscy generałowie, których starali się naśladować, a nie jak starsza tradycja senatorska odziana w togę.
Tekstylia
Włókna zwierzęce
Wełna
Wełna była najczęściej używanym włóknem w odzieży rzymskiej. Owce z Tarentu była znana z wysokiej jakości wełny, choć Rzymianie nigdy nie przestał próbując zoptymalizować jakość wełny poprzez krzyżowanie. Miletus w Azji Mniejszej i prowincja Gallia Belgica były również znane z jakości eksportowanej wełny, która produkowała ciężką, szorstką wełnę odpowiednią na zimę. W przypadku większości ubrań preferowana była biała wełna; można go następnie dalej wybielać lub barwić. Do produkcji puli togi i odzieży roboczej narażonej na zabrudzenia i plamy użyto naturalnej ciemnej wełny .
W prowincjach prywatni właściciele ziemscy i państwo posiadali duże połacie pastwisk, na których hodowano i strzyżono dużą liczbę owiec. Ich wełna była przetwarzana i tkana w dedykowanych manufakturach. Britannia odnotowano dla swoich wyrobów wełnianych, które obejmowały rodzaj marynarskim płaszczem (The Birrus Brittanicus) , znakomite dywany, wykładziny i czuł dla hełmów wojskowych.
Jedwab
Jedwab z Chin był importowany w znacznych ilościach już w III wieku p.n.e. W stanie surowym został zakupiony przez rzymskich kupców w fenickich portach Tyru i Bejrucie , a następnie tkany i barwiony. W miarę rozwoju rzymskich technik tkackich z przędzy jedwabnej wykonywano adamaszek o geometrycznych lub dowolnych kształtach , pręgi i gobelin . Niektóre z tych jedwabnych tkanin były niezwykle cienkie – około 50 nitek lub więcej na centymetr. Produkcja tak wysoce dekoracyjnych, kosztownych tkanin wydaje się być specjalnością tkaczy we wschodnich prowincjach rzymskich, gdzie powstały najwcześniejsze rzymskie krosna poziome.
Wprowadzono różne prawa dotyczące sum i kontroli cen, aby ograniczyć zakup i używanie jedwabiu. We wczesnym cesarstwie Senat uchwalił ustawę zakazującą noszenia jedwabiu przez mężczyzn, ponieważ uważano go za zniewieściały, ale istniało również konotacja niemoralności lub nieskromności związanej z kobietami, które nosiły ten materiał, co ilustruje Seneka Starszy :
„Widzę ubrania z jedwabiu, jeśli materiały, które nie zakrywają ciała, ani nawet przyzwoitości, można nazwać ubraniami… Nędzne stada pokojówek pracują, aby cudzołożnica była widoczna przez jej cienką sukienkę, aby jej mąż nie ma więcej znajomości z ciałem swojej żony niż jakikolwiek obcy lub cudzoziemiec."
(Deklaracje t. 1)
Mówi się, że cesarz Aurelian zabronił swojej żonie kupowania płaszcza z tyryjskiego fioletowego jedwabiu. W Historia Augusta zastrzeżeń że król Heliogabal był pierwszym rzymskich noszenia odzieży z jedwabiu ( holoserica ), w przeciwieństwie do zwykłych mieszanek jedwab / bawełna ( subserica ); jest to przedstawiane jako kolejny dowód jego notorycznej dekadencji. Pomijając kwestie moralne, rzymski import i wydatki na jedwab stanowiły znaczny, inflacyjny drenaż rzymskich złotych i srebrnych monet, z korzyścią dla zagranicznych kupców i stratą dla imperium. Dioklecjan „s Edykt o maksymalnych cen z 301 rne ustalił cenę jednego kilograma surowego jedwabiu na 4000 złotych monet.
Znany był również dziki jedwab , kokony zebrane na wolności po tym, jak owad zjadł swoją drogę ucieczki; ze względu na krótszą, mniejszą długość, jej włókna musiały być utkane z nieco grubszej przędzy niż odmiana uprawna. Rzadka luksusowa tkanina o pięknym złotym połysku, znana jako jedwab morski , została wykonana z długich jedwabistych włókien lub bisioru produkowanego przez Pinna nobilis , dużego śródziemnomorskiego małża.
Włókna roślinne
Bielizna
Pliniusz Starszy opisuje produkcję lnu i konopi. Po zbiorach łodygi roślin były roszone w celu rozluźnienia zewnętrznych warstw i wewnętrznych włókien, obnażane, tłuczone, a następnie wygładzane. Następnie utkano materiały. Len, podobnie jak wełna, był dostępny w różnych gatunkach i jakościach. Zdaniem Pliniusza najbielsze (i najlepsze) sprowadzono z hiszpańskich Saetabis ; za dwukrotnie wyższą cenę, najsilniejszy i najtrwalszy był z Retovium . Najbielszy i najbardziej miękki został wyprodukowany w Lacjum, Falerii i Paelignium. Naturalny len miał „szarawobrązowy” kolor, który blednął do złamanej bieli poprzez wielokrotne pranie i wystawianie na działanie promieni słonecznych. Nie wchłaniał łatwo stosowanych wówczas barwników i był na ogół wybielany lub używany w stanie surowym, niebarwionym.
Inne włókna roślinne
Bawełnę z Indii sprowadzano przez te same porty wschodniośródziemnomorskie, które dostarczały rzymskim kupcom jedwab i przyprawy . Czasami do wyściełania używano surowej bawełny. Po usunięciu nasion bawełnę można było utkać, a następnie utkać w miękką, lekką tkaninę odpowiednią do użytku letniego; bawełna była wygodniejsza niż wełna, tańsza niż jedwab i w przeciwieństwie do lnu mogła być barwiona na jaskrawe kolory; z tego powodu czasami przeplatano bawełnę i len, aby uzyskać żywy, miękki, ale wytrzymały materiał. Z łodyg pokrzywy tkano również wysokiej jakości tkaniny ; Włókno makowe było czasami przeplatane lnem, aby uzyskać błyszczącą, gładką, lekką i bujną tkaninę. Przygotowanie takich włókien macierzystych wymagało technik podobnych do tych stosowanych w przypadku lnu.
Produkcja
Gotowa odzież była dostępna dla wszystkich klas w cenie; koszt nowej peleryny dla zwykłego mieszkańca może stanowić trzy piąte jego rocznych wydatków na utrzymanie. Ubrania pozostawiono spadkobiercom i lojalnym sługom w testamentach, a zmieniano właściciela w ramach ugód małżeńskich. Ubrania wysokiej jakości można było wynająć mniej zamożnym, którzy chcieli zrobić dobre wrażenie. Odzież była celem niektórych napadów ulicznych i kradzieży z łaźni publicznych; został odsprzedany i poddany recyklingowi w dół skali społecznej, aż rozpadł się na szmaty; nawet one były przydatne, a centonarii („ patchworkerzy ”) zarabiali na życie, szyjąc ubrania i inne przedmioty z łat z materiału pochodzącego z recyklingu. Właścicielom farm niewolniczych i stad owiec doradzano, aby niewolnice, gdy tylko nadarzyła się okazja, były w pełni zajęte produkcją wełnianej tkaniny samodziałowej; to prawdopodobnie wystarczyłoby na ubranie lepszej klasy niewolnika lub nadzorcy.
Samowystarczalność w ubraniu się opłaciła. Zgrzeblenie, czesanie, przędzenie i tkanie wełny były częścią codziennego sprzątania większości kobiet. Osoby o średnich lub niskich dochodach mogły uzupełniać swoje dochody osobiste lub rodzinne, przędząc i sprzedając przędzę lub tkając tkaniny na sprzedaż. W tradycjonalistycznych, zamożnych gospodarstwach domowe kosze z wełną, wrzeciona i krosna znajdowały się w półpublicznej recepcji ( atrium ), gdzie mater familias i jej familia mogły w ten sposób zademonstrować swój przemysł i oszczędność; w dużej mierze symboliczna i moralna działalność dla tych z ich klasy, a nie praktyczna konieczność. August był szczególnie dumny, że jego żona i córka dały najlepszy możliwy przykład innym rzymskim kobietom, przędąc i tkając jego ubrania. Oczekiwano, że panny młode z wysokiej kasty będą szyły własne stroje ślubne przy użyciu tradycyjnego pionowego krosna.
Większość tkanin i odzieży była produkowana przez profesjonalistów, których branże, standardy i specjalności były chronione przez cechy; te z kolei zostały uznane i uregulowane przez władze lokalne. Kawałki były tkane jak najbliżej ich zamierzonego ostatecznego kształtu, przy minimalnych stratach, cięciu i szyciu. Po wyjęciu tkanego kawałka materiału z krosna, jego luźne końce nici były wiązane i pozostawiane jako ozdobne frędzle, obszywane lub używane do dodawania różnokolorowych obramowań „w stylu etruskim”, jak na fioletowo-czerwonej praetexta toga , a pionowy kolorowy pasek niektórych tunik; technika znana jako „tkanie tabletek”. Tkanie na pionowym, ręcznie napędzanym krośnie było procesem powolnym. Najwcześniejsze dowody na przejście od pionowych do bardziej wydajnych poziomych krosien napędzanych nożnie pochodzą z Egiptu, około 298 r. n.e. Nawet wtedy brak mechanicznych środków pomocniczych w przędzeniu powodował, że produkcja przędzy stała się głównym wąskim gardłem w produkcji tkanin.
Kolory i barwniki
Od najwcześniejszych dni Rzymu dostępna byłaby szeroka gama kolorów i kolorowych tkanin; w tradycji rzymskiej pierwsze stowarzyszenie zawodowych farbiarzy datuje się na czasy króla Numy . Rzymscy farbiarze z pewnością mieliby dostęp do tych samych lokalnie produkowanych, zwykle roślinnych barwników, co ich sąsiedzi na półwyspie włoskim , wytwarzających różne odcienie czerwieni, żółci, błękitu, zieleni i brązu; czernie można było uzyskać, stosując sole żelaza i żółcień dębu. Inne barwniki lub barwione tkaniny można było uzyskać drogą handlu lub eksperymentów. Dla nielicznych, którzy mogli sobie na to pozwolić, sukno złota ( lamé ) było prawie na pewno dostępne, prawdopodobnie już w VII wieku p.n.e.
W epoce królewskiej, republikańskiej i cesarskiej najszybszym, najdroższym i najbardziej poszukiwanym barwnikiem była importowana purpura tyryjska , pozyskiwana z mureksów . Jego odcienie zmieniały się w zależności od obróbki, najbardziej pożądaną była ciemna czerwień „suszonej krwi”. Fioletowy od dawna kojarzył się z królewską i boskością. Uważano, że uświęca i chroni tych, którzy go nosili, i oficjalnie był zarezerwowany dla obramowania togi praetexta i litej purpurowej togi picta . Edykty przeciwko szerszemu, bardziej swobodnemu stosowaniu nie były szczególnie udane; był używany również przez zamożne kobiety i, nieco bardziej niefortunnie, przez niektórych mężczyzn. Mówi się, że Verres nosi fioletowy paliusz na całonocnych przyjęciach, niedługo przed jego procesem, hańbą i wygnaniem za korupcję. Dla tych, których nie było stać na prawdziwą purpurę tyryjską, dostępne były podróbki. Ekspansja sieci handlowych we wczesnej epoce cesarskiej przyniosła Rzymowi ciemnoniebieski kolor indygo ; choć sama w sobie pożądana i kosztowna, służyła również jako baza dla fałszywej purpury tyryjskiej.
W przypadku odcieni czerwieni madder był jednym z najtańszych dostępnych barwników. Szafranowy żółty był bardzo podziwiany, ale kosztowny. Był głęboki, jasny i ognisty żółto-pomarańczowy i kojarzył się z czystością i stałością. Był używany do flammeum (co oznacza "kolor płomienia"), zasłony używanej przez rzymskie panny młode i Flamenica Dialis , która była dziewicą w małżeństwie i zabroniono jej rozwodów.
Konkretne kolory kojarzyły się z drużynami ścigającymi się rydwanami i ich kibicami. Najstarszymi z nich byli Czerwoni i Biali. W późniejszej epoce imperialnej Błękitni i Zieloni zdominowali wyścigi rydwanów oraz, do pewnego stopnia, życie obywatelskie i polityczne w Rzymie i Konstantynopolu. Chociaż zespoły i ich kibice cieszyli się oficjalnym uznaniem, ich rywalizacja czasami przeradzała się w cywilną przemoc i zamieszki, zarówno w cyrku, jak i poza nim.
Skóra i skóra
Rzymianie mieli dwie metody przekształcania skór zwierzęcych w skórę: garbowanie dało miękką, elastyczną brązową skórę; parzenie w ałunie i soli dało miękką, jasną skórę, która łatwo wchłaniała barwniki. Oba te procesy wytwarzały silny, nieprzyjemny zapach, dlatego garbarze i garbarnie znajdowały się zwykle z dala od ośrodków miejskich. Nieprzetworzone skóry zwierzęce dostarczane były bezpośrednio do garbarzy przez rzeźników, jako produkt uboczny produkcji mięsa; niektóre zostały zamienione na surową skórę , która stworzyła trwałą podeszwę buta. Właściciele ziemscy i hodowcy żywego inwentarza, z których wielu należało do elity, czerpali część zysków na każdym etapie procesu, który zamieniał ich zwierzęta w skóry lub ukrywał je i rozpowszechniał za pośrednictwem sieci handlowych obejmujących całe imperium. Wojsko rzymskie zużywało duże ilości skóry; do kaftanów, pasów, butów, siodeł, uprzęży i pasków, ale przede wszystkim do namiotów wojskowych.
Pranie i folowanie
Niemal powszechny zwyczaj kąpieli w miejscach publicznych zapewniał, że większość Rzymian utrzymywała swoje ciała przynajmniej wizualnie w czystości, ale brud, plamy, plamy i zwykłe noszenie odzieży były stałym zagrożeniem dla eleganckiego, czystego wyglądu, cenionego zarówno przez elity, jak i nie-elitarne klasy rekreacyjne. , szczególnie w środowisku miejskim. Większość Rzymian mieszkała w blokach mieszkalnych bez urządzeń do prania lub wykańczania ubrań na jakąkolwiek skalę poza najmniejszą. Profesjonalne pralnie i sklepy z foluszami ( fullonicae , l.poj. fullonica ) były bardzo cuchnącymi, ale niezbędnymi i powszechnymi cechami każdego miasta i miasteczka. Małe przedsiębiorstwa folusznicze można było znaleźć na lokalnych targowiskach ; inne działały na skalę przemysłową i wymagałyby znacznych inwestycji pieniędzy i siły roboczej, zwłaszcza niewolników.
Podstawowe techniki prania i folowania były proste i pracochłonne. Ubrania były umieszczane w dużych wanienkach zawierających stary mocz, a następnie dobrze zdeptane przez bosych robotników. Były dobrze wypłukane, wykręcone ręcznie lub mechanicznie i rozłożone na wiklinowych ramach do wyschnięcia. Biel można dodatkowo rozjaśnić poprzez bielenie oparami siarki. Niektóre kolory można przywrócić do jasności poprzez „polerowanie” lub „renowację” ziemią cymolską (podstawowy proces wypełniania). Inne były mniej trwałe i wymagałyby oddzielnego prania. W najlepiej wyposażonych zakładach odzież była dalej wygładzana pod naciskiem za pomocą pras śrubowych i ramek napinających. Pranie i folowanie były surowe dla tkanin, ale najwyraźniej uważano, że są warte wysiłku i kosztów. Wysokiej jakości wełniane togi klasy senatorskiej zostały intensywnie wyprane do wyjątkowej, śnieżnej bieli, z wykorzystaniem najlepszych i najdroższych składników. Obywatele niższej rangi używali tog z ciemniejszej wełny, taniej pranej; z niejasnych powodów odzież o różnych statusach mogła być prana oddzielnie.
Przed domem, fullonice , prowadzili przedsiębiorczy obywatele niższej warstwy społecznej lub wyzwoleńców i wyzwoleńców; za kulisami ich przedsięwzięcie może być dyskretnie wspierane przez bogatego lub elitarnego patrona w zamian za udział w zyskach. Wydaje się, że rzymska elita gardziła zawodami foluszu i prania jako niegodziwymi; choć może nie bardziej niż pogardzali wszelkimi rzemiosłami ręcznymi. Sami folusznicy widocznie uważali, że jest to szanowany i wysoce dochodowy zawód, warty celebracji i ilustracji na malowidłach ściennych i pomnikach. Pompejańskie malowidła ścienne przedstawiające prających i foluszników przy pracy przedstawiają szaty w tęczowych kolorach, ale nie w bieli; folie wydają się być szczególnie cenione za ich zdolność do prania farbowanych ubrań bez utraty koloru, połysku lub „jasności”, a nie tylko wybielania lub wybielania. Nowe wełniane ubrania i ubrania mogły również zostać wyprane; proces ten spowodowałby częściowe sfilcowanie i wzmocnienie wełnianych tkanin oraz podniesienie miękkości drzemki.
Zobacz też
- Odzież w starożytnym świecie
- Odzież biblijna
- Bizantyjska sukienka
- Odzież w starożytnej Grecji
- Starożytna rzymska odzież wojskowa
- Biżuteria rzymska
Bibliografia
Cytowane źródła
- Croom, Aleksandra (2010). Odzież i moda rzymska . Wzgórze, Stroud, Gloucestershire: Amberley Publishing. Numer ISBN 978-1-84868-977-0.
- Edmondson, JC; Keith, Alison, wyd. (2008). Strój rzymski i tkaniny kultury rzymskiej . Wydawnictwo Uniwersytetu w Toronto. Numer ISBN 9780802093196.
- Erdkamp, Paweł, wyd. (2007). Towarzysz armii rzymskiej . Wydawnictwo Blackwell. Numer ISBN 978-14444339215.
- Flohr, Miko (2013). Świat Fullo: praca, gospodarka i społeczeństwo w rzymskich Włoszech . Oxford University Press. Numer ISBN 978-0199659357.
- Kwiat, Harriet I. (2004). The Cambridge Companion do Republiki Rzymskiej . Wydawnictwo Uniwersytetu Cambridge. Numer ISBN 978-0-521-00390-2.
- Phang, Sar Elise (2008). Rzymska służba wojskowa: Ideologie dyscypliny w późnej republice i wczesnym pryncypacie . Wydawnictwo Uniwersytetu Cambridge. Numer ISBN 9781139468886.
- Rodgers, Nigel (2007). Ilustrowana Encyklopedia Cesarstwa Rzymskiego . Książki Lorenza. Numer ISBN 978-0-7548-1911-0.
- Sebesta, Judith Lynn; Bonfante, Larissa, wyd. (1994). World of Roman Costume: Wisconsin Studies in Classics . Wydawnictwo Uniwersytetu Wisconsin. Numer ISBN 9780299138509.
- Vout, Karolina (1996). „Mit Toga: Zrozumienie historii stroju rzymskiego”. Grecja i Rzym . 43 (2): 204–220. doi : 10.1093/gr/432.204 . JSTOR 643096 .