Szlak Appalachów -Appalachian Trail

Szlak Appalachów
ANST-trójkąt-logo 1.jpg
Logo Szlaku Appalachów
Długość 2194 mil (3531 km) w 2022 roku
Lokalizacja Appalachy
Przeznaczenie Narodowy Szlak Krajobrazowy
Początek szlaku Springer Mountain , Georgia
Góra Katahdin , Maine
Posługiwać się Wędrówki , wędrówki z plecakiem
Najwyższy punkt Kopuła Clingmansa , 6643 stóp (2025 m)
Najniższy punkt Park stanowy Bear Mountain , 124 stóp (38 m)
Trudność Łatwy do męczącego
Pora roku Wczesna wiosna do jesieni dla wędrowców; przez cały rok dla innych użytkowników
Stronie internetowej Narodowy Szlak Krajobrazowy Appalachów
Mapa szlaku
Mapa Szlaku Appalachów.png

Szlak Appalachów (zwany także AT ) to szlak turystyczny we wschodnich Stanach Zjednoczonych , rozciągający się na prawie 2200 mil (3540 km) między Springer Mountain w Georgii a Mount Katahdin w Maine i przechodzący przez 14 stanów. Appalachian Trail Conservancy twierdzi, że Appalachian Trail jest najdłuższym szlakiem na świecie przeznaczonym wyłącznie do wędrówek. Każdego roku ponad trzy miliony osób wędruje po odcinkach szlaku.

Szlak został po raz pierwszy zaproponowany w 1921 roku i ukończony w 1937 roku po ponad dekadzie prac. Od tego czasu kontynuowano ulepszenia i zmiany. Stał się Narodowym Szlakiem Krajobrazowym Appalachów na mocy ustawy National Trails System Act z 1968 roku.

Szlak jest utrzymywany przez 31 klubów szlaków i wiele partnerstw, a zarządzany jest przez National Park Service , United States Forest Service i organizację non-profit Appalachian Trail Conservancy. Większość szlaku przebiega przez lasy lub dzikie tereny, chociaż niektóre odcinki przecinają miasta, drogi i farmy. Z południa na północ przebiega przez stany Georgia , Karolina Północna , Tennessee , Wirginia , Wirginia Zachodnia , Maryland , Pensylwania , New Jersey , Nowy Jork , Connecticut , Massachusetts , Vermont , New Hampshire i Maine .

Turyści przemierzają cały szlak w ciągu jednego sezonu. Liczba pieszych wędrówek rocznie stale rośnie od 2010 r., Przy czym w 2017 r. Zgłoszono 715 wędrówek w kierunku północnym i 133 w kierunku południowym. Appalachian Trail Conservancy szacuje, że każdego roku odbywa się ponad 3000 prób przejścia przez cały szlak, z czego około 25%. odnieść sukces. Wiele książek, filmów dokumentalnych i stron internetowych poświęconych jest pościgowi. Niektórzy wędrują z jednego końca na drugi, a następnie zawracają i wędrują szlakiem w drugą stronę, znaną jako „jo-jo”.

Stowarzyszone odcinki szlaków rozciągają się z obu końców - od północy jako Międzynarodowy Szlak Appalachów do Kanady i dalej, a od południa jako Szlak Kontynentalny Wschodni do Alabamy i Florydy.

Szlak Appalachów, Szlak kontynentalny i Szlak Pacyfiku nieformalnie stanowią potrójną koronę turystyki pieszej w Stanach Zjednoczonych.

Historia

Znacznik na szlaku w pobliżu Sugarloaf Mountain w Maine upamiętniający jego ukończenie.

Szlak został wymyślony przez Bentona MacKaye , leśnika, który napisał swój pierwotny plan — zatytułowany „Szlak Appalachów, projekt w planowaniu regionalnym” — wkrótce po śmierci swojej żony w 1921 r. Pomysł MacKaye wyszczególnił wielki szlak, który miał łączyć szereg farm i obozów pracy / nauki w dziczy dla mieszkańców miast wzdłuż Appalachów od najwyższego punktu na północy ( Mount Washington w New Hampshire) do najwyższego punktu na południu ( Mt. Mitchell w Północnej Karolinie ). Wędrówki były przypadkowym celem jego planu. W 1922 roku, za sugestią majora Williama A. Welcha , dyrektora Palisades Interstate Park Commission , jego pomysł został nagłośniony przez Raymonda H. Torreya w artykule w New York Evening Post pod całostronicowym nagłówkiem: „Wielki Szlak z Maine do Georgii!”

7 października 1923 roku otwarto pierwszy odcinek szlaku, od Bear Mountain na zachód przez Park Stanowy Harriman do Arden w stanie Nowy Jork . MacKaye wezwał następnie do zorganizowania dwudniowej konferencji Appalachian Trail w marcu 1925 r. W Waszyngtonie. Spotkanie to zainspirowało powstanie Konferencji Szlaku Appalachów (obecnie nazywanej Appalachian Trail Conservancy ) (ATC).

Sprawę podjęli emerytowany sędzia Arthur Perkins i jego młodszy współpracownik Myron Avery . W 1929 roku Perkins, który był także członkiem stowarzyszenia Connecticut Forest and Park Association i jego komitetu Blue Blazed Trails, znalazł Neda Andersona , rolnika z Sherman w stanie Connecticut , który podjął się zadania mapowania i wypalania odcinka szlaku Connecticut (1929–1933). Biegła od Dog Tail Corners w Webatuck w stanie Nowy Jork , które graniczy z Kent w stanie Connecticut , w Ashley Falls, 50 mil (80 km) przez północno-zachodni róg stanu, aż do Bear Mountain na granicy stanu Massachusetts . (Część szlaku Connecticut została od tego czasu przekierowana (1979–1983), aby była bardziej malownicza, mniej przylegała do autostrad, a bardziej do dzikiej przyrody, i obejmuje Most Pamięci Ned K. Anderson).

Wysiłki Andersona pomogły ponownie wzbudzić zainteresowanie szlakiem, a Avery, który kierował projektem po śmierci Perkinsa w 1932 roku, był w stanie zaangażować inne stany. Po przejęciu ATC, Avery przyjął za cel zbudowanie prostego szlaku turystycznego. On i MacKaye starli się o reakcję ATC na budowę drogi, która pokrywała się z częścią Parku Narodowego Shenandoah; MacKaye opuścił organizację, podczas gdy Avery był gotów zmienić trasę. Avery pełnił funkcję przewodniczącego ATC od 1932 do 1952 roku, w którym zmarł.

W 1936 roku Avery jako pierwszy przeszedł szlak od końca do końca, choć nie jako wędrówka . W sierpniu 1937 roku szlak został ukończony do Sugarloaf Mountain w Maine, a ATC skupiło się na ochronie terenów szlaku i mapowanie szlaku dla pieszych.

Paul M. Fink został uhonorowany w 1977 r. Przez Konferencję Szlaku Appalachów jako „przewodni wpływ” na ustanowienie Szlaku w Tennessee i Północnej Karolinie w latach dwudziestych XX wieku. Fink został wprowadzony do Galerii Sław Szlaku Appalachów w 2019 roku. W 1922 roku, zaledwie rok po napisaniu słynnego artykułu Bentona MacKaye proponującego Szlak Appalachów, Fink zaczął korespondować z liderami turystyki pieszej w Nowej Anglii w sprawie budowy Szlaku. Kiedy Myron Avery zaczął planować trasę AT na południu, Fink był pierwszą osobą, z którą się skontaktował.

Wiele z obecnych atrakcji szlaku nie było częścią szlaku w 1937 roku: Roan Mountain , Karolina Północna i Tennessee; wyżyny Mount Rogers , w tym Grayson Highlands w Wirginii; bagno Pochuck Creek , New Jersey; Jezioro Jądrowe, Nowy Jork; Grzmiące wodospady, Vermont; i Saddleback Mountain , Maine. Z wyjątkiem miejsc, do których sprowadzono Cywilny Korpus Ochrony (głównie w Parku Narodowym Shenandoah , Great Smoky Mountains i Maine), oryginalny szlak często prowadził prosto w górę i w dół gór, tworząc trudne warunki do wędrówek i chodnik podatny na poważną erozję . Od tego czasu załogi szlaków ATC i ochotnicze kluby utrzymujące szlaki przeniosły lub zrehabilitowały mile szlaków.

W 1936 roku 121-dniowa wędrówka przez grupę weteranów z Maine do Georgii, finansowana i wspierana, została ukończona, a wszystkie trzy mile nowego szlaku zostały oczyszczone i odpalone przez sześciu harcerzy z Nowego Jorku i ich przewodników. Ukończona wędrówka została znacznie później zarejestrowana i zaakceptowana przez Appalachian Long Distance Hikers Association .

W 1938 roku szlak został poważnie uszkodzony przez huragan , który przeszedł przez obszar Nowej Anglii. Stało się to tuż przed wybuchem II wojny światowej i wiele osób pracujących na szlaku zostało powołanych do czynnej służby.

W 1948 roku Earl Shaffer z Yorku w Pensylwanii zwrócił na projekt wiele uwagi, publikując pierwszą rzekomą wędrówkę. Twierdzenie zostało później skrytykowane za pominięcie znacznych części podczas wędrówki z powodu skrótów i przejażdżek samochodem. Shaffer później zgłosił się na pierwszą wędrówkę z północy na południe, pierwszą, która twierdzi, że zrobiła to w każdym kierunku. Chester Dziengielewski został później nazwany pierwszym wędrowcem zmierzającym na południe. W 1998 roku prawie 80-letni Shaffer przeszedł szlakiem, co czyni go najstarszą osobą, która ukończyła wędrówkę.

Pierwszą kobietą, która przeszła szlakiem w jednym sezonie, była Peace Pilgrim w 1952 roku, a pierwszą samotną kobietą, która ukończyła wędrówkę, była 67-letnia Emma Gatewood , która ukończyła wędrówkę w kierunku północnym w 1955 roku, zajmując 146 dni. Powtórzyła to osiągnięcie dwa lata później i ponownie w 1963 roku, w wieku 75 lat.

W latach 60. KL poczyniło postępy w zabezpieczaniu szlaku przed zabudową, dzięki wysiłkom polityków i urzędników. Senator Wisconsin, Gaylord Nelson , zaproponował przepisy chroniące trasę. Ustawa National Trails System Act z 1968 r. Wyznaczyła Pacific Crest Trail i Appalachian Trail jako pierwsze krajowe szlaki widokowe i utorowała drogę dla szeregu takich szlaków w parkach narodowych i krajowych systemach leśnych . Wolontariusze szlaku współpracowali ze Służbą Parku Narodowego, aby wyznaczyć stałą trasę szlaku, a do 1971 r. Wyznaczono stałą trasę (choć niewielkie zmiany trwają do dziś). Pod koniec XX wieku Służba Parku sfinalizowała zakup wszystkich przęseł szlaku z wyjątkiem kilku mil.

Rozszerzenia

Międzynarodowy Szlak Appalachów to przedłużenie o długości 1900 mil (3100 km) biegnące na północny wschód od Maine do Nowego Brunszwiku i półwyspu Gaspé w Quebecu , gdzie kończy się w Parku Narodowym Forillon . Jest to osobny szlak, a nie oficjalne przedłużenie Szlaku Appalachów. Inne gałęzie są wyznaczone w częściach Nowej Szkocji, Wyspie Księcia Edwarda i wzdłuż zachodniego wybrzeża Nowej Fundlandii, do północnego krańca pasma Appalachów , gdzie wpływa do Oceanu Atlantyckiego, w pobliżu L'Anse aux Meadows National Historic Site . Od tego czasu trasa została rozszerzona na Grenlandię , Europę i Maroko .

Chociaż Szlak Appalachów kończy się w Georgii, Appalachy biegną dalej na południe do góry Flagg w Alabamie. W 2008 roku Narodowy Szlak Rekreacyjny Pinhoti w Alabamie i Georgii, który kończy się na górze Flagg, został połączony z południowym końcem Szlaku Appalachów przez Benton MacKaye Trail . Promotorzy południowego przedłużenia odnoszą się do oświadczenia MacKaye na konferencji w 1925 r., Że szlak z Georgii do New Hampshire powinien w przyszłości rozciągać się do Katahdin, a „potem do Birmingham w Alabamie”. Od marca 2015 r. Szlak Pinhoti kończy się u podnóża góry Flagg, w pobliżu Weogufka w hrabstwie Coosa , 50 mil (80 km) na wschód od Birmingham. W 2010 roku legislatura stanu Alabama utworzyła Alabama Appalachian Mountain Trail Commission w celu zapewnienia zasobów państwowych na ulepszenia szlaków, chociaż oficjalne wyznaczenie Pinhotiego jako części Szlaku Appalachów wymagałoby aktu Kongresu Stanów Zjednoczonych .

Szlak Appalachian Approach Trail o długości 8,8 mili (14,2 km) w Georgii zaczyna się w centrum dla zwiedzających Parku Stanowego Amicalola Falls, a kończy na Springer Mountain. Ponieważ Springer Mountain znajduje się na odludziu, szlak podejściowy jest często początkiem prób wędrówki w kierunku północnym. Znaczna część Szlaku Podejściowego została pierwotnie zbudowana jako część Szlaku Appalachów, zanim południowy koniec został przeniesiony z Mount Oglethorpe do Springer Mountain.

Flora i fauna

Szlak Appalachów jest domem dla tysięcy gatunków roślin i zwierząt, w tym 2000 rzadkich, zagrożonych i wrażliwych gatunków roślin i zwierząt.

Zwierząt

Amerykański niedźwiedź czarny ( Ursus americanus ), jeden z największych zwierząt na Szlaku Appalachów, rzadko konfrontuje się z ludźmi. Niedźwiedź czarny jest największym wszystkożercą, jakiego można spotkać na szlaku, zamieszkuje wszystkie rejony Appalachów. Obserwacje niedźwiedzi na szlaku są rzadkie, z wyjątkiem niektórych odcinków, zwłaszcza Parku Narodowego Shenandoah i części odcinków New Jersey, Nowy Jork, Connecticut i Massachusetts, gdzie populacja niedźwiedzi stale rośnie od 1980 roku; konfrontacje są jeszcze rzadsze. Inne zagrożenia obejmują jadowite węże, w tym grzechotnika wschodniego i miedziogłowego , które są powszechne na szlaku. Oba węże są zwykle spotykane na bardziej suchych, skalistych odcinkach szlaku; zasięg miedziogłowego rozciąga się na północ do okolic granicy stanu New Jersey – Nowy Jork, podczas gdy grzechotniki są powszechnie spotykane na szlaku w Connecticut i zgłaszano je, choć rzadko, tak daleko na północ, jak New Hampshire . Inne często spotykane duże ssaki to jelenie ; łoś , reintrodukowany w Smoky Mountains ; i łosie , które można spotkać w okolicach Massachusetts i na północy.

Małe gatunki ssaków zamieszkujące szlaki to bóbr , wiewiórka , wydra rzeczna , wiewiórka , jeżozwierz , ryś rudy, dwa gatunki lisa , dzik , świstak , szop pracz i kojot . Gatunki ptaków zamieszkujące szlaki to dziki indyk , cietrzew , gołąb żałobny , kruk , dwa gatunki orła , kaczka leśna , trzy gatunki sów i trzy gatunki jastrzębi oraz gajówki . Wzdłuż Szlaku Appalachów występują również różne rodzaje wiewiórek, zwłaszcza w Maine. Są na ogół mniejsze i bardzo terytorialne i będą głośno dzwonić, jeśli zbliżysz się do ich domu.

Dla większości turystów najbardziej uporczywymi szkodnikami na szlaku są kleszcze , komary i czarne muchy , a także myszy zamieszkujące schronienia.

Rośliny

Roślinność wzdłuż szlaku jest zróżnicowana. Szlak przebiega przez kilka różnych biomów z południa na północ, a klimat znacznie się zmienia, szczególnie w zależności od wysokości. Na południu lasy nizinne składają się głównie z drugiego wzrostu; prawie cały szlak został zarejestrowany w takim czy innym czasie. Istnieje jednak kilka starych miejsc wzrostu wzdłuż szlaku, takich jak Sages Ravine leżący okrakiem na granicy Massachusetts-Connecticut i na szczycie wyższych szczytów wzdłuż szlaku po obu stronach tej samej granicy, Hopper (lodowaty cyrk na zachód od szlaku jako przecina Mt. Greylock w Massachusetts) i „The Ermitage” w pobliżu Zatoki Hagas w Maine. Na południu las jest zdominowany przez lasy liściaste, w tym dęby i tulipany , znane również jako topola żółta. Dalej na północ tulipanowce są stopniowo zastępowane przez klony i brzozy . Dęby zaczynają znikać w Massachusetts. W pobliżu Vermont las nizinny składa się z klonów, brzóz i buków , a we wrześniu i październiku pojawiają się kolorowe liście. Podczas gdy zdecydowana większość lasów nizinnych na południe od Gór Białych to drewno liściaste, na wielu obszarach występują również drzewa iglaste , które w Maine często rosną na niskich wysokościach.

Istnieje drastyczna zmiana między nizinnym i subalpejskim , wiecznie zielonym lasem, a także kolejny, wyższy przełom, na linii drzew , powyżej której rosną tylko odporne rośliny alpejskie. Region subalpejski jest znacznie bardziej rozpowszechniony na szlaku niż warunki prawdziwie alpejskie. Chociaż występuje głównie na północy, kilka gór na południu ma środowiska subalpejskie, które są zwykle pokryte ekosystemem znanym jako las świerkowo-jodłowy południowych Appalachów . Południowe pasma i góry, w których występują środowiska subalpejskie, obejmują Great Smoky Mountains , gdzie środowiska subalpejskie zaczynają się dopiero na wysokości około 6000 stóp (1800 m), Roan Highlands na granicy Karoliny Północnej i Tennessee , gdzie wzrost subalpejski schodzi poniżej 6000 stóp (1800 m) oraz Mount Rogers i Grayson Highlands w Wirginii , gdzie występuje alpejski wzrost powyżej 5000 stóp (1500 m). Łysy Appalachów występują również na południowych wyżynach i uważa się, że występują w wyniku pożarów lub wypasu w ostatnich stuleciach, aw niektórych przypadkach z powodu cienkich, piaszczystych gleb. Kilka łysych wyrasta na drzewach, a na niektórych Lasach Państwowych okresowo kosi się trawę, aby łyse były wolne od drzew.

Geografia

Schemat systemu Appalachów

Między Mount Rogers w Wirginii a Mount Greylock w Massachusetts nie ma regionów subalpejskich , głównie dlatego, że szlak znajduje się poniżej 3000 stóp (910 m) od Parku Narodowego Shenandoah w Wirginii do Mount Greylock. Jednak Mount Greylock ma duży region subalpejski, jedyny taki las w Massachusetts, rozciągający się do 3000 stóp (910 m), który na południu byłby daleko od subalpejskiego odcięcia. Jest to szczególnie niskie, ponieważ Greylock jest narażony na przeważające wiatry zachodnie, ponieważ szczyty wzdłuż jego grzbietu wznoszą się o około 200 do 650 stóp (61 do 198 m) wyżej niż jakikolwiek inny szczyt w Massachusetts. Dalej na północ kilka szczytów w Vermont sięga do strefy subalpejskiej, której dno stale opada w miarę przesuwania się na północ, tak że w Górach Białych w New Hampshire często występuje znacznie poniżej 3000 stóp (910 m). Na górze Moosilauke , której szczyt znajduje się na wysokości 4802 stóp (1464 m), dociera się do pierwszego środowiska alpejskiego na szlaku, gdzie tylko rzadka, sporadyczna flora przeplatana jest nagimi skałami. Pomiędzy tymi dwoma regionami znajduje się region Krummholz , gdzie skarłowaciałe drzewa rosną z gałęziami skierowanymi z dala od przeważającego zimowego północno-zachodniego wiatru, nadając wygląd flag (często nazywane są „drzewami flagowymi”). Region ten przypomina nizinny teren położony setki mil na północ w Kanadzie. Zawiera również wiele zagrożonych i zagrożonych gatunków. Szlak został przekierowany przez pasmo prezydenckie w New Hampshire, aby Appalachian Mountain Club mógł chronić niektóre gatunki roślin. Granica alpejska w Whites wynosi na ogół od 4200 do 4800 stóp (1300 do 1500 m). Góry przecinane przez AT powyżej linii drzew obejmują Mount Moosilauke , kilka mil wzdłuż Pasma Frankońskiego i Pasma Prezydenckiego . W Presidentials szlak wspina się na wysokość 6288 stóp (1917 m) na Mount Washington i spędza około 13 mil (21 km) nieprzerwanie powyżej linii drzew, w największym alpejskim środowisku w Stanach Zjednoczonych na wschód od Gór Skalistych .

Odcinki szlaku przez Pensylwanię są tak kamieniste, że turyści nazywają ten region „Rocksylvania”. Te małe skały - wynik erozji, która zniszczyła brud wzdłuż szlaków - mogą być trudne do chodzenia przez dłuższy czas bez odpowiednich butów z twardą podeszwą.

W Maine szlak rozciąga się do jeszcze trudniejszych środowisk, a subalpejskie i alpejskie porosty schodzą na niższe wysokości. Wzrost alpejski w stanie waha się od około 2500 stóp (760 m) w paśmie Mahoosuc do poniżej 1000 stóp (300 m) w częściach stumilowej dziczy , gdzie prawie każdy obszar wyższy niż 1000 stóp (300 m) to wiecznie zielony las . Lasy te obejmują również więcej gatunków zimozielonych. Oprócz białej sosny , świerku i cykuty , które występują dalej na południe, Maine ma wiele drzew cedrowych wzdłuż szlaku. W pobliżu północnego końca znajduje się nawet tamarak (modrzew), iglaste drzewo liściaste z igłami sosny, które późną jesienią, po ogołoceniu brzóz i klonów, przebarwia się na żółto. Cykuty w Maine są również godne uwagi, ponieważ włochaty adelgid , który spustoszył populacje dalej na południe, jeszcze nie przybył do tego stanu i może nie być w stanie dotrzeć tak daleko na północ z powodu zimnego klimatu.

Maine ma również kilka regionów alpejskich. Oprócz kilku obszarów pasma Mahoosuc, Baldpates i Old Blue w południowym Maine mają cechy alpejskie pomimo wysokości poniżej 4000 stóp (1200 m). Saddleback Mountain i Mount Bigelow , dalej na północ, rozciągają się tylko nieco powyżej 4000 stóp (1200 m), ale mają długie obszary alpejskie, bez drzew na szczytach i niezakłóconych widoków w pogodne dni. Od Mount Bigelow szlak rozciąga się na 150 mil (240 km) z niewielkim obszarem alpejskiego wzrostu około 3500 stóp (1100 m) na szczycie White Cap Mountain . Góra Katahdin, drugie co do wielkości środowisko alpejskie we wschodnich Stanach Zjednoczonych, ma kilka mil kwadratowych alpejskiego obszaru na płaskim szczycie „ziemi stołowej”, a także prowadzące do niego klify i arety . Treeline na górze Katahdin ma tylko około 3500 stóp (1100 m). To wzniesienie w Massachusetts ledwo byłoby regionem subalpejskim, a na południe od Wirginii składa się z lasów nizinnych. Ilustruje to drastyczną zmianę klimatu na przestrzeni 2000 mil (3200 km).

Panoramiczne zdjęcie doliny Catawba z punktu widokowego McAfee Knob .

Wędrówka szlakiem

Rowery są zabronione na większości szlaku, z wyjątkiem odcinków biegnących wzdłuż kanału C&O w Maryland i Virginia Creeper Trail w Wirginii. Konie i zwierzęta juczne są zabronione, z wyjątkiem koni na kanale C&O iw Parku Narodowym Great Smoky Mountains. Kilka krótkich odcinków szlaku, w miastach i malowniczych obszarach przyrodniczych, zostało zbudowanych zgodnie ze standardami ADA dotyczącymi dostępności dla wózków inwalidzkich .

Nawigacja

Na całej swojej długości AT jest oznaczony białymi plamami farby o wymiarach 2 na 6 cali (5 na 15 cm). Boczne szlaki do schronów, punktów widokowych i parkingów korzystają z niebieskich świateł o podobnym kształcie. W poprzednich latach na niektórych odcinkach szlaku używano również metalowych znaczników diamentowych z logo AT, z których niewiele przetrwało.

Zakwaterowanie i kemping

Przepisy biwakowe w Narodowym Obszarze Rekreacyjnym Delaware Water Gap w stanie New Jersey

Większość wędrowców ma przy sobie lekki namiot, hamak namiotowy lub plandekę. Szlak ma ponad 250 schronisk i kempingów dostępnych dla turystów. Schrony, czasami nazywane przybudówkami (w Maine, Massachusetts i Connecticut), chatami (w Parku Narodowym Shenandoah) lub schroniskami Adirondack, są na ogół otwartymi, trójściennymi konstrukcjami z drewnianą podłogą, chociaż niektóre schrony są znacznie bardziej złożone w strukturze. Schroniska są zwykle oddalone od siebie o dzień wędrówki lub mniej, najczęściej w pobliżu źródła wody (które może być suche) i z wychodkiem . Na ogół mają miejsca na pola namiotowe w pobliżu, ponieważ schrony mogą być pełne. Appalachian Mountain Club ( AMC) obsługuje system ośmiu chat wzdłuż 56 mil (90 km) White Mountains w New Hampshire. Te chaty są znacznie większe niż standardowe schroniska na szlakach i oferują zakwaterowanie z pełną obsługą i wyżywienie w miesiącach letnich. Fontana Dam Shelter w Karolinie Północnej jest częściej określany jako Fontana Hilton ze względu na udogodnienia (np. spłukiwane toalety) oraz bliskość bufetów typu „wszystko, co możesz zjeść” i poczty. Kilka chat AMC ma wydłużony sezon samoobsługowy jesienią, z dwoma wydłużającymi się sezonami samoobsługowymi przez zimę i wiosnę. Potomac Appalachian Trail Club utrzymuje kabiny szlakowe, schroniska i chaty w całym regionie Shenandoah w Wirginii.

Schroniska są na ogół utrzymywane przez lokalnych wolontariuszy. Prawie wszystkie schroniska mają jeden lub więcej wstępnie zawieszonych wieszaków na żywność (zazwyczaj składających się z krótkiego nylonowego sznurka z odwróconą puszką tuńczyka zawieszoną w połowie jego długości), na których turyści mogą zawiesić swoje torby z jedzeniem, aby trzymać je poza zasięgiem gryzoni. W żargonie turystów nazywa się je czasem „mysimi trapezami”.

Większość schronisk zawiera również „nieoficjalne rejestry”, które są znane jako dzienniki schronisk. Dzienniki te mają zwykle formę zeszytów oprawionych w spiralę, które są przechowywane w pojemnikach w schroniskach na całej trasie i nie wymagają wpisywania się do nich. Te dzienniki dają wędrowcom możliwość pozostawienia codziennych wiadomości, gdy są na szlaku, aby udokumentować, gdzie byli, dokąd zmierzają i kogo/co widzieli. Dzienniki zapewniają miejsce na nieformalne pisanie i mogą być również używane do śledzenia osób na szlaku. Przede wszystkim zapewniają system komunikacji dla sieci pieszych na szlaku.

Dzienniki schronisk mogą dostarczyć dowodów na to, kto zdobywa szczyty określonych gór, i mogą ostrzegać o niebezpiecznych zwierzętach lub nieprzyjaznych ludziach w okolicy. Wędrowcy mogą cytować, kiedy określone źródło wody wysycha, dostarczając kluczowych informacji innym wędrowcom.

Oprócz oficjalnych schronisk wiele osób oferuje swoje domy, miejsca prowadzenia działalności lub zajazdy, aby pomieścić turystów AT. Jednym z przykładów są obozy Little Lyford Pond utrzymywane przez Appalachian Mountain Club. Zajazdy są bardziej powszechne na odcinkach szlaku, które pokrywają się z parkami narodowymi, w szczególności w Parku Narodowym Shenandoah w Wirginii.

Społeczności szlaków

Centrum dla zwiedzających ATC w Boiling Springs w Pensylwanii

Szlak przecina wiele dróg, dając wędrowcom możliwość autostopu do miasta po żywność i inne zapasy. Appalachian Trail Conservancy wymienia ponad 40 społeczności, które zakwalifikowały się jako część programu organizacji „AT Community”, zdobywając uznanie za dostarczanie żywności, zapasów i zakwaterowania dla przechodniów. Na obszarach szlaku bliżej miast szlaków wielu wędrowców doświadczyło czegoś, co czasami nazywa się „magią szlaku”, czyli pomocy nieznajomych w postaci życzliwych działań, prezentów i innych form zachęty. Magia śladu jest czasami wykonywana anonimowo. W innych przypadkach osoby dostarczały jedzenie i gotowały turystom na kempingu.

Wędrowcy również tworzą swoją własną społeczność na szlaku. Wielu wędrowców nawiązuje trwałe przyjaźnie na szlaku. Rozmowy można łatwo rozpocząć ze względu na wspólne zainteresowanie wędrówkami . Zdarzają się nawet przypadki, w których wędrowcy spotykają się ponownie na kilka dni po ukończeniu szlaku.

Zagrożenia

Znak przejścia AT na New Hampshire State Route 112

Szlak Appalachów jest stosunkowo bezpieczny. Większość urazów lub incydentów jest zgodna z porównywalnymi zajęciami na świeżym powietrzu. Większość zagrożeń jest związana z warunkami pogodowymi, błędami ludzkimi, roślinami, zwierzętami, chorobami i wrogimi ludźmi napotkanymi na szlaku.

Wokół szlaku żyje wiele zwierząt, a największe zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi stanowią niedźwiedzie, węże i dziki . Potencjalnym zagrożeniem jest również kilka chorób przenoszonych przez gryzonie i owady. W rozproszonych przypadkach lisy, szopy pracze i inne małe zwierzęta mogą gryźć turystów, stwarzając ryzyko wścieklizny i innych chorób. Odnotowano jeden przypadek (w 1993 r.) hantawirusa (HPS), rzadkiej, ale niebezpiecznej choroby przenoszonej przez gryzonie atakującej płuca. Chory turysta wyzdrowiał i przeszedł szlak w następnym roku. Odcinek szlaku, który przebiega przez stany środkowoatlantyckie i Nową Anglię, ma bardzo dużą populację kleszczy jelenich przenoszących boreliozę i inne choroby przenoszone przez kleszcze, i odpowiada największej gęstości zgłaszanej boreliozy w kraju.

Pogoda jest głównym czynnikiem dla pieszych. Sezon wędrówek szlakiem rozpoczyna się zwykle od połowy do późnej wiosny, kiedy warunki są znacznie korzystniejsze na południu. Jednak ten czas może również charakteryzować się ekstremalnymi temperaturami, czasami przekraczającymi 100 ° F (38 ° C). Dalej na północ i na większych wysokościach pogoda może charakteryzować się niskimi temperaturami, silnymi wiatrami, burzami gradowymi lub śnieżnymi oraz ograniczoną widocznością. Długotrwały deszcz, choć zwykle nie zagraża życiu, może osłabić wytrzymałość i zniszczyć zapasy. W marcu 2015 roku turysta zginął na szlaku w Maryland, kiedy duże drzewo przewróciło się i spadło na niego.

Przestępstwa z użyciem przemocy są rzadkie, ale zdarzały się w kilku przypadkach. Pierwsze odnotowane zabójstwo na tropie miało miejsce w 1974 roku w Georgii. W 1981 r. kwestia przemocy na Szlaku Appalachów zwróciła na siebie uwagę całego kraju, kiedy Robert Mountford Jr. i Laura Susan Ramsay, oboje pracownicy socjalni w Ellsworth w stanie Maine , zostali zamordowani przez Randalla Lee Smitha . Kolejne zabójstwo miało miejsce w maju 1996 roku, kiedy dwie kobiety zostały uprowadzone, związane i zamordowane w pobliżu szlaku w Parku Narodowym Shenandoah. Główny podejrzany został później odkryty, gdy nękał rowerzystkę w pobliżu, ale zarzuty przeciwko niemu zostały wycofane, a sprawa pozostaje nierozwiązana. W maju 2019 roku 43-letni Oklahoman Ronald S. Sanchez Jr. został zamordowany na kempingu w pobliżu Mount Rogers National Recreation Area w zachodniej Wirginii Jefferson National Forest. Tamtejsza turystka, której tożsamość nie została zidentyfikowana, również została ranna przez napastnika. James L. Jordan, lat 30, z West Yarmouth w stanie Massachusetts został uznany za niewinnego z powodu niepoczytalności.

Błąd ludzki może również prowadzić do ofiar. W lipcu 2013 roku 66-letnia samotna turystka Geraldine Largay zniknęła na szlaku w Maine. Largay zaginął i przeżył 26 dni przed śmiercią. Jej szczątki znaleziono dwa lata później, w październiku 2015 r. W październiku 2015 r. Turysta odwiedzający Anglię zginął na szlaku, spadając podczas robienia zdjęć na Annapolis Rocks w stanie Maryland.

Z powodu pandemii COVID-19 w 2020 r. organizacja Appalachian Trail Conservancy wezwała turystów do trzymania się z dala od szlaku, a National Park Service ogłosiło zamknięcie wszystkich schronisk turystycznych zarządzanych przez AT od Wirginii po Maine. Wezwano wolontariuszy i ekipy utrzymania szlaku, co sprawiło, że szlak był szczególnie nieprzygotowany na napływ ludzi szukających wytchnienia od izolacji. W 2021 roku zagrożenie pandemią COVID-19 utrzymywało się, a Appalachian Trail Conservancy utrzymywało, że wędrowcy powinni odłożyć plany wędrówki szlakiem i planowali nierozpoznawać wędrowców w sezonie 2021. Jednak ta decyzja została cofnięta, a ATC zaczął rozpoznawać pieszych na sezon 2021, wydając przywieszki do paczek po raz pierwszy 11 maja 2021 r.

Zakończenie szlaku

Wędrowcy, którzy próbują przejść cały szlak w jednym sezonie, nazywani są „ wędrowcami ”; ci, którzy przemierzają szlak podczas serii oddzielnych wycieczek, nazywani są „wędrowcami sekcyjnymi”. Nierówny teren, ekstremalne warunki pogodowe, choroby, kontuzje oraz wymagany czas i wysiłek sprawiają, że piesze wędrówki są trudne do osiągnięcia. Od 2017 r. Appalachian Trail Conservancy oszacowało, że 3839 wędrowców wyruszyło z Springer Mountain w kierunku północnym, 497 z Mount Katahdin w kierunku południowym i zgłosiło 1186 ukończeń wędrówki całym szlakiem, który obejmuje zarówno odcinki, jak i pieszych.

Większość wędrowców idzie na północ z Georgii do Maine i generalnie zaczyna wczesną wiosną i podąża za ciepłą pogodą, która przesuwa się na północ. Te „granice północne” są również nazywane NOBO (NOrthBOund) lub GAME (Georgia (GA) -to-Maine (ME)), podczas gdy te zmierzające w przeciwnym kierunku nazywane są „granicami południowymi” (także SOBO lub MEGA).

Wędrówka przez szlak zwykle wymaga od pięciu do siedmiu miesięcy, chociaż niektórzy zrobili to w trzy miesiące, a kilku biegaczy przełajowych ukończyło szlak w krótszym czasie. Biegacze przełajowi zazwyczaj walczą z AT z zespołami wsparcia samochodowego, bez plecaków i bez biwakowania w lesie.

Wędrowcy dzielą się na wiele nieformalnych grup. „Puryści” to wędrowcy, którzy trzymają się oficjalnego szlaku AT, podążają za białymi plamami, z wyjątkiem pobocznych wycieczek do schronisk i kempingów. „Niebieskie Blazery” odcinają mile od pełnej trasy, wybierając boczne szlaki oznaczone niebieskimi płomieniami. Ogólnie pejoratywna nazwa „Yellow Blazers”, nawiązująca do żółtych pasów drogowych, jest nadawana tym, którzy podróżują autostopem, aby poruszać się w dół lub w górę szlaku.

Częścią subkultury wędrownej jest dokonywanie kolorowych wpisów w dziennikach w schroniskach, podpisywanych pseudonimami zwanymi „nazwami szlaków”.

Appalachian Trail Conservancy nadaje nazwę „2000 Miler” każdemu, kto ukończy cały szlak. Polityka uznawania ATC dla „2000 Milers” zapewnia równe uznanie wędrowcom przelotowym i wędrowcom sekcji, działa w systemie honorowym i rozpoznaje oznaczone na niebiesko szlaki lub oficjalnie wymagane chodniki jako substytuty oficjalnej, oznaczonej na biało trasy podczas sytuacji awaryjnej takich jak powódź, pożar lasu lub zbliżająca się burza na odsłoniętym, wysoko położonym odcinku. Od 2018 roku ponad 19 000 osób zgłosiło ukończenie całego szlaku. Wskaźnik ukończenia szlaku w kierunku północnym w ciągu dwunastu miesięcy lub mniej wahał się od 19% do 27% w latach 2011-2018. Wskaźnik ukończenia szlaku w kierunku południowym wahał się od 27% do 30% w tym samym okresie.

Szlak Appalachów, Szlak Kontynentalny i Szlak Pacyfiku tworzą tak zwaną Potrójną Koronę długodystansowych wędrówek w Stanach Zjednoczonych. W 2001 roku Brian Robinson jako pierwszy pokonał wszystkie trzy trasy w ciągu roku. W 2018 roku Heather Anderson (nazwa szlaku „Anish”) została pierwszą kobietą, która ukończyła trzy szlaki Triple Crown w roku kalendarzowym.

Rekordy prędkości

Najszybsze znane czasy dla samodzielnych prób (co oznacza brak wsparcia pojazdu lub załogi, jak w przypadku tradycyjnego wędrowca):

  • Joe McConaughy ukończył szlak w kierunku północnym 31 sierpnia 2017 r. w 45 dni, 12 godzin i 15 minut.
  • Heather „Anish” Anderson ukończyła szlak w kierunku południowym 24 września 2015 r. W 54 dni, 7 godzin i 48 minut.

Najszybsze znane czasy dla wspieranych prób (sportowcy podróżują z lekkim bagażem, polegając na ekipie wsparcia z jedzeniem, schronieniem, leczeniem itp.):

  • Karel Sabbe ukończył szlak w kierunku północnym 29 sierpnia 2018 roku w 41 dni, 7 godzin i 39 minut.
  • Karl Meltzer ukończył szlak w kierunku południowym 18 września 2016 r. w 45 dni, 22 godziny i 38 minut.

Rekordy wiekowe

8 listopada 2021 r. MJ „Nimblewill Nomad” Eberheart został najstarszą osobą, która w wieku 83 lat przeszła cały szlak Appalachów.

Uważa się, że 13 października 2020 r. Juniper Netteburg jest najmłodszą osobą, która w wieku 4 lat przeszła o własnych siłach cały Szlak Appalachów.

Trasa

Szlak jest chroniony wzdłuż ponad 99% jego przebiegu przez federalną lub stanową własność gruntów lub przez pierwszeństwo przejazdu . Szlak jest utrzymywany przez różne organizacje, grupy ochrony środowiska, agencje rządowe i osoby prywatne. Rocznie ponad 4000 wolontariuszy poświęca ponad 175 000 godzin na Szlak Appalachów, wysiłek koordynowany głównie przez organizację Appalachian Trail Conservancy (ATC). W sumie AT przechodzi przez osiem lasów narodowych i dwa parki narodowe.

W trakcie swojej podróży szlak biegnie grzbietem Appalachów , przecinając wiele jego najwyższych szczytów i biegnąc przez dzikie tereny z nielicznymi wyjątkami. Szlak prowadził kiedyś przez wiele setek kilometrów prywatnych posiadłości; 99% szlaku znajduje się na terenach publicznych.

Gruzja

Georgia ma 75 mil (121 km) szlaku, w tym południowy koniec w Springer Mountain na wysokości 3782 stóp (1153 m). Na wysokości 4461 stóp (1360 m) Blood Mountain jest najwyższym punktem na szlaku w Georgii. Szlak AT i szlak dojazdowy, wraz z wieloma kilometrami bocznych szlaków oznaczonych na niebiesko, są zarządzane i utrzymywane przez Georgia Appalachian Trail Club . Zobacz też: Georgia Peaks na Szlaku Appalachów .

Karolina Północna

Karolina Północna ma 95,7 mil (154,0 km) szlaku, nie licząc ponad 200 mil (320 km) wzdłuż granicy stanu Tennessee. Wysokość waha się od 1725 do 5498 stóp (526 do 1676 m). Szlak prowadzi z Georgii przez Bly Gap, wznosząc się na szczyty, takie jak Standing Indian Mountain , Mt. Albert i Wayah Bald . Następnie przechodzi przez Nantahala Outdoor Centre w Nantahala River Gorge i przeprawę przez rzekę Nantahala . Do tego momentu szlak jest utrzymywany przez Nantahala Hiking Club. Poza tym punktem jest utrzymywany przez Smoky Mountains Hiking Club. 30 mil (48 km) dalej na północ, Fontana Dam wyznacza wejście do Parku Narodowego Great Smoky Mountains .

Tennessee

Tennessee ma 71 mil (114 km) szlaku, nie licząc więcej niż 200 mil (320 km) wzdłuż lub w pobliżu granicy stanu Karolina Północna. Odcinek, który biegnie tuż pod szczytem Clingmans Dome w Parku Narodowym Great Smoky Mountains , biegnie wzdłuż granicy stanu Karolina Północna i Tennessee i jest najwyższym punktem na szlaku na wysokości 6643 stóp (2025 m). Smoky Mountains Hiking Club (Knoxville, TN) utrzymuje szlak w całym Parku Narodowym Great Smoky Mountains do Davenport Gap. Na północ od Davenport Gap, Carolina Mountain Club (Asheville, NC) utrzymuje szlak do Spivey Gap. Następnie pozostała sekcja Tennessee jest utrzymywana przez Tennessee Eastman Hiking & Canoeing Club (Kingsport, TN).

Wirginia

Wirginia ma 550,3 mil (885,6 km) szlaku (jedna czwarta całego szlaku), w tym ponad 20 mil (32 km) wzdłuż granicy stanu Wirginia Zachodnia. Ze względu na klimat i czas pieszych wędrówek w kierunku północnym, ten odcinek jest mokry i trudny z powodu wiosennych roztopów i obfitych wiosennych opadów. Znaczna część szlaku biegnie równolegle do Skyline Drive w Parku Narodowym Shenandoah, a dalej na południe do Blue Ridge Parkway . Appalachian Trail Conservancy uważa za doskonały dla początkujących turystów dobrze utrzymany odcinek szlaku o długości 104 mil (167 km), który Cywilny Korpus Ochrony zbudował w Parku Narodowym Shenandoah. Wspinaczki na tym odcinku rzadko przekraczają 1000 stóp (300 m). W południowo-zachodniej części stanu szlak biegnie w odległości pół mili od najwyższego punktu w Wirginii, Mount Rogers, który znajduje się w niewielkiej odległości od AT.

Wirginia Zachodnia

Wirginia Zachodnia ma 4 mile (6,4 km) szlaku, nie licząc około 20 mil (32 km) wzdłuż granicy stanu Wirginia. Tutaj szlak przechodzi przez miasto Harpers Ferry , siedzibę Appalachian Trail Conservancy. Harpers Ferry jest tym, co wielu uważa za „psychologiczny punkt środkowy” długości szlaku, chociaż rzeczywisty punkt środkowy znajduje się około 75 mil (121 km) dalej na północ w południowej Pensylwanii.

Wykolejenie pociągu CSX 21 grudnia 2019 r. Uszkodziło kładkę dla pieszych nad rzeką Potomac w Harpers Ferry, odcinając szlak między Zachodnią Wirginią a Maryland. Przejście dla pieszych zostało ponownie otwarte w lipcu 2020 roku.

Maryland

Maryland ma 41 mil (66 km) szlaku, z wzniesieniami w zakresie od 230 do 1880 stóp (70 do 573 m). Większość szlaku biegnie wzdłuż grzbietu South Mountain w Parku Stanowym South Mountain . Wędrowcy są zobowiązani do przebywania w wyznaczonych schroniskach i kempingach. Szlak biegnie przez wschodni kraniec Parku Stanowego Greenbrier . Może to służyć jako luksusowy przystanek na gorący prysznic i wizytę w sklepie kempingowym. Szlak biegnie wzdłuż trasy C&O Canal Towpath przez 3 mile (4,8 km). Wędrowcy mijają również Wysoką Skałę, która oferuje rozległe widoki i jest również wykorzystywana jako miejsce do latania na lotniach . Sekcja kończy się w Pen Mar Park , który znajduje się na granicy stanu Maryland i Pensylwania.

Pensylwania

Pensylwania ma 229,6 mil (369,5 km) szlaku. Szlak rozciąga się od linii Pensylwania-Maryland w wiosce Pen Mar , na północny wschód do Delaware Water Gap na granicy stanu Pensylwania-New Jersey. W południowo-środkowej części stanu szlak przebiega przez Park Stanowy Pine Grove Furnace , który jest często uważany za symboliczny punkt środkowy Szlaku Appalachów. Przez większą część swojej długości w Pensylwanii szlak słynie z bardzo skalistego terenu, który spowalnia wielu turystów, powodując obrażenia i obciążając sprzęt. Wędrowcy często nazywają ten stan „Rocksylvania”. Społeczność AT nazwała również Pensylwanię stanem „gdzie buty idą na śmierć”.

New Jersey

New Jersey jest domem dla 72,2 mil (116,2 km) szlaku. Szlak wkracza do New Jersey od południa chodnikiem dla pieszych wzdłuż mostu międzystanowego nr 80 nad rzeką Delaware , wznosi się od Delaware Water Gap na szczyt Kittatinny Mountain w Worthington State Forest , mija Sunfish Pond (po prawej), biegnie dalej na północ przez Delaware Water Gap National Recreation Area i Stokes State Forest i ostatecznie dociera do Parku Stanowego High Point , najwyższego szczytu w New Jersey (do osiągnięcia właściwego szczytu wymagana jest boczna ścieżka). Następnie skręca w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż linii stanu Nowy Jork przez około 30 mil (48 km), mijając długie odcinki mostów nad promenadą nad podmokłym terenem, następnie wjeżdżając do Parku Stanowego Wawayanda, a następnie do Lasu Stanowego Abram S. Hewitt tuż przed wejściem Nowy Jork w pobliżu jeziora Greenwood . W New Jersey New York - New Jersey Trail Conference utrzymuje i aktualizuje Szlak Appalachów. Aktywność czarnego niedźwiedzia na szlaku w New Jersey gwałtownie wzrosła począwszy od 2001 roku. Dlatego we wszystkich schroniskach w New Jersey znajdują się metalowe pojemniki do przechowywania żywności odporne na niedźwiedzie.

Nowy Jork

Szlak o długości 88,4 mil (142,3 km) w Nowym Jorku zawiera bardzo niewielkie zmiany wysokości w porównaniu z innymi stanami. Z południa na północ szlak prowadzi przez wiele małych gór na wysokości poniżej 1400 stóp (430 m), a jego najwyższym punktem w Nowym Jorku jest Prospect Rock na wysokości 1433 stóp (437 m) i tylko 3000 stóp (910 m) od granicy stanu z New Jersey. Szlak biegnie dalej na północ, wspinając się w pobliżu wodospadu Fitzgerald, przechodząc przez las Sterling, a następnie wjeżdżając do parków stanowych Harriman i Bear Mountain . Najniższy punkt na całym Szlaku Appalachów znajduje się w zoo Bear Mountain na wysokości 124 stóp (38 m). Przecina rzekę Hudson na Bear Mountain Bridge . Następnie przechodzi przez Fahnestock State Park i biegnie dalej na północny wschód i przecina linię Harlem Line Metro-North Railroad . To skrzyżowanie torów jest miejscem jedynej stacji kolejowej na całej długości szlaku. Wjeżdża do Connecticut przez rezerwat przyrody Pawling . Odcinek szlaku, który przechodzi przez parki stanowe Harriman i Bear Mountain, jest najstarszym odcinkiem szlaku, ukończonym w 1923 r. Część tego odcinka została utwardzona przez 700 ochotników z 800 stopniami z granitowych płyt, po których następowało ponad milę obsługiwanego chodnika przez kamienne ściany szopki z głazami wzdłuż ścieżki. Projekt trwał cztery lata, kosztował około 1 miliona dolarów i został otwarty w czerwcu 2010 roku. Projekt został zrealizowany przez konferencję New York – New Jersey Trail Conference, która utrzymuje i aktualizuje Szlak Appalachów w Nowym Jorku.

Connecticut

Szlak Connecticut o długości 52 mil (84 km) leży prawie w całości wzdłuż grzbietów na zachodzie nad doliną rzeki Housatonic .

Granica stanu jest również zachodnią granicą rezerwatu Connecticut o powierzchni 480 akrów (190 ha) , zamieszkałego przez Indian Schaghticoke . Wewnątrz AT przebiega mniej więcej równolegle do swojej północnej granicy, przecinając ją z powrotem po 2000 stóp (610 m). Szlak biegnie na północ przez dolinę rzeki Housatonic i wzgórza na zachód, skręcając na północny zachód i, w Salisbury, wznosząc się na południowe góry Taconic, w Lion's Head, skąd roztacza się widok na północny wschód w kierunku góry Greylock i innych punktów w Massachusetts oraz w Bear Mountain, osiągając ponad 2000 stóp (610 m) wysokości po raz pierwszy od Pensylwanii i dając widoki na dolinę rzeki Hudson do Catskills oraz na szeroki obszar doliny Housatonic oraz wzgórza Berkshire i Litchfield na wschodzie. Na północ od Bear szlak, który przecina Massachusetts, schodzi do Sages Ravine, głębokiego wąwozu we wschodniej części pasma Taconic, w którym znajduje się delikatny stary las. Gdy szlak przecina strumyk w wąwozie, opuszcza obszar utrzymywany przez sekcję Connecticut Appalachian Mountain Club.

Massachusetts

Massachusetts ma 90 mil (140 km) szlaku. Cały odcinek szlaku znajduje się w hrabstwie Berkshire w zachodnim Massachusetts . Osiąga najwyższy szczyt w południowym paśmie Taconic , Mount Everett (2604 stóp (794 m)), a następnie schodzi do doliny rzeki Housatonic i otacza miasto Great Barrington . Szlak przechodzi przez miasta Dalton i Cheshire i prowadzi na szczyt najwyższego punktu w stanie na wysokości 3491 stóp (1064 m), Mount Greylock . Następnie szybko schodzi do doliny w odległości 2 mil (3,2 km) od North Adams i Williamstown , po czym ponownie wznosi się do granicy stanu Vermont. Szlak w całym Massachusetts jest utrzymywany przez oddział Appalachian Mountain Club w Berkshire.

Vermont

Vermont ma 150 mil (240 km) szlaku. Po wjechaniu do Vermont szlak pokrywa się z najbardziej wysuniętymi na południe odcinkami Długiego Szlaku zorientowanego na ogół z północy na południe . Biegnie grzbietem południowych Gór Zielonych , zdobywając szczyty takie jak Stratton Mountain , Glastenbury Mountain i Killington Peak . Po rozstaniu z Long Trail w Maine Junction, AT skręca w kierunku bardziej wschodnim, przecinając White River , przejeżdżając przez Norwich i wjeżdżając do Hanover, New Hampshire , gdy przecina rzekę Connecticut . Green Mountain Club utrzymuje AT od granicy stanu Massachusetts do Route 12 . Dartmouth Outing Club utrzymuje szlak od VT Route 12 do granicy stanu New Hampshire.

New Hampshire

New Hampshire ma 161 mil (259 km) szlaku. New Hampshire AT znajduje się prawie w całości na terenie White Mountain National Forest . Według Appalachian Trail Conservancy , New Hampshire ma więcej szlaków powyżej linii drzew niż jakikolwiek inny stan Appalachów.

Dla wędrowców zmierzających na północ jest to początek głównych wyzwań, które wykraczają poza trwałą odległość i czas: w New Hampshire i Maine częstsze są nierówne lub strome tereny, a warunki alpejskie występują w pobliżu szczytów i wzdłuż grzbietów. Szlak dociera do 17 z 48 czterotysięczników New Hampshire, w tym 6288 stóp (1917 m) Mount Washington , najwyższego punktu AT na północ od Tennessee i najbardziej widocznego topograficznie szczytu we wschodniej Ameryce Północnej. Szlak przebiega w odległości pół mili od 7 dodatkowych 4000-metrowych szczytów w Whites. Wkraczając w strefę alpejską na szczycie Mount Pierce , od południa, szlak biegnie przez alpejskie lub prawie alpejskie zarośla nieprzerwanie wzdłuż wysokiego grzbietu Presidential, aż do zejścia południowo-wschodnim zboczem Mount Madison do Great Gulf Wilderness ponad 12 mil na północ. Region ten jest narażony na ekstremalne warunki pogodowe z niewielkim naturalnym schronieniem i tylko sporadycznie stworzonym przez człowieka schronieniem przed żywiołami. Zagrożenie surowymi i zimnymi warunkami w Presidentials i całej sekcji New Hampshire jest obecne przez cały rok i wymaga od turystów uważnej uwagi na prognozy pogody i planowanie, zaopatrzenie i sprzęt.

Dartmouth Outing Club utrzymuje AT od granicy stanu Vermont przez Mount Moosilauke do Kinsman Notch , na północny zachód od Woodstock, New Hampshire , Randolph Mountain Club utrzymuje 2,2 mil od Osgood Trail w pobliżu Madison Hut do Edmands Col, a AMC utrzymuje pozostałe mile przez Stan.

Maine

Maine ma 281 mil (452 ​​km) szlaku. Północny koniec Szlaku Appalachów znajduje się na szczycie Baxter Peak Mount Katahdin w Parku Stanowym Baxter .

W niektórych częściach szlaku w Maine nawet najsilniejsi wędrowcy mogą osiągać średnio tylko 1 milę na godzinę (1,6 km/h), z miejscami, w których wędrowcy muszą trzymać się konarów i korzeni drzew, aby się wspiąć lub zejść, co jest szczególnie niebezpieczne w mokrych pogoda. Zachodni odcinek obejmuje długi na milę (1,6 km) odcinek głazów, z których niektóre wędrowcy muszą przejść w Mahoosuc Notch , czasami nazywanym najtrudniejszą milą szlaku.

Chociaż na odcinku szlaku Maine znajdują się dziesiątki brodów rzecznych i strumieniowych, rzeka Kennebec jest jedyną na szlaku, która wymaga przeprawy łodzią. Najbardziej odizolowana część Szlaku Appalachów, znana jako „ stumilowa dzicz ”, znajduje się w stanie Maine. Kieruje się na wschód-północny wschód od miasta Monson i kończy się poza Parkiem Stanowym Baxter, na południe od mostu Abol .

Kierownictwo parku zdecydowanie odradza wędrówki po parku przed 15 maja lub po 15 października.

AMC utrzymuje AT od granicy stanu New Hampshire do Grafton Notch , a Maine Appalachian Trail Club odpowiada za utrzymanie pozostałych mil do Mt. Katahdin . Międzynarodowe przedłużenie, zwane Międzynarodowym Szlakiem Appalachów, rozpoczyna się na górze Katahdin .

Główne skrzyżowania

Mapa Szlaku Appalachów

Wymienione z południa na północ.

Południowy koniec: Springer Mountain , Georgia

Północny koniec: Mount Katahdin , Maine

Kierownictwo

Appalachian Trail Conservancy ( pierwotnie Appalachian Trail Conference ) i National Park Service nadzorują całą długość Appalachian National Scenic Trail poprzez protokoły ustaleń z innymi agencjami publicznymi, przez których teren przebiega szlak, w tym US Forest Service , parki narodowe, lasów narodowych, Tennessee Valley Authority , parków stanowych i innych, które pomagają zarządzać częściami korytarza szlaku. Szacowany roczny wkład usług wolontariuszy w utrzymanie szlaków wynosi 3 miliony dolarów.

Użyj w badaniach

Szlak Appalachów był źródłem informacji dla badaczy z różnych dziedzin. Fragmenty szlaku w Tennessee zostały wykorzystane do badania utrzymania szlaku pod kątem „jednolitych warunków środowiskowych i cech projektowych szlaku oraz znacznego nachylenia w użytkowaniu przez odwiedzających”. Począwszy od 2007 r. różne organizacje, w tym Appalachian Trail Conservancy i American Hiking Society , rozpoczęły badania mające na celu monitorowanie zmian środowiskowych wynikających z wyższego poziomu ozonu , kwaśnych deszczy , smogu i innych czynników wpływających na jakość powietrza. Takie badania były wspierane przez National Park Service, US Forest Service , Cornell University , National Geographic Society i Aveda Corporation .

Badania behawioralne przeprowadzono również na samych turystach. Badanie przeprowadzone na wędrowcach z 2007 roku wykazało, że większość osób wędruje szlakiem „dla zabawy i radości życia oraz w celu ciepłych relacji z innymi”, a „świadomość ekologiczna, fizyczne wyzwanie, koleżeństwo, ćwiczenia i samotność” były głównymi wynikami wśród pieszych. Ponieważ najwyższą pojedynczą grupą demograficzną wędrowców są mężczyźni w wieku od 18 do 29 lat, jedno nieformalne badanie miało na celu znalezienie korelacji między tą grupą a mężczyznami, którzy porzucili studia. Badanie przeprowadzone w 2018 r. wykazało, że około 95 procent pieszych wędrowców określiło swoją rasę lub pochodzenie etniczne jako białe .

W kulturze popularnej

Zobacz też

Dodatkowe trasy długodystansowe w USA
Połączone trasy długodystansowe w USA
Połączone narodowe szlaki historyczne

Bibliografia

Cytaty

Prace cytowane

  • Tomaselli, Doris (2009). Ned Anderson: Connecticut's Appalachian Trailblazer, Small Town Renaissance Man (limitowane wydanie 1). Towarzystwo Historyczne Shermana. ISBN 978-0-615-28611-2.

Dalsza lektura

online
  • Oficjalnym corocznym przewodnikiem ATC Appalachian Trail jest Appalachian Trail Thru-Hiker's Companion , opracowany i zaktualizowany przez wolontariuszy Appalachian Long Distance Hikers Association (ALDHA) (dostępny na AppalachianTrail.org ). Indywidualne przewodniki i mapy stanowe są również dostępne za pośrednictwem ATC.
  • Oficjalny AT Databook , corocznie aktualizowana kompilacja przebiegów szlaków, źródeł wody, skrzyżowań drogowych, lokalizacji schronień i innych informacji. DataBook 2018 jest 40. wydaniem rocznym, jest uważany za niezbędny przez wielu turystów pieszych AT, a opublikowane w nim dane są wykorzystywane przez wielu innych przewodników turystycznych.
  • Dostępna jest aplikacja przewodnika na smartfony z informacjami pochodzącymi z crowdsourcingu (w stylu Wikipedii).
Druk non-fiction

Zewnętrzne linki

Oficjalne strony