Tekstylia andyjskie - Andean textiles

Tunika z rękawami Chancay z latającymi kondorami , kultura Chancay, Środkowe Wybrzeże, AD 1200-1400. Galeria Sztuki Uniwersytetu Yale , New Haven.

Andyjskiej włókienniczych tradycji niegdyś trwała od prekolumbijskie do epoki kolonialnej w całym zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej , ale głównie w Peru . Suche warunki pustynne wzdłuż wybrzeża Peru pozwoliły na zachowanie tych barwionych tkanin, które mogą mieć 6000 lat. Wiele z zachowanych próbek tekstyliów pochodziło z wiązek pogrzebowych, jednak tekstylia te spełniały również różne funkcje. Funkcje te obejmowały stosowanie tkanin tkanych do ceremonialnej odzieży lub zbroi, a także włókien wiązanych do prowadzenia ewidencji . Sztuki włókiennicze odegrały zasadniczą rolę w negocjacjach politycznych i były wykorzystywane jako narzędzia dyplomatyczne, którymi wymieniano się między grupami. Tekstylia były również używane do komunikowania bogactwa, statusu społecznego i przynależności regionalnej do innych. Kulturowy nacisk na sztukę tekstylną często opierał się na wierzących duchowych i metafizycznych właściwościach pochodzenia użytych materiałów, a także kosmologicznych i symbolicznych przesłaniach w wizualnym wyglądzie tekstyliów. Tradycyjnie nić wykorzystywana do tekstyliów była przędzona z rodzimych roślin bawełnianych , a także z wełny alpaki i lamy .

Początki

Okres litu

Najwcześniejsze znane tekstylia, które przetrwały, to próbki włókien znalezionych w jaskini Guitarrero w Peru, datowane na 8000 lat p.n.e. Wczesne włókna w cywilizacji Norte Chico składały się z włókien roślinnych, które były splecione i splecione w koszyki i inne pojemniki. Zachowane przykłady drobno tkanych nici i prostych tkanin wskazują, że wiedza na temat przędzenia i tkania była już dobrze ugruntowana i rozwinięta na tym obszarze.

Zmumifikowane ludzkie szkielety datowane na ten okres zostały wypchane włóknami roślinnymi i owinięte w linę i trzcinę, metodę konserwacji wynalezioną w chilijskim obszarze Chinchoros około 5000 pne. Istnienie tej technologii świadczy o wczesnej wiedzy na temat przędzenia naturalnie występujących włókien w kord.

Era przedceramiczna

Cywilizacje nadmorskie jako pierwsze stworzyły sieci rybackie i jako pierwsze wykorzystały tradycję ażurową w tkanych przedmiotach. Siatki kabaretki zostały stworzone poprzez splatanie, technikę bez krosna podobną do makramy . Z ocalałych fragmentów odszyfrowano tkackie wzory przedstawiające stojących ludzi, papugi, węże i koty.

Okres początkowy

Wprowadzenie wypasu wielbłądów ze względu na ich mięso, włóknistą sierść i zdolność do transportu ładunków zostało opracowane w odpowiedzi na wyjątkowo nieprzyjazne warunki środowiskowe panujące na andyjskich wyżynach. W rezultacie alpaki i lamy były czczone za ich wytrzymałość i zdolność do zapewnienia zasobów zarówno w życiu, jak i śmierci. Łuskowate włókna wytwarzane przez te zwierzęta były zarówno elastyczne, jak i przepuszczalne dla barwników, co pozwalało na tkanie ich z bawełną w celu produkcji wytrzymałych nici i tekstyliów.

Kultura Chavín zaczęła pojawiać się pod koniec okresu początkowego (ok. 900-500 pne). Ocalałe tekstylia znalezione ze splądrowanych pochówków mają brązowy barwnik namalowany na dużych, połączonych szwami panelach materiału. Tekstylia z pochówków Karwy są przedstawiane jako obiekty rytualnego centrum kultu i przedstawiają wyraźnie kobiece bóstwa. Kultura Chavín mogła zademonstrować pierwszą szeroką produkcję tekstyliów do celów rytualnych i symbolicznych.

Kultura Paracas szybko rozwinęła przemysł tekstylny w czasochłonną i pracochłonną praktykę. Tkaniny haftowane i tkane stały się powszechne,

Fragment koszulki z późnego Moche unku.

charakteryzujące się konsekwentną powtarzalnością i wariacją motywów. Struktury włókniny, takie jak opaski na głowę, zostały stworzone przez pętelki z dzianiny krzyżowej. Urzędnicy Paracas przyjęli praktykę noszenia wielu ubrań w zestawach, w tym opasek na głowę, turbanów, płaszczy, poncho, tunik, spódnic i przepasek na biodra.

Moche tkali tkaniny, głównie z wełny z wikunii i alpaki . Chociaż zachowało się niewiele przykładów tego, potomkowie ludu Moche mają silne tradycje tkackie.

Środkowy horyzont

Środkowy horyzont charakteryzuje się wyższością kultur Wari i Twanaku nad środkowymi Andami.

Wari , jak nazywano dawną stolicę, znajduje się 11 km (6,8 mil) na północny wschód od współczesnego miasta Ayacucho w Peru. To miasto było centrum cywilizacji, która obejmowała znaczną część wyżyn i wybrzeży współczesnego Peru .

Czapka z wełny Wari , 700-900 CE, Galeria Sztuki Uniwersytetu Yale , New Haven.

Odkrycie na początku 2013 r. niezakłóconego królewskiego grobowca El Castillo de Huarmey daje nowy wgląd w społeczne i polityczne wpływy Wari w tym okresie. Różnorodność i rozmiar przedmiotów pochówku towarzyszących trzem królewskim kobietom wskazuje na kulturę o znaczącym bogactwie materialnym i mocy, która zdominowała znaczną część północnego wybrzeża Peru na wiele dziesięcioleci. [4]

Wari są szczególnie znani ze swoich tekstyliów, które dobrze zachowały się podczas pochówków na pustyni. Standaryzacja motywów tekstylnych służy jako artystyczny dowód kontroli państwa nad elitarną produkcją sztuki w stanie Wari. [7] Ocalałe tekstylia obejmują gobeliny, kapelusze i tuniki dla wysokich rangą urzędników. W każdej tunice znajduje się od sześciu do dziewięciu mil nici i często zawierają one bardzo abstrakcyjne wersje typowych andyjskich motywów artystycznych, takich jak Staff God . Możliwe, że te abstrakcyjne projekty służyły „tajemniczemu lub ezoterycznemu kodowi, aby powstrzymać niewtajemniczonych obcych podmiotów” i że geometryczne zniekształcenia sprawiły, że klatka piersiowa użytkownika wydawała się większa, aby odzwierciedlić ich wysoką rangę. [7]

Sztuki włókiennicze Wari obejmowały tkaniny na dużą skalę tworzone w warsztatach sponsorowanych przez państwo. Polityczne przesłania obfitości i kontroli zostały przedstawione za pomocą chaotycznych obrazów geometrycznych i postaci przypominających wielbłądy. Przykłady ocalałych obrazów (patrz zdjęcie) zawierają wiele powtarzających się motywów o bardzo geometrycznych wzorach, przerywanych bardzo ekspresyjnymi paletami kolorów. Uczeni argumentowali, że złożoność takich projektów świadczy o możliwościach i obfitości zasobów kontrolowanych przez państwo.

Późny okres pośredni

Główny artykuł: Chancay_culture § Tekstylia

Niektóre z głównych kultur późnego okresu pośredniego to Lambayeque , Chimor i Chancay , późna Cajamarca , Chincha , późna Chachapoya , Wanka , Chanka , Qolia , Lupaca , Yaro , Warko i inne Lambayeque pojawiło się około roku 750 n.e. między 900 rne a 1100 r. Styl tkaniny Lambayeque często łączył style wcześniejszych kultur, takich jak Moche i Wari , ale dodawał własną lokalną ikonografię. Doprowadziło to do powstania unikalnego stylu sztuki tekstylnej. Te wcześniejsze wpływy Wari i Moche obejmują nacisk na narracje. Jednak lokalny styl Lambayeque zawierał motywy takie jak ptaki morskie i ryby, a także nakrycia głowy w kształcie półksiężyca. Chancay mieli tendencję do posiadania wielu różnych stylów w swoich tkaninach. Te style obejmowały ażurowe , malowane, rozcięte gobeliny i trójwymiarowe figury. Tkaniny Chancay miały tendencję do używania delikatnych kolorów, co kontrastuje z Chimú, który używa jasnych, żywych kolorów.

Późny horyzont (okres Inków)

Sukno Inków odegrało ważną rolę zarówno w społecznych, jak i ekonomicznych fundamentach imperium. Produkcja sukna była po rolnictwie drugim co do wielkości przemysłem w Imperium Inków i wiązała się z rozwarstwieniem społecznym.

Gruba tkanina – Chusi

Najgrubszy gatunek sukna Inków nazywano chosi. Chusi nie było noszone, ale używane do podstawowych artykułów gospodarstwa domowego, takich jak koce, dywaniki i worki. „Poszczególne nitki używane w tego rodzaju tkaninach były czasami tak grube jak palec.

Tkanina standardowa – Awaska

Następny stopień tkactwa Inków był znany jako awaska. Ze wszystkich starożytnych peruwiańskich tekstyliów ten gatunek był najczęściej używany do produkcji odzieży Inków. Awaska była wykonana z wełny lamy lub alpaki i miała znacznie większą liczbę nici (około 120 nici na cal) niż ta znaleziona w tkaninie chusi.

Grube ubrania wykonane z awaski były noszone standardowo wśród niższych klas wyżyn andyjskich, podczas gdy lżejsze ubrania bawełniane były produkowane na cieplejszych nizinach nadmorskich. Peruwiańska bawełna Pima, używana przez Inków, jest nadal uważana za jedną z najlepszych bawełny dostępnych na dzisiejszym rynku.

Tekstylia szlacheckie i królewskie Tawantisuyu – Kompi

Najlepsze tkaniny Inków były zarezerwowane dla szlachty i rodziny królewskiej, w tym dla samego cesarza. Tkanina ta, znana jako qompi (alternatywna pisownia cumbi lub kumpi), była wyjątkowo wysokiej jakości i wymagała wyspecjalizowanego i państwowego zespołu oddanych pracowników.

Tkanina Kompi była produkowana w państwowych instytucjach zwanych aklla-wasi. Tutaj wybrane kobiety (aklla) tkały ubrania dla szlachty i duchowieństwa. Kompi-kamajok, pełnoetatowa grupa męskich tkaczy, produkowała dla państwa tkaniny kumpi.

Qompi został wykonany z najlepszych materiałów dostępnych dla Inków. Alpaki, zwłaszcza baby alpaca, i wełna wikunii były używane do tworzenia wyszukanych i bogato zdobionych przedmiotów. Ze względu na swoją gładkość, tkaniny Inków wykonane z włókien wikunii określane są przez pierwszych hiszpańskich odkrywców jako „jedwab”.

Co ciekawe, najdelikatniejsza tkanina Inków miała ponad 600 nitek na cal, więcej niż we współczesnych europejskich tekstyliach i nie wyróżniała się nigdzie na świecie aż do rewolucji przemysłowej w XIX wieku.

Strój obywateli Tawantisuyu

Styl ubioru Inków podlegał geografii. Cięższe, cieplejsze materiały były powszechne na chłodniejszych wyżynach andyjskich (takie jak wełna z lamy, alpaki i wigonia, ta ostatnia była noszona prawie wyłącznie przez członków rodziny królewskiej), podczas gdy lżejsze tkaniny były używane na cieplejszych nizinach przybrzeżnych (zwykle bawełna). Jednak podstawowy projekt stroju Inków niewiele różnił się w całym królestwie Inków, a jakość materiałów i wartość przedmiotów dekoracyjnych w największym stopniu przyczyniły się do zróżnicowania rang społecznych.

Odzież noszona przez kobiety

Głównym elementem stroju Inków noszonego przez kobiety była długa suknia znana jako anaku ( istniała regionalna różnica w stylu, przy czym aksu, dłuższa wersja męskiego unku, była powszechna). Anaku sięgało do kostek noszącego i było przytrzymywane wokół talii przez szeroki pas lub szarfę zwaną chumpi.

Na ramionach noszono rodzaj szala lub płaszcza, znanego jako lliclla. Płaszcz mocowano za pomocą szpilek tupu wykonanych z miedzi, brązu, srebra lub złota. Płaszcz był używany jako urządzenie nośne podczas procesu hodowli Inków i innych codziennych zadań. Podobnie jak w całym imperium, materiały użyte do wytworzenia wszystkich tych przedmiotów zależały od rangi noszącego.

Odzież noszona przez mężczyzn
Uroczyste unku Nasca-Huari z wełny lamy, 500-700 ne.

Koszula lub tunika bez rękawów, znana jako Unku (lub cushma), była głównym elementem męskiego stroju. unku był zwykle prostokątny, jednak istniały wariacje, unku noszony przez ludzi z Altiplano (Qolla, Lupaca itp.) był na przykład raczej trapezoidalny. Większość zachowanych przykładów unku ma stosunek szerokości do długości około 7:9. Miał około 76 cm szerokości, sięgał tuż nad kolanem w większości prowincji Inków (wamani) i miał rozcięcia na głowę i ramiona.

Odmiany unku noszone w niektórych rejonach cieplejszych prowincji przybrzeżnych były znacznie krótsze w porównaniu do typowego Inca unku, niektóre sięgały tuż powyżej talii (przypominając proporcje używane przez miejscowych starożytnych ludzi pustynnych, takich jak Nazca-Paracas), inne były modne długość, obie mogą być używane w połączeniu ze spódnicą.

Inkaskie wojskowe unku były łatwe do zidentyfikowania dzięki ich czarno-białej szachownicy.

Wiele odzyskanych Inków unku (koszule i tuniki) pochodzi z wybrzeży Peru i Chile, a nie z wyżyn Andów, ze względu na klimat pustyni Atacama, który jest znacznie korzystniejszy dla konserwacji tekstyliów. Pod tą tuniką noszona była przepaska lub wara, rodzaj przepaski na biodra, noszona wyłącznie przez mężczyzn i składała się z dwóch prostokątnych pasków materiału, które zwisały z talii noszącego. W niektórych prowincjach noszono zawijane spódnice.

Para butów Inków wykonanych z wełny wielbłądziej.

Na unku noszono wierzchnią szatę zwaną yakkoya (płaszczem). Yacolla była w zasadzie kocem, który można było zarzucić na ramiona. Podczas pracy lub tańca yacolla była wiązana przez ramię, aby utrzymać ją na miejscu.

Mężczyźni i kobiety często nosili tkaną torbę zwaną chuspa. Torba zwisała po stronie noszącego z paska na szyi. W torbie znajdowały się między innymi liście koki, rzeczy osobiste, procy.

Pasy męskie były znacznie węższe niż paski noszone przez kobiety i w przeciwieństwie do kobiet ich noszenie nie było obowiązkowe dla mężczyzn, niemniej jednak w niektórych prowincjach pasy wydawały się dość popularne, jednak wydaje się, że nie cieszyły się one dużą popularnością wśród etniczno-inkaska szlachta Cusco, sądząc po przedstawieniu ich samych. Hybryda pasa i torby (chuspa) była bardzo popularna i powszechnie noszona wśród grup etnicznych Altiplano na południu Imperium.

Nakrycia głowy były bardzo zróżnicowane pod względem kształtu i formy, nosiło się wiele rodzajów kapeluszy, turbanów i opasek na głowę, a nawet takie rzeczy jak poroże jelenia, procy lub sznury owinięte wokół głowy. Różne nakrycia głowy i ozdoby głowy wskazywały na miejsce pochodzenia różnych mieszkańców Tawantinsuyu. I tak np. Wanka nosili na głowie szeroką czarną opaskę, Chachapoya nosili turbany z włóczki (prawdopodobnie białego koloru), Yungas lub ludy przybrzeżne nosili turbany „jak u Cyganów”, podczas gdy Kana nosili czepki większe niż te. z Qolli ci z Cajamarca nosili chusty na czubku włosów.

Obuwie Inków

Nie było niczym niezwykłym, że wielu członków społeczeństwa, szczególnie wśród klas niższych, ale nie wyłączając szlachty, spędzało większość czasu boso. Kilka rodzajów sandałów, buty podobne w konstrukcji do mokasynów rdzennych Amerykanów sprzed wpływów europejskich oraz wysokie buty noszone w najzimniejszych miejscach, to typy obuwia noszonego zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety. Podeszwy sandałów Inków mogły być wykonane między innymi ze skóry lub tkanych włókien roślinnych. Górna część sandała składała się z plecionego wełnianego sznurka w jasnym kolorze.

Ewidencjonowanie

Główny artykuł: Kipu

Tkaniny tkane

Strona z El elementarza nueva corónica y buen gobierno autorstwa Felipe Guamana Poma de Ayala , ca. 1600. Tradycyjne tkactwo Inków, przedstawione w tekście hiszpańskim.

Technika wytwarzania

Miniaturowa koszulka unku dla dzieci.

Wiele tekstyliów, takich jak kosze i sieci rybackie, nie wymagało użycia krosna. Andyjczycy używali krosna z tylnym paskiem do tworzenia tkanych tkanin, jak opisano w El primer nueva corónica y buen gobierno . Do produkcji tkanin wykorzystano kilka technik, w tym splot płócienny , splot gobelinowy i splot spiralny. Mniejsze tkane kawałki wyprodukowane na tym samym krośnie były często zszywane razem, aby stworzyć większą tkaninę. Brzegi haftowanych tunik i płaszczy często zdobione są frędzlami lub frędzlami z przędzy .

Prehistoryczni tkacze andyjscy byli pionierami nowych technik tkackich, takich jak potrójny i poczwórny splot. Użycie cienkiej przędzy i konsystencja rozmiaru ściegu jest niezwykłe, z analizami liczącymi średnio 250 wątków na cal, a niektóre próbki przekraczają 500 wątków na cal. Przypisuje się to regularności średnicy i konsystencji nici, a także utrzymywaniu naprężenia na krośnie przez cały proces tkania.

Połączenie bawełny i barwionych nici wielbłądowatych nadaje tkaninom wytrzymałość strukturalną i kolorowe wizualne obrazy. Łuskowata sierść wielbłądowatych jest przepuszczalna dla farbowania, co pozwala na utrwalenie naturalnych barwników roślinnych na włóknach wielbłądowatych w obecności naturalnej zaprawy , takiej jak mocz. Do powtarzania wzorów geometrycznych przy zachowaniu wizualnej spójności zastosowano złożone kombinacje kolorów i wzorów; Tkaniny Paracas są szczególnie dobrze znane z regularnego, siatkowego układu obrazów ikonograficznych . Spójność skali i kształtu tych wzorów wskazuje na stosowanie systemów liczenia używanych przez rzemieślników tekstylnych do rejestrowania liczby ściegów i odległości między każdym wzorem geometrycznym.

Produkcja warsztatowa

Malowana tkanina Chancay lub Chimu , 800-1200 CE, Galeria Sztuki Uniwersytetu Yale , New Haven.

Kilka różnych metod haftu przypisuje się charakterystycznym stylom barwienia i przedstawiania obrazów na tkaninach. Blokowe, liniowe i szerokie style haftu nadawały różne efekty wizualne tkanemu materiałowi i były wykorzystywane do przekazywania różnego rodzaju informacji. Wzory malowano również bezpośrednio na tkaninach przy użyciu różnych barwników (patrz rysunek).

Profesjonalni rzemieślnicy tekstylni w kulturach przedinkaskich często pracowali w dużych warsztatach z rzemieślnikami w kilku specjalnościach. Bliskość innych rzemieślników pozwoliła na włączenie dodatkowych elementów do tkanin o splocie płóciennym, w tym metalowych nici, wiązanych sznurków piór i brokatu . Malowanie tkanin było powszechną praktyką przy przygotowywaniu specjalnych płócien na wiązki pogrzebowe wysokich rangą członków społeczeństwa. Pigmenty takie jak ochra i cynober były używane do malowania tkanin od czasów Early Horizon .

Pin Tupu , 1400-1533 AD, Metropolitan Museum of Art , Nowy Jork .

Znaczenie społeczne

Misternie tkane płaszcze zostały stworzone do noszenia przez szlachtę i elity, zarówno w życiu, jak i śmierci. Płaszcze były często rozległe i duże, średnio 275 centymetrów długości i 130 centymetrów szerokości i były drapowane wokół szyi i ramion. Kobiety zapinały tkaniny z przodu ciała na tupu , czyli szpilkę do szala. Rozmiar płaszcza i skróty perspektywiczne wyobrażeń przyczyniły się do pojawienia się użytkownika jako „większego niż życie”, służącego jako wyraźne symbole statusu.

Jasne barwniki służyły do ​​odróżnienia elit społecznych od tych o niższym statusie, ponieważ niebarwione tkaniny noszone przez pospólstwo były brązowe. Oficerowie Chinchero nosili czerwone poncza, aby zaznaczyć rangę podczas oficjalnych uroczystości rządowych. Władcy Inków nosili na czole llautu , czyli czerwone frędzle z frędzlami, aby zademonstrować swój status.

Podarowane terytoria wręczano również podarunkom podczas uroczystych pokazów dominacji nad ludami regionu. Zdolność regionu do produkcji tekstyliów była misternie powiązana z jego sukcesem w hodowli wielbłądów, co wskazuje na wartość bogactwa kontrolowanego przez państwo na danym terytorium.

Pakiety pogrzebowe

Ubrania tkane noszone za życia wskazywały na pozycję społeczną jednostki i często były chowane wraz z osobą po śmierci. Tekstylia na prezenty stworzone specjalnie do celów pogrzebowych również zostały pochowane, nie noszone w życiu. Przedmioty rytualne jako prezenty zawinięte w „pęczki mumii” to obsydianowe noże, grzebienie i kłębki nici.

Kultura Paracas praktykowała mumifikację, owijając zmarłego kilkoma warstwami tkanych tkanin. Z nekropolii w Cerro Colorado wydobyto ponad 429 pakietów pogrzebowych zawierających tekstylia prezentowe, ryzy zwykłego materiału i różne akcesoria rytualne . Te artefakty stanowią największe znane do tej pory źródło prekolumbijskiej andyjskiej sztuki tekstylnej.

zastosowanie wojskowe

Podczas gdy cywilizacje andyjskie znały i potrafiły obrabiać metal, preferowano pikowaną zbroję ze względu na jej lekkość i elastyczność. Żołnierze przedstawieni przez Felipe Guamana Poma de Ayala noszą tuniki z materiału i paski materiału wokół siebie, aby stworzyć solidną zbroję, która pozwalała się poruszać, a jednocześnie zapewniała obronę. Użycie tkaniny zamiast zbroi metalowej było również motywowane względami kulturowymi. Uważano, że właściwości tkaniny przenoszą duchowe wzmocnienie i moc na użytkownika, dostarczając siły i siły.

Z podobnych powodów tkane zawiesia wykonane z włókien roślinnych były preferowaną bronią cywilizacji Moche , a nie sztywnymi drewnianymi lub metalowymi narzędziami. Koce płócienne i sprzęt do produkcji namiotów można było łatwo przetransportować, co pozwalało na dostarczanie skrytek z zasobami na granice bitew. W całym Tawantin Suyu odkopano magazyny zawierające sprzęt odzieżowy . Pokonane armie, zmuszone do odwrotu, często paliły wszystkie ubrania, których nie można było unieść, uniemożliwiając wrogim przechwycenie tych cennych skrytek.

Okres kolonialny

Płaszcz kobiety , 1600-1700 n.e., Metropolitan Museum of Art , Nowy Jork.

Hiszpański podbój imperium Inków spowodowało imigracji hiszpańskich osadników do andyjskiej wybrzeża. Hiszpańskie rodziny z klasy średniej i wyższej dostrzegły wartość drobno tkanych rodzimych tekstyliów i zażądały luksusowych tkanin do dekoracji własnych domów. W rezultacie cumbi , delikatna tkanina gobelinowa utkana z włókien alpaki, została zmodyfikowana do hiszpańskiej palety kolorów i wyprodukowana dla domów i kościołów osadników. Termin tornazol odnosi się do stylu tekstyliów zaabsorbowanych przez andyjskich tkaczy w kontekście europejskim, charakteryzujących się jedwabistą fakturą, która wydaje się zmieniać kolor z różnych perspektyw.

Rdzenni tkacze zmodyfikowali swoją technikę, aby produkować zwykłe przedmioty dla swoich kolonialnych odbiorców. Narzuty na łóżka, obrusy, dywaniki i draperie stały się popularnymi formatami tekstyliów pod koniec XVIII wieku. Wpływy europejskie wprowadziły inspirowane koronkami obramowania i stylizowane okrągłe wzory.

Podczas gdy ubrania były tradycyjnie w jasnych kolorach i wzorzyste, ubrania noszone przez góralskich Andyjczyków w okresie kolonialnym były charakterystycznie proste i czarne. Zostało to zinterpretowane jako akt żałoby po utraconym imperium Inków, ale może być również wynikiem wpływów kulturowych importowanych przez przybywających hiszpańskich kolonistów.

W XVI wieku hiszpańscy decydenci polityczni zaczęli uznawać tekstylia andyjskie za towar handlowy. Historyk Karen Graubart wyjaśnia w swojej pracy, że hiszpańscy politycy zobowiązali indyjskie kobiety do robienia ubrań, które następnie sprzedawaliby ich kacyki . Według Graubarta ten podział tkactwa ze względu na płeć miał miejsce w okresie kolonialnym, ponieważ hiszpańscy decydenci zakładali, że indyjscy mężczyźni będą zajęci swoimi mitami .

Głównymi nabywcami tej odzieży byli mitayos , rdzenni robotnicy pracujący głównie na terenach górniczych oraz miejscowi Indianie. Pracodawcy indyjskich służących i robotników również kupowali tę odzież, ponieważ wielu z nich gwarantowało stroje w swoich umowach o pracę.

Galeria

Zobacz też

Przypisy

Źródła

  • Paweł, Anna (1990). Strój rytualny Paracas: symbol władzy w starożytnym Peru . Norman: Wydawnictwo Uniwersytetu Oklahoma. Numer ISBN 978-0806122304.
  • Paweł, Anna (1985). „Szwy haftowanych obrazów Paracas: wariacje proceduralne i różnice w znaczeniu”. Res: Antropologia i Estetyka . 9 : 91–100. doi : 10.1086/RESv9n1ms20166727 . S2CID  193747952 .
  • Phipps, Elena (2004). Andy kolonialne: gobeliny i wyroby ze srebra . Nowy Jork: Metropolitan Museum of Art. s. 1530-1830. Numer ISBN 978-1588391315.
  • Phipps, Elena (2014). Peruwiańska tkanina czterodzielna: starożytne wątki/nowe kierunki . Seattle: University of Washington Press. Numer ISBN 978-0984755059.
  • Pillsbury, Joanna (2002). „Inka Unku: Strategia i projektowanie w kolonialnym Peru”. Cleveland Studies w historii sztuki . 7 : 68–103.
  • Stone-Miller, Rebecca (2002). Sztuka Andów: od Chavína do Inków . Londyn: Tamiza i Hudson. Numer ISBN 978-0-500-20363-7.
  • Stone-Miller, Rebecca (1994). Tkać dla słońca: starożytne tkaniny andyjskie w Muzeum Sztuk Pięknych w Bostonie . Boston: Tamiza i Hudson. Numer ISBN 978-0500277935.

Zewnętrzne linki