1975 Brytyjska wyprawa na Mount Everest Southwest Face - 1975 British Mount Everest Southwest Face expedition

Południowo-zachodnia ściana Mount Everestu. Nuptse przesłania widok w prawym dolnym rogu.

1975 brytyjski Mount Everest Southwest twarzy wyprawa była pierwszą z powodzeniem wejść na Mount Everest przez rosnąco jedną z jego twarzy. W post- monsunu sezonie Chris Bonington poprowadził wyprawę, która stosuje się techniki wspinaczki umieścić trwałe liny w górę twarz z Zachodniej Cwm tuż poniżej szczytu Południowej. Kluczowym aspektem sukcesu wspinaczki było wspięcie się na klify Rock Band na wysokości około 8200 metrów (27 000 stóp) przez Nicka Estcourta i Tuta Braithwaite'a . Następnie dwie drużyny wspięły się na Szczyt Południowy i podążały wzdłuż południowo-wschodniej grani na główny szczyt – Dougal Haston z Dougiem Scottem 24 września 1975 roku, który na Szczycie Południowym zrobił najwyższy w tym czasie biwak, oraz Peter Boardman z Pertembą dwa dni później . Uważa się, że Mick Burke zginął wkrótce po tym, jak również osiągnął szczyt. Brytyjscy wspinacze po raz pierwszy zdobyli szczyt Everestu w wydarzeniu, które zostało opisane jako „apoteoza wielkich wypraw w stylu militarnym”.

Tło

Wspinaczka skałkowa w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej

Po latach stagnacji międzywojennej, brytyjska wspinaczka skałkowa przeszła renesans, zwłaszcza dzięki powstającym na północy Anglii i Szkocji klubom wspinaczkowym klasy robotniczej. Rock and Ice Club w Manchesterze The Creagh Dhu Mountaineering Club w Glasgow i kilka uczelni kluby wspinaczkowe były wśród tych, które wywołały wysoce konkurencyjne środowisko wspinaczka. Na Clogwyn Du'r Arddu w Walii wiele tras o bardzo wysokim standardzie pokonywano przy użyciu technik stricte wspinaczkowych . Hamish MacInnes i Dougal Haston , choć nie są członkami, wspinali się z Creagh Dhu. MacInnes był mentorem młodzieńczego wspinania Boningtona już w 1953 roku. Związki te doprowadziły do ​​spektakularnych wyczynów, takich jak prowadzona przez Amerykanów trasa Direttissima na północną ścianę Eiger zimą 1966 roku (w tym Haston) i wspinanie się w telewizji na Old Man Hoy na Orkadach w następnym roku (w tym Bonington i Haston). Opinia publiczna zwróciła na to uwagę, a sponsoring komercyjny stał się okazją do jeszcze bardziej rozbudowanych wypraw, których ostatecznym celem była wspinaczka skałkowa. Po zdobyciu wszystkich 8000-metrowych szczytów do 1964 r. aspiracją stało się wspinanie w Himalajach przy użyciu tras wspinaczkowych.

Droga Boningtona do Everestu

Kariera wspinaczkowa Boningtona rozpoczęła się, gdy był jeszcze nastolatkiem i wkrótce osiągał trudne technicznie podejścia w Alpach, wykonując kilka pierwszych przejść, aw 1962 r. pierwsze przejście Brytyjczyka z Eiger's Nordwand . Dokonał pierwszych wejść na Annapurnę II (1960) i Nuptse (1962). Jego rola jako fotoreportera wspinaczkowego na „Eiger direttissima ” w 1966 roku przyniosła mu szerokie zainteresowanie i zachęcono go do zorganizowania własnej wyprawy.

Bonington wpadł na pomysł wspięcia się na Annapurnę przez jej południową ścianę, co, jak zdał sobie sprawę, będzie wymagało taktyki oblężniczej, a także wspinaczki skałkowej. W to, co miało się stać brytyjską wyprawą Annapurna South Face z 1970 roku, zaangażowano Hastona oraz takich wspinaczy jak Don Whillans , Mick Burke , Nick Estcourt , Martin Boysen i Ian Clough, którzy zginęli podczas zejścia. Wyprawa okazała się ogromnym sukcesem, ponieważ nie tylko udało się zdobyć szczyt, ale była to jak na owe czasy najtrudniejsza technicznie wspinaczka na szczyt jednego z największych światowych szczytów. Bonington był w dużej mierze liderem i nie próbował osobiście wejść na szczyt. Był dobrym komunikatorem i był w stanie pozyskać sponsorów i utrzymać grupę wysoce biegłych, ale indywidualistycznych wspinaczy jako spójny zespół.

Korzystając z okazji do wyprawy na Everest po monsunie w 1972 roku, Bonington pierwotnie planował lekką wyprawę normalną drogą, ale niepowodzenie europejskiej ekspedycji przed monsunem Southwest Face na początku tego roku zachęciło go do spróbowania Southwest Face. Przy bardzo złej pogodzie ekspedycji Boningtona nie udało się dotrzeć na szczyt, ale zespół zdobył duże doświadczenie, w szczególności odkrycie, że linia nad obozem 6 nie była tak korzystna, jak przewidywali.

Bonington postanowił nie podejmować dalszych prób pomonsunowych i zanim ekspedycja opuściła Katmandu zarezerwował następny dostępny przedział czasowy, który był na rok 1979. Chwilę później, gdy dowiedział się, że brytyjska armia planuje wyprawę przed monsunem 1976 Bonington próbował przekonać ich, by pozwolili na włączenie jego zespołu. Jednak jego sugestia została odrzucona.

Wspinaczka na Everest przed 1975 rokiem

Wspinały się trasy

Po brytyjskim rekonesansie w 1921 r. próby zdobycia Everestu były podejmowane z Tybetu, ponieważ Nepal był zamknięty dla zagranicznych wspinaczy. Następnie, w 1950 roku, granice Tybetu zostały zamknięte, gdy został on zajęty przez Chińską Republikę Ludową i do tego czasu żadna ekspedycja nie była w stanie dotrzeć na szczyt. Częściowo ze względu na sytuację polityczną w Tybecie, Nepal zaczął zezwalać wspinaczom na wjazd w 1950 r., choć w 1966 r. ponownie zamknął swoje granice. W latach 1950–1966 wytyczono pionierskie szlaki trzech grzbietów, aby dotrzeć na szczyt – South Col —Southeast Ridge ( 1953). ), West Ridge – Hornbein Couloir (1963) oraz przez chiński zespół przez North Col – North Ridge (1960). Jednak żadna próba zdobycia szczytu nie została podjęta na trasach prowadzących na którąkolwiek z twarzy Everestu. Nepal ponownie zezwolił wspinaczom na wejście w 1969 roku, a Southwest Face, jedyna dostępna z Nepalu ściana, była tak atrakcyjnym celem, że Japonia natychmiast przeprowadziła wiosenny rekonesans w tym roku i wróciła jesienią z większą grupą z kilkoma wspinaczami sięgającymi 8000 metrów (26 000 stóp) na linii biegnącej w lewo od centralnego wąwozu (trasa czarno-błękitna na schemacie poniżej) .

Poprzednie próby zdobycia szczytu z wykorzystaniem południowo-zachodniej ściany

Trasy wspinaczkowe wypraw z lat 1969–1973 (kolory opisane w tekście)

Wyprawa japońska wiosna 1970 – wyprawa wspięła się nie wyżej niż rok wcześniej (na diagramie trasa czarno-błękitna). Jednak partia kierowana przez Saburo Matsukatę dotarła na szczyt przez płk.

Wiosna 1971 Międzynarodowa wyprawa – pod dowództwem Normana Dyhrenfurtha wyprawa osiągnęła 8350 metrów (27400 stóp) (osiągnęli Haston i Whillans) na nowej linii prowadzącej w prawo nad obozem 5 (trasa czarno-niebiesko-brązowa) .

Wiosna 1972 Wyprawa europejska – Felix Kuen i Adolf Huber osiągnęli około 8300 metrów (27200 stóp) w ekspedycji prowadzonej przez Karla Herrligkoffera ( trasa czarno-niebiesko-zielona) .

Jesień 1972 Wyprawa brytyjska – na wyprawie prowadzonej przez Bonington na 8300 metrów (27 200 stóp) dotarli Bonington, Ang Phu , MacInnes, Scott, Burke i Haston (trasa czarno-niebieska) .

Jesień 1973 Japońska ekspedycja – 8300 metrów (27 200 stóp) osiągnięto na południowo-zachodniej ścianie (trasa czarno-niebieska), ale ekspedycja dotarła na szczyt przez South Col. Wyprawą kierował Michio Yuasa i był to pierwszy raz, kiedy Everest miał został zdobyty po monsunie.

Geneza wyprawy z 1975 roku

Jesienią 1973 roku japońska ekspedycja pomonsunowa przemierzyła zarówno południowo-zachodnią ścianę, jak i normalną trasę. Face party poniosło porażkę w podobny sposób jak rok wcześniej Brytyjczycy, ale zespołowi z South Col udało się, co okazało się bardzo znaczącym osiągnięciem. W sezonie pomonsunowym dotarli na szczyt, wspinając się bezpośrednio z przełęczy południowej bez zatrzymywania się na noc. Zanim dotarli na szczyt, zabrakło im tlenu, ale mimo to i musieli nocować w biwaku bez jedzenia, picia i namiotu, wrócili bezpiecznie do South Col.

W grudniu 1973 Bonington usłyszał, że zespół wycofał się ze swojego przedziału czasowego z 1975 roku. To było na post-monsun, więc kiedy złożył podanie o miejsce, ponownie zamierzał spróbować swojego lekkiego schematu South Col-Southeast Ridge. Pozwolenie wydano w kwietniu 1974 roku, kiedy on, Haston i Scott wyruszali na wyprawę do Changabang (co miało być kolejnym pierwszym wejściem), a Haston i Scott byli w stanie przekonać Boningtona do ponownego spróbowania Southwest Face, mimo że musiał być w jesień. Plan ostatecznie przekształcił się w coś, co zostało opisane jako „apoteoza wielkich ekspedycji w stylu militarnym”.

Przygotowania

Lekcja wyniesiona z japońskiej ekspedycji z 1973 r. (i szwajcarskiej wyprawy z 1952 r. ) była taka, że ​​każda próba powinna nastąpić jak najwcześniej po zakończeniu monsunu, a to oznaczało, że wędrówka z Katmandu do Base Camp musiała się odbyć podczas monsunu. Kolejna próba użycia „Whillans Chimney” nad obozem 6 oznaczałaby założenie siódmego obozu, a więc trasa na lewo od Wielkiego Wąwozu Centralnego zostałaby poprowadzona tą samą linią, którą próbowali pierwsi japońscy wspinacze. Obóz 6 zostałby założony na górnym polu śnieżnym, a długi trawers zostałby przewieziony do południowo-wschodniej grani. Aby ukończyć trawers, wspiąć się na grań, a powrót byłby bardzo długim dniem – po powrocie może być konieczny biwak. Aby uzyskać odpowiednią pozycję, duży zespół wsparcia musiałby szybko wspiąć się w górę centralnego wąwozu, więc konieczne byłoby bardzo ostrożne planowanie logistyczne.

Dodatkowy tlen będzie stosowany nad obozem 4 dla wspinaczy i obozem 5 dla szerpów, a 4000 metrów (13 000 stóp) liny sztywnej zostanie zużyty w górę (lina zamocowana w Lodospadu i lina wspinaczkowa byłaby dodatkowa).

Komitet zarządzający pod przewodnictwem Lorda Hunta (John Hunt z brytyjskiej ekspedycji Mount Everest z 1953 r. ) został powołany do tego, co miało być kosztowną operacją w stylu oblężniczym. Peter Boardman miał później zauważyć, że „dla alpinisty z pewnością wyprawa na Bonington Everest jest jednym z ostatnich wspaniałych doświadczeń imperialnych, jakie może zaoferować życie”. Bonington i jego agent znali dyrektora Barclays Bank International i zwrócili się do niego, aby sprawdzić, czy bank zapewni sponsoring. Barclays nie tylko zgodził się dostarczyć żądane 100 000 funtów, ale zgodził się pokryć wszelkie nadmierne wydatki. Wywołało to skargi klientów banku i zadano pytanie w Sejmie .

Planowanie logistyczne odbywało się za pomocą komputera, aw epoce przed komputerami osobistymi używano komputera typu mainframe, którego właścicielem była firma komputerowa Iana McNaughta Davisa .

Zespół ekspedycyjny

Zespół powstał na bazie wspinaczy z wyprawy Annapurna z 1970 roku i Southwest Face z 1972 roku. Hamish MacInnes miał być zastępcą lidera, a Dougal Haston , Doug Scott , Mick Burke , Nick Estcourt , Mike Thompson i Martin Boysen zgodzili się wziąć udział. Wszyscy oprócz dwóch ostatnich mieli doświadczenie z Southwest Face. Godnym uwagi nieobecnym był Don Whillans, którego nie zaproszono z powodu starć osobowości podczas wyprawy na Annapurnę. Do zespołu po raz pierwszy dołączyli Peter Boardman , Paul („Tut”) Braithwaite , Ronnie Richards, Dave Clarke, Allen Fyffe i Mike Rhodes. Rhodes był pracownikiem Barclays, nominowanym przez bank. Lekarze, obaj doświadczeni alpiniści, to Charles Clarke i Jim Duff. Kierownikami obozu byli Adrian Gordon i Mike Cheney, którzy mówili po nepalsku. Tam miał być zespół trzydziestu trzech Szerpów wspinaczkowych z Pertemba jako Sirdar i Ang Phu jako zastępca. Dwudziestu sześciu tragarzy lodospadu Khumbu było prowadzonych przez ich sirdara Phurkipę. Byli kolejni szerpowie do ogólnych obowiązków.

Ponadto był oficer łącznikowy, Mohan Pratap Gurung, cztery osoby z BBC, które nakręciły dokument telewizyjny – Christopher Ralling, Ned Kelly, Ian Stuart i Arthur Chesterman – oraz reporter Sunday Times , Keith Richardson, wszyscy wraz z towarzyszącymi im szerpami . Do transportu do Katmandu potrzebna była ekipa kierowców. W sumie było blisko 100 osób.

Ekwipunek

Dwadzieścia cztery tony sprzętu opuściły Wielką Brytanię w ponad 1000 skrzyniach i musiały przejść przez 22 posterunki celne. Stosunkowo mało sprzętu do wspinaczki było potrzebne, ponieważ wspinaczka była w dużej mierze nietechniczna, a głównymi wymaganiami były liny, drabiny i tlen. Deadmen (kotwice do osadzenia w śniegu) byłyby bardzo przydatne, ponieważ warunki okazały się być takie jak w miękkim śniegu. Zabrano jedenaście ton żywności, a większą ilość zakupiono w Nepalu. Posiłki z różnych menu były pakowane w identyczny sposób, aby uniknąć ryzyka wybrania ulubionych posiłków, zanim można je było nosić wysoko na twarzy. Potrzebne były skrzynie na twarz (namioty przypominające skrzynie), ponieważ na stromej ścianie nie ma dużych półek. Skrzynie twarzowe używane w 1973 r. okazały się nie wystarczająco mocne, aby wytrzymać spadające skały i lód, więc na tę wyprawę MacInnes zaprojektował małe skrzynie szturmowe dla obozu 6 oraz wzmocnione skrzynie z dachami z kuloodpornej siatki dla niższych obozów na ścianie. Dwuosobowe skrzynki szturmowe miały wymiary 1,07 na 1,12 na 1,91 metra.

Ekspedycja

Dwie 16-tonowe ciężarówki, prowadzone przez Boba Stoodleya (dyrektora ds. transportu zespołu) i trzech innych kierowców, wyjechały z Londynu 9 kwietnia 1975 r., a sprzęt został przewieziony do Katmandu, skąd został przetransportowany do Lukla Airstrip, a następnie przetransportowany przez tragarzy do Khunde , w pobliżu Namche Bazaar , gdzie przybył do składowania 10 czerwca. Wspinacze opuścili Wielką Brytanię 29 lipca.

Marsz podejściowy, Katmandu do Base Camp

Walk-in i Base Camp

Późniejsze etapy marszu podejściowego

Główny zespół poleciał z Londynu do Katmandu, skąd jeździł Land Roverami aż do końca drogi w Lamosanghu (niedaleko Pagretar ). Spacer z Katmandu był spokojnym wydarzeniem, ponieważ nie był potrzebny pociąg tragarza do sprzętu. Dwie grupy podróżowały osobno, mniej więcej dzień w odstępie, aby nie obciążać zbytnio wiosek po drodze. Zatrzymując się na chang w każdej wiosce, codzienny spacer nie był zbyt męczący i był czas na aklimatyzację. Pogoda była gorąca i wilgotna (monsun wciąż trwał), a pierwsza impreza trwała od 2 sierpnia do 18 sierpnia, aby dotrzeć do Khunde, a 23 sierpnia wszyscy dotarli do Base Camp. Trasa wędrówki biegnie z zachodu na wschód, podczas gdy wszystkie rzeki płyną na południe, więc podróż obejmuje pokonanie kilku grzbietów i zejście do dolin. Trasa jest nadal używana do trekkingu czterdzieści lat później – chociaż obecnie istnieje droga, która przenika tak daleko na wschód, jak Jiri , nie dociera aż do Khumbu . W Kharikola (niedaleko Jubing ) kierunek podróży zmienia się, kierując się na północ w górę doliny rzeki Dudh Kosi i to tutaj zmienia się sceneria, ponieważ dolina staje się bardzo głęboka, z wysokimi górami po obu stronach, a ścieżka zaczyna stawać się bardziej stroma. W Thyangboche spotkali się z lamą, aby otrzymać jego błogosławieństwo, a następnie cała ceremonia została powtórzona na zewnątrz, z korzyścią dla kamer telewizyjnych.

Tragarze, w większości kobiety, przenieśli bagaż z Khunde przez Lobuche i Gorak Shep do Base Camp i na tym etapie zginął jeden z tragarzy. Był młodym chłopcem, który brał udział w ekspedycji w 1972 roku i którego szczególnie Doug Scott wziął pod swoje skrzydła. Zaginął, a ponieważ był głuchy i nie mógł mówić, ekipy poszukiwawcze nie miały wezwań o pomoc w prowadzeniu ich. Został znaleziony martwy w strumieniu tuż pod Base Camp.

Lodospad Khumbu

Base Camp został założony 22 sierpnia i przez kilka następnych dni przywożono tam więcej sprzętu i żywności podczas rekonesansu trasy przez lodospad Khumbu, gdzie warunki w lodzie wydawały się niezwykle łagodne. Pogoda również była ogólnie sprzyjająca, ponieważ zimne poranki zmniejszały ryzyko zapadania się seraków lodowych i groźnych lawin. Na ogół po południu padał śnieg, a po południu może być ciężki (18 cali (0,5 m)). Ponieważ monsun jeszcze się nie skończył, istniało poważne zagrożenie lawinowe z West Ridge i Nuptse Everestu, więc trzeba było wybrać ostrożną trasę między Base Camp a Icefall. Oryginalna trasa obrana przez czołowych wspinaczy została zmieniona, gdy doświadczony sirdar lodospadu, Phurkipa, uznał, że przebiega ona zbyt blisko podnóża Lho La i Zachodniego Pobocza.

Lodospad (w środku) i lodowiec schodzący z zachodniego Cwm, ukryty za Nuptse (po prawej). Szczyt Everestu i południowo-zachodnia ściana znajdują się powyżej CWM. Pomiędzy i pod szczytem Everestu a Szczytem Południowym znajduje się górne pole śnieżne z pionowymi klifami pasma skalnego pod nim. (październik 2005.)

Prace w lodospadach zaczynały się bardzo wcześnie rano, ponieważ trasa była poprowadzona wzdłuż możliwie najbezpieczniejszej linii. Później było tak gorąco, że praca musiała zostać przerwana nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale także z powodu duszności. Drabiny zostały umieszczone nad szczelinami, a dodatkowe musiały zostać nabyte od Khunde, ponieważ tak wiele było używanych. Boysen był opóźniony w swojej poprzedniej wyprawie i w tym czasie dołączył do partii. 28 sierpnia na szczycie lodospadu utworzono obóz 1 i tego dnia sześćdziesiąt osiem osób przeszło, aby umocnić trasę i zaopatrzyć obóz. Obóz znajdował się na dość płaskim terenie lodowym i otoczony był szczelinami, które pochłonęły największe okoliczne lawiny. Blok lodu nieuchronnie powoli przesuwał się w dół lodowca, co później przysporzyło problemów.

Oryginalny most Ballachulish w Szkocji, marzec 1975

Tuż nad obozem 1 i przed właściwym Zachodnim Cwm rozciągała się ogromna szczelina w poprzek doliny. Pod kierunkiem MacInnesa zbudowano, usztywniono i zainstalowano 42-stopową (13-metrową) drabinę z sześciostopowymi (1,8-metrowymi) sekcjami, aby wypełnić lukę. Został on nazwany Ballachulish Bridge po tym, jak most został niedawno ukończony w pobliżu domu MacInnesa w Szkocji.

Sunday Times korespondent nie chciał nikomu pokazać swoje raporty przed ich wysłaniem, a zespół stał antagonistyczne wobec niego. Chociaż Bonington publicznie popierał Richardsona, sam Bonington uważał, że materiał mógł zostać udostępniony do skomentowania, a jednocześnie pozostawić dziennikarzowi ostatnie słowo. Kiedy pojawił się kryzys, 29 sierpnia Richardson zachorował na obrzęk płuc i wymagał awaryjnej ewakuacji z Base Camp do Pheriche, co doprowadziło do tego, że BBC Ralling przejął rolę reportera. W przypadku dziennikarstwa telewizyjnego, wspinacze zgodzili się na zawetowanie kilku aspektów, w szczególności wykorzystanie nagranego na taśmę dziennika Boningtona jako podkładu głosowego do filmu, ale rzadko dokumentalistom nie pozwalano zgłosić to, co chcieli. Początkowo Scott, a zwłaszcza Haston, gardzili tym, że jakikolwiek film może dawać prawdziwe wrażenie wspinaczki, ale z biegiem czasu rozwinął się kontakt z ekipą telewizyjną. Ralling i jego koledzy byli pełnoprawnymi członkami ekspedycji, co stwarzało potencjalne problemy z utrzymaniem niezależności redakcyjnej, chociaż Ralling uważał, że w razie czego to się udaje.

Zachodnie Cwm

Hastonowi i Scottowi zajęło trzy dni poszukiwanie drogi do głowy Zachodniego Cwm . Dolny region był poprzecinany szczelinami i był znacznie trudniejszy niż w 1972 roku. Nie można było trzymać się środka doliny i musieli przejść blisko podnóża Nuptse. Pomimo dalszych dostaw drabin, wciąż brakowało, więc dodatkowe zostały uratowane z tych porzuconych przez poprzednie ekspedycje. 31 sierpnia zidentyfikowano miejsce dla obozu II, które znajdowało się wyżej na CWM niż w 1972 roku i, będąc na niewielkim wzniesieniu, wydawało się bezpieczniejsze od lawin. Znajdowała się w mniejszej odległości od podnóża ściany i rzeczywiście pojawiła się możliwa nowa droga w górę ściany, rozpoczynając się obok samego obozowiska i omijając obozy 3 i 4 poprzednich ekspedycji.

Z 150 ładunkami zrzuconymi w obozie 1, Bonington przeniósł tam swoją bazę 1 września w celu zbadania lokalizacji obozu 2, który został ustanowiony jako Advanced Base Camp (ABC) 2 września na wysokości 6600 metrów ( 21700 stóp). Przyciągnięty nowo zaproponowaną trasą w górę, ale niepewny właściwej decyzji (trasy są zaznaczone na czerwono na poniższym schemacie) , Bonington spędził noc w ABC z Burke'iem i Scottem. Estcourt w ogóle nie opowiadał się za nową linią, ponieważ wydawało się, że jest na ścieżce lawinowej. Kolejny dzień przyniósł słabą widoczność, przez co nie można było zbadać twarzy, a lawiny nieustannie dudniły. Do 5 września podjęto decyzję o odrzuceniu nowej trasy, która rzeczywiście została zmieciona przez dość duże lawiny.

Wejście na południowo-zachodnią ścianę

Trasa wspinaczkowa wyprawy z 1975 roku. Górna część trasy bez stałych lin jest zaznaczona na czerwono, a trasa zaproponowana przez Hastona i Scotta jest zaznaczona na czerwono.

Z bergschrund u podnóża południowo-zachodniej ściany góry wznoszą się pod stałym kątem około 45°. Stamtąd miały być ustawione stałe liny na wysokości około 1700 metrów (5500 stóp) w pionie, nie daleko poniżej Szczytu Południowego. Obóz 3 znajdował się na 7000 metrów (23 000 stóp), jak poprzednio. Zrewidowano położenie obozu 4, ponieważ we wcześniejszych latach znajdował się on w bardzo eksponowanym miejscu pośrodku Wielkiego Wąwozu Centralnego. Bonington wpadł na pomysł znalezienia bezpieczniejszego miejsca na znacznie niższej wysokości. Wspinacze z Advanced Base Camp potrzebowali dwóch dni, aby dotrzeć do obozu 4, więc zawsze musieli spać w obozie 3. Z drugiej strony szerpowie mogli dostać się prosto z ABC do obozu 4, ale potem potrzebowali następnego dnia na odpoczynek. Obniżając obóz 4 do około 7300 metrów (24 000 stóp), obóz 3 można było w większości ominąć, a szerpowie mogli sobie poradzić z jednym dniem odpoczynku na trzy. Wszyscy, a przede wszystkim Pertemba, poparli ten pomysł. Estcourt i Braithwaite pokonywali drogę wyżej, a Braithwaite skomentował jedno szczególne miejsce jako odpowiednie na obóz, chociaż w tamtym czasie uważali, że znajduje się ono na zbyt niskim wzniesieniu. To ostatecznie stało się wybranym miejscem i obóz 5 został obniżony do około 7800 metrów (25500 stóp). Boningtonowi pozostawiono spore zadanie przeliczenia logistyki.

Kiedy wreszcie mógł rozpocząć prawdziwą wspinaczkę, Boysen przeniósł się do poezji lirycznej. Napisał: „Ranek był tak magicznie piękny, Cwm spowite we wrzących mgłach. Everest w ciemnoniebieskim cieniu, Nuptse wyłaniające się diamentowo-białe, sto lśniących lodowych czubków”.

MacInnes, Boardman i Boysen założyli Obóz 4 11 września. Nawet na twarzy popołudniowy upał może stać się uciążliwy, poważnie zmniejszając tempo ich wznoszenia. Od tego momentu zaczynają używać tlenu podczas wspinania się po twarzy. Lawiny zmiotły obóz 4 i Wielki Centralny Wąwóz powyżej – MacInnes został uderzony i chociaż nie został zmieciony ani zakopany, do jego płuc dostał się śnieg, który miał mieć trwały efekt.

14 września MacInnes musiał zejść do ABC, gdy rozpoczęto start w kierunku obozu 5. Haston próbował znaleźć odpowiednie miejsce na obóz po lewej stronie centralnego wąwozu, ale wydawało się, że może to być strefa lawinowa. Zamiast tego znalazł miejsce po prawej stronie, chronione kilkoma gzymsami. Kiedy Haston był sam w obozie 4, nocna lawina uderzyła i pusty namiot pudełkowy został poważnie uszkodzony. Jednak jego konstrukcja była tak silna, że ​​Bonington myślał, że każdy w środku przetrwałby.

Bonington musiał zdecydować, kto powinien dotrzeć do obozu 5, tuż pod Rock Band. Chciał ocalić najsilniejszych wspinaczy przed wejściem na Rock Band i przed próbą szczytu. MacInnes był ubezwłasnowolniony, a Fyffe nie zaaklimatyzował się dobrze. Bonington zamierzał zawsze pozostawać o jeden obóz niżej od przewagi, aby móc zachować kontrolę bez plątania się w decyzje taktyczne, ale mimo to zdecydował, że sam wyjdzie na prowadzenie do obozu piątego z Richardsem popierającym. Szerpowie pozostawali w obozie 4 przez cztery dni, wykonując trzy noszenie, a następnie wracali do ABC na dwudniowy odpoczynek. 17 września Bonington, Richards i drużyna szerpów zajęli obóz 5, który ostatecznie miał cztery namioty pudełkowe. Kiedy szerpowie wyruszyli, Bonington odkrył, że zostawił za sobą patelnię i jego radio przestało nadawać. Mogli używać tylko puszki peklowanej wołowiny do topienia śniegu do gotowania i picia, a to produkowało tylko niewielkie ilości wody. Nie byli w stanie wezwać pomocy ani zapewnić przywództwa. Po kilku godzinach Richards znalazł obejście problemu z nadajnikiem i następnego dnia wspięli się w kierunku Rock Band, wciąż bez wystarczającej ilości wody. Na tej wysokości szerpowie nadal nie potrzebowali tlenu, ale dwóch wspinaczy potrzebowało trzech butli dziennie, dwóch do wspinaczki i jednej do spania. Bonington prowadził w kierunku lewego wąwozu, ale musiał wycofać się po początkowym wyborze słabej linii. Następnego dnia Scott i Burke dołączyli do nich w Obozie 5 i cała czwórka zaczęła mocować liny tak, że 19 września trasa została skonsolidowana do podnóża Rock Band. Sprawy znacznie wyprzedziły harmonogram.

Wspinaczka na zespół rockowy

Górna południowo-zachodnia ściana. Pomiędzy i pod szczytem Everestu a Szczytem Południowym znajduje się górne pole śnieżne z pionowymi klifami pasma skalnego pod nim. Wielki Wąwóz Centralny jest ukryty, dopóki nie opada w prawym dolnym rogu.

Braithwaite i Estcourt weszli do Obozu 5, gdzie sytuacja zaopatrzeniowa była teraz odpowiednia. Gdy Bonington rozważał próbę zdobycia szczytu przez Hastona i Scotta, poprosił Hastona, aby wspiął się z ABC do Obozu 5 w ciągu najbliższych dwóch dni – Scott był już w wieku 5. Poprosił Estcourt i Braithwaite, aby zaatakowali Rock Band, wspierany przez Burke'a i jego samego. To wykluczyłoby ich z pierwszej próby szczytowej, więc powiedział im, że będą w każdej drugiej próbie. To Rock Band pokonał wszystkie poprzednie wyprawy. Składa się z prawie pionowych klifów z niewielką ilością śniegu lub lodu, podczas gdy dolna część ściany jest nachylona pod kątem 45 do 60 stopni i jest na ogół pokryta śniegiem.

Trasa przez Rock Band wiodła wąskim wąwozem, a Estcourt i Braithwaite na przemian z Burke i Bonington wspierali, niosąc linę do przymocowania liny. Śnieg był dobry dla raków i Estcourt opisał podjazd jako „ Scottish Grade III ”, chociaż nie uwzględniało to trudności jakiegokolwiek podjazdu na wysokości 8200 metrów (27 000 stóp). Tlen obu wspinaczy skończył się, gdy dotarli do rampy prowadzącej na prawo od wąwozu. Gdy Braithwaite był wyczerpany, Estcourt poprowadził rampę, która zwężała się tak, że został przyparty do ściany cienkim śniegiem ledwo pokrywającym luźne skały i nigdzie nie nadającym się na hak . W końcu dotarł do miejsca, w którym mógł zaciąć się w niepewnym haku, a następnie wdrapał się na kolejne 6 metrów (20 stóp), gdzie znalazł bezpieczne miejsce do asekuracji. Estcourt opisał to jako „najtrudniejsze boisko, jakie kiedykolwiek prowadziłem”, ale stamtąd już tylko bardzo krótka wspinaczka na pole śnieżne nad Rock Band. Lord Hunt napisał:

Myślę jednak, że wszyscy członkowie partii przyznaliby (z wyjątkiem osoby, do której nawiązuję), że najlepszym przykładem techniki wspinaczkowej, zastosowanej z wyjątkową determinacją, była znakomita przewaga Nicka Estcourta, bez normalnych zabezpieczeń i tlenu na 27.000 stóp. , w górę rozchylonej na zewnątrz rampy pokrytej śniegiem gruzu, która prowadziła od wąwozu w Rock Band do Upper Snow Field. To musi być jedna z największych przebieżek w historii wspinaczki, porównywalna, przynajmniej pod względem psychologicznym, z pierwotnym prowadzeniem przez Trawers Hinterstösser lub wąwozem wyjściowym nad Spiderem, na północnej ścianie Eigeru.

—  John Hunt, „Przedmowa”, Everest Hard Way. 1976.

Próby szczytu

Pierwotny plan zakładał, że jedna drużyna położy linę nad obozem 6 na szczycie Rock Band, a druga drużyna uda się na szczyt. Bonington uznał teraz, że byłoby nierozsądne oczekiwać, że pierwszy zespół zawróci tak blisko szczytu, więc jeden zespół wykona całą pracę, mimo że oznaczało to bardzo długą wspinaczkę na szczyt po ciężkim dniu układania lin i drugiej nocy w obozie 6 Postęp był jednak tak dobry, że możliwe byłyby dwie kolejne ekipy na szczycie, które przy starannym zaplanowaniu mogą składać się z czterech wspinaczy zamiast dwóch. Bonington obiecał miejsce dla szerpy w każdej kolejnej próbie. Wybrał (1) Hastona i Scotta, (2) Boardmana, Boysena, Burke'a i Pertembę (który ku zadowoleniu Boningtona nominował siebie) oraz (3) Anga Phurbę, Boningtona, Braithwaite i Estcourta. Estcourt i Braithwaite mieli chwilowo powrócić do ABC, tracąc drugie miejsce w „kolejce” na szczyt i wbrew temu, co im wcześniej obiecano. Burke wspinał się powoli, ale Bonington uznał, że mogło to być spowodowane ciężarem sprzętu fotograficznego i uświadomił sobie wartość filmowania wysoko na górze. Jeśli chodzi o jego miejsce, sam Bonington był na wysokości 7800 metrów (25500 stóp) i wyżej przez prawie dwa tygodnie, więc lekarz zespołu Clarke prywatnie poradził mu, aby nie jechał wyżej. Bonington zaakceptował tę opinię i ustąpił miejsca Richardsowi, choć wciąż żywił nadzieję, że sam może stanąć w czwartym konkursie na szczyt. MacInnes przeniósł się do Obozu 1 z powodu doniesień, że lodowa platforma, na której się znajdowała, zaczęła się zsuwać z Lodospadu. Kiedy dowiedział się, że ma zostać pominięty w grupach na szczycie, opuścił ekspedycję, ponieważ nie miał już nic do roboty, ale zapewnił Boningtona, że ​​powie prasie, że wyjeżdża z powodu uszkodzonych płuc.

Haston i Scott

Haston i Scott byli wspierani przez Thompsona, Burke'a, Boningtona, Anga Phurbę i Pertembę, gdy wyruszyli 22 września, aby założyć obóz 6 na 8320 metrach (27 300 stóp) tuż za punktem osiągniętym wcześniej. Zespół wsparcia wrócił do obozu 5, pozostawiając Hastona i Scotta, aby wykopali miejsce na ich boks szturmowy. Następnego dnia, gdy Bonington wrócił do ABC, para zamocowała 460 metrów (1500 stóp) liny na linii trawersu pola śnieżnego w kierunku wąwozu prowadzącego do południowo-wschodniej grani. Okazało się to trudne, ponieważ na skale leżał miękki śnieg, a raki nie miały zbyt wiele lodu do chwytania. Kiedy cała lina została naprawiona, wrócili do Obozu 6. Z workiem namiotowym (ale bez namiotu i śpiworów), dwiema butlami z tlenem każda, trzema 50-metrowymi linami między nimi, piecem i innym sprzętem, który ustawili. wyłączyć o 03:30 następnego ranka.

Z Advanced Base Camp kamery BBC i wielu członków ekspedycji mogło obserwować postępy. Duża lawina puchu przeszła obok dwóch wspinaczy, których widać było gołym okiem, gdy przemierzali górne pole śnieżne. Zniknęli w wąwozie Szczytu Południowego io godzinie 15:00 na chwilę pojawili się ponownie na samym Szczycie Południowym. Zniknęli za grzbietem do Chin, ale sporadyczne kłęby śniegu nad grzbietem pokazały obserwatorom, że wciąż się wspinają, mimo że było późne popołudnie. Potem, gdy zgasło światło, można było zobaczyć samych wspinaczy, którzy wciąż wspinali się po grani. Bonington skontaktował się przez radio z drugim zespołem, aby przygotować się do wyruszenia następnego ranka – nie wiedzieliby, czy podejmują próbę zdobycia szczytu, czy próbują ratować.

O świcie, tuż po tym, jak wydostali się za umocowaną linę, tlen Hastona zawiódł. Udało im się usunąć blokadę lodu, ale opóźniło to ich o godzinę. Trasa wspinaczkowa na grań na Szczycie Południowym wiodła czasami wąwozem przez głęboki do piersi śnieg w warunkach lawinowych pod kątem 60° i bez możliwości asekuracji . Na skalnym stopniu w żlebie zostawili przymocowaną linę i wreszcie po 11+1 / 2 godziny ich urzędowania osiągnął szczyt Południowej, gdzie zaczęli kopać grota śnieżna i parzenia herbaty, podczas gdy myśleli o tym, czy na biwaku. „Herbata” ma jedynie opisywać porę dnia, ponieważ nie było jedzenia i nic do włożenia do podgrzanej wody. Haston przetestował warunki na grani i postanowili wykorzystać okazję, by jechać dalej.

Hillary Step został pokonany i para dotarła na szczyt Mount Everest ramię w ramię o 18:00, 24 września 1975 roku. Wiatr ustał, a zachodzące słońce czasami przebijało się między chmurami. Widok był wspaniały i próbowali zidentyfikować niektóre góry i lodowce w Himalajach . Po godzinie i pół godziny przed zmrokiem wyruszyli w dół z nadzieją, że w świetle księżyca dotrą do obozu szóstego. Na szczycie nic nie zostawili.

Przy Wierzchołku Południowym księżyc się nie pojawił, błyskawice migotały, a wiatr się wzmagał. Zejście wąwozu wydawało się zbyt niebezpieczne, więc musieli przygotować się do biwaku na największej wysokości, jaką kiedykolwiek próbowano, 8760 metrów (28750 stóp). Do godziny 21:00 powiększyli jaskinię śnieżną, a gdy ich butle z tlenem zostały wyczerpane, a paliwo w piecu zużyło się do północy, spędzili zimną noc (szacował Scott – -50 °C), ciągle poruszając kończynami i pocierając się nawzajem, zachować ciepło w swoich ciałach. Aby zmniejszyć wagę, Scott zostawił swoje puchowe ubranie w Obozie 6. Nie było snu, ponieważ sen byłby śmiertelny. W tamtym czasie Guardian opisał to jako „spędzenie nocy w prześcieradłach w głębokim mrozie, z tlenem obniżonym o dwie trzecie”. O 5:30 kontynuowali schodzenie i 25 września o godzinie 9 wrócili do obozu 6 po trzydziestu godzinach bez jedzenia i snu. Przekazali wiadomości przez radio. Żaden z mężczyzn nie doznał odmrożeń. Oprócz tego, że byli pierwszymi ludźmi, którzy zdobyli Everest przy południowo-zachodniej ścianie, byli także pierwszymi Brytyjczykami, którzy dotarli na szczyt dowolną drogą. Jak na razie było to najszybsze wejście na Everest, 33 dni. Druga drużyna na szczycie przybyła do obozu 6, aby znaleźć ich bezpieczną i zdrową, a po południu Haston i Scott zeszli do Advanced Base Camp.

Boardman, Boysen, Burke i Pertemba

Po przeprowadzce do obozu 6 Burke wspinał się powoli i spóźniał się. Bonington wcześniej sugerował, że Burke powinien wycofać się do Advanced Base Camp, kiedy sam zszedł na dół, ale Burke odmówił, mówiąc, że czuje się dobrze. Pracował jako asystent operatora dla BBC i jego filmowanie było bardzo ważne zarówno dla niego, jak i dla całego zespołu. Tym razem Bonington powiedział Boysenowi, że rozkaże Burke'owi zejść, ale kiedy Burke w końcu dotarł do obozu, był w stanie przekonać Boningtona, by pozwolił mu kontynuować. Następnego ranka cała czwórka rozpoczęła wspinaczkę, ale zestaw tlenowy Boysena wkrótce zawiódł i chłopiec zgubił raki i musiał wrócić do obozu. Boardman i Pertemba wspinali się mocno, Burke pozostawał daleko w tyle. Para dotarła na Szczyt Południowy o godzinie 11:00, gdzie tlen Pertemby został zablokowany w taki sam sposób, jak tlen Hastona. Korzystając z unieruchomionej liny na górę Hillary Step pozostawioną dwa dni wcześniej, dotarli na szczyt Everestu o 13:10, 26 września. W niesionej przez wiatr mgle była słaba widoczność.

Pogoda jeszcze się pogorszyła, gdy Boardman i Pertemba zeszli w dół, a widoczność się pogorszyła. Ku swemu zdumieniu napotkali Burke'a siedzącego na śniegu, zaledwie kilkaset metrów od szczytu i powyżej stopnia Hillary'ego. Zakładali, że wrócił do Boysena w obozie 6. Poprosił ich, aby wrócili na szczyt, aby mógł ich sfotografować, ale widząc ich niechęć, powiedział, że pójdzie sam, aby zrobić kilka zdjęć i sfilmować ze szczytu. Po tym, jak zgodzili się czekać na niego na Południowym Szczycie, rozdzielili się. Po odczekaniu ponad 1+12 godziny na Południowym Szczycie w warunkach śnieżycy widoczność spadła do około 3,0 metrów (10 stóp) i robiło się ciemno, więc o 16:10 para zaczęła schodzić wąwozem podczas burzy. Mieli jeszcze tlen i mieli szczęście, że w ciemnościach znaleźli koniec przymocowanych lin. O 19:30 w końcu wrócili do Boysena w Obozie 6. Boardman miał odmrożenia, a Pertemba, który przeczołgał się przez ostatnie 30 metrów (100 stóp), był ślepy na śnieg. Mick Burke nie wrócił. Boysen dostał odmrożenia, próbując zmniejszyć zaleganie śniegu na namiotach skrzynkowych w ciągu 36 godzin, kiedy byli związani burzą, zanim zdążyli zejść do obozu 5.

Oczyszczanie góry

Burza minęła 28 września, a trzeci zespół szczytowy wciąż znajdował się w obozie 5. Jednak z powodu lawin prochu schodzących na twarz i bez nadziei na znalezienie Burke'a, wyprawa została odwołana. Ci z Obozu 5 czekali na Boysena, Boardmana i Pertembę, a następnie towarzyszyli im do Advanced Base Camp na Western Cwm, gdzie przeprowadzali z nimi wywiady BBC. Dwa dni wcześniej obóz I został ewakuowany, gdy zaczął zsuwać się z Lodospadu, a 27 września ludziom z obozu IV nakazano opuścić obóz, ponieważ groziła mu ogromna ilość śniegu na górze. Podczas ewakuacji Gordon, który był na twarzy po raz pierwszy, utknął w ciemności i trzeba było ratować go – Bonington i Rhodes znaleźli go o 22:00 i zdołali wrócić z nim do ABC o północy . Później tej nocy lawina zniszczyła cały obóz i choć nikt nie został ranny, obóz trzeba było opuścić. Wyprawa wróciła do Base Camp do 30 września, do Katmandu do 11 października i do Londynu 17 października.

Kolejne wydarzenia

Ciała Micka Burke'a nie znaleziono, ale uważa się, że prawdopodobnie dotarł na szczyt.

Wyprawa znacznie przekroczyła planowane wydatki – 130 000 funtów zamiast 100 000 funtów. Sponsorzy Barclays byli właścicielami kilku praw medialnych, w tym do książki Bonington, którą miał opublikować, Everest the Hard Way , która stała się bestsellerem, dzięki czemu udało im się odzyskać wszystkie swoje wydatki. Wraz z rozgłosem nadanym ekspedycji, Bonington, Haston i Scott stali się znanymi nazwiskami w Wielkiej Brytanii. Bonington został CBE, a później otrzymał tytuł szlachecki.

BBC wyprodukowało 75-minutowy telewizyjny film dokumentalny o wyprawie – o tym doświadczeniu pisał producent Christopher Ralling. Trzydzieści lat później BBC wyprodukowało retrospektywny program radiowy, który zawierał wkład Boningtona.

Everest został ponownie zdobyty przez Brytyjczyków w następnym roku w ramach wspólnej wyprawy armii brytyjskiej i nepalskiej podobną drogą. Wyprawą dowodził Tony Streather , a szczytami byli żołnierze Special Air Service Bronco Lane i Brummie Stokes .

Dwa lata później Scott proponował lekką wyprawę do The Ogre w Karakorum, która miała obejmować Boningtona (jako członek zespołu) i Hastona. Podczas gdy planowano, pojawiły się wieści, że Haston zginął w lawinie podczas jazdy na nartach w Alpach. Wyprawa poszła naprzód i faktycznie Scott i Bonington stali się pierwszymi ludźmi, którzy zdobyli szczyt. Estcourt zginął podczas wyprawy na K2 West Ridge prowadzonej przez Bonington w 1978 roku . Boardman zginął wraz z Joe Taskerem podczas wyprawy Boningtona w 1982 roku na Everest Northeast Ridge.

Pertemba założył własną, odnoszącą sukcesy agencję trekkingową w 1985 roku, a także w tym samym roku ponownie połączył siły z Boningtonem podczas wyprawy prowadzonej przez Norwegów, która doprowadziła Boningtona do zdobycia szczytu Everestu po raz pierwszy i jedyny.

Southwest Face została zdobyta przez słowacką ekspedycję w 1988 roku, kiedy czterech wspinaczy dotarło na Południowy Szczyt w stylu alpejskim bez dodatkowego tlenu. Józef Just  [ sk ] udał się na główny szczyt 17 października, ale podczas zejścia wszyscy zniknęli w silnej burzy po ostatnim kontakcie radiowym z bazą, mówiąc, że są w drodze do South Col. Ich ciał nigdy nie znaleziono . Ekspedycja południowokoreańska wspięła się na tę trasę w 1995 roku. Jednak po obu stronach ściany (a więc prawdopodobnie w jej zasięgu) znajdują się filary południowy i filar centralny, które były z powodzeniem wykorzystywane jako drogi wspinaczkowe kilka razy od 1980 roku. i 1982 odpowiednio dla dwóch tras. W 1980 roku nastąpiło wejście na Everest pełną trasą North Face ; Kangshung twarzy trasa został osiągnięty w 1983 roku.

W 2016 roku dwaj słowaccy alpiniści, Vladimir Štrba i Zoltán Pal, podjęli próbę pokonania południowo-zachodniej ściany. Jednak na wysokości około 7200 metrów zostały zmiecione przez lawinę i musiały zostać ewakuowane helikopterem. W następnym roku Władimir Štrba spróbował twarzy solo. W ostatniej chwili postanowił jednak wejść na południową przełęcz przez południowo-wschodnią ścianę, ale utknął na balkonie i zginął w namiocie w obozie IV.

Czterdzieści lat po wejściu na szczyt dziesięciu członków ekspedycji wzięło udział w zebraniu fundraisingowym w Royal Geographical Society w Londynie.

Zobacz też

Uwagi

Bibliografia

Cytaty

Źródła

Dalsza lektura

Zewnętrzne linki

  • Film z magazynu Trail z wywiadem z Dougiem Scottem (zawiera jego komentarz do wyprawy z 1975 roku): Scott, Doug (23 lipca 2009). Doug Scott o Surviving Everest i The Ogre (wideo). Magazyn Trail – przez YouTube.

Współrzędne : 27°58′48″N 86°54′36″E / 27,98000°N 86,91000°E / 27,98000; 86.91000